485 replies to this topic

[Panablack]

В прошедшую субботу установил озонатор на Ниссан...
При пробном заезде на 5 км заметно следующее: улучшилась тяга, обороты ХХ поднялись с 800 до 1200 об/мин. Трогается на 2 передаче легко. На 4й можно ехать как на 2 й. Понизили обороты до 800 путём закручивания жиклёра подачи топлива.

1. А что за "нюся" и какого года выпуска? :wink:
2. А раньше на 2-й не трогался? (моя 36-летняя Мальва с родным двиглом, родным карбои и родной трансмиссией и сейчас запросто трогается со второй, как, впрочем, и с третьей, и с четвёртой... :D
3.

На 4й можно ехать как на 2 й.

не понял, как это?

[Dim0N]

Dim0N, а что за "нюся" и какого года выпуска?

Примера 93

[Dim0N]

Сегодня поменял катушку на 2108. Пробило излучатель на м/п трубе и ввод высокого на кастрюле. Провёл доработки:
1. Переделал ввод высокого.
2. Заменил ВВ провод с тонкой сердцевиной на ВВ провод с толстым проводником внутри. Т.к. при отгорании тонкого проводника начинается пробой изолятора в сотону металла кастрюли.
3. Поставил плоский излучатель из гетинакса (лучше стеклотекстолит) 2мм (лучше 1,5 мм) толщиной.
Расстояние междуотверстиями под стойки крышки кастрюли в текстолите и ближними нитями проволоки должно быть не меньше 2 см. Иначе начинается пробой от стойки в сторону нити и дальше под проволокой.

Появилась угасавшая мысль о излучателе плоском из стекла:
Вырезать круг из стекла 1,5-2 мм, приклеить к нему супермоментом такой же круг из металла 0,1-0,5 мм толщины с лепестками под стойки кастрюли и к этому бутерброду приклеить проволочную спираль на стекло.
Давно думал над этим, но смущало стекло. Но если стекло приклееное к металлу - думаю не посыпится даже от сильного удара. Опасность остаётся но хочется попробовать.

[menshiy]

Вродебы стекло не есть диелектриком, хотя могу ошибаться

[Dim0N]

Вот какой излучатель у меня сейчас (фото не моё)



Как я писал выше нужно расстояние от отверстий до ближних нитей делать до 1,5-2 см во избежание пробоя от стойки.
Я спираль не паял а поэтапно крепил нити полосками канцелярского двухстороннего скотча и выгибал повороты с шагом 5 мм, потом опять крепил и т.д. Затем закрепил каплями эпоксидки места поворотов и после высыхания содрал скотч, обезжирил всю поверхность, иначе там где мусор и грязь жди пробоя. Желательно запасной излучатель возить с собой как сменную расходную деталь.

[renoshnik]

В последнем посте не видна картинка. Поэтом сужу по описанию в тексте.
- этоксидка тоже неочень надежный метод крепления, думаю под воздействием эл.разрядов она должна разрушаться. Отсюда хочу предложить.
1 - обязательно использовать предохранители. Я вначале на ЛДСках крепил спирали термоклеем. И вот летом стоя в пробке клей разогрелся конкретно - спираль "расспиралилась" - но у меня стоял предохранитель поэтому обошлось без последствий.

2 - если над местом где нить крепится эпоксидкой с обратной стороны убирать металл (вытравить "пятачки") ведь всеравно в местах где эбоксидка эффекта образования озона нет, а лишний разряд будет только нагревать и разрушать эбоксидку.

3 - по мотивам п.2 - если вытравить "пятачки" то там можно придумать более надежное механическое крепление например просверлить отверстие и прихватить скобой.

[Dim0N]

renoshnik
Фотку перезалил.
1. На счёт предохранителя поддерживаю. Помимо него можно для контроля амперметр сделать как раньше на индикаторах записи мафонов были.
Нет тока - ищи обрыв, зашкаливает - ищи пробой.
2. Идея с пятаками мне понравилась.
3. На счет крепления с просверливанием не согласен, т.к любое сквозное отверстие приводит к последующему пробою диэлектрика. Я уже пробовал в самом начале - пробило.

Может клеить проволоку супермоментом?
На неделе буду делать из стекла излучатель плоский. Что посоветуете?

[renoshnik]

Вот, теперь видно фото.
1 - индикатор индикатором, а предохранитель спасет от загорания при к.з.

2 - увидев фото = нужно не "пятаки" а по окружности убрать на некотором расстоянии металл "массы" и можно сверлить отверстия (никакого пробоя не будет - это по п.3) нить протягивать зигзагом но в точках (отверстиях) фиксировать можно даже эпоксидкой для того чтобы уменьшить эффект удлинения при нагревании. Думаю такая конструкция будет более надежная.

Насчет стекла = а если попробывать этуже конструкцию только развернуть. Нити протягивать состороны металла, а между нитями и металлом разместить стекло. Естественно стекло будет немного меньшего диаметра и меди на текстолите оставить по размеру стекла, по окружности текстолита убрать металл чтобы закрепить нить. Нить протягивать зигзагом - нужно сверлить дырочки в текстолите. И по периметру можно будет вконце наложить эбоксидку это закрепит нити и стекло приэтом герметезирует участок стекло металл (по всей площади стекло клеить ненужно (оно будет зафиксировано по периметру эбоксидкой и прижато нитью.

[Dim0N]

renoshnik
Ну вот, две головы лучше чем ни одной
Большое спасибо за идеи. Буду потихоньку воплощать.
Единственное что смущает так это то, что проволока продетая в отверстие (петля разворота) выходит на массовую сторону. Прийдётся обеспечивать расстояние (условия) "непробоя" между ближайшей фольгой и крышкой кастрюли.
Особенно понравилось текстолит наборот и стекло. Только, думаю, прийдётся приклеивать. Если потрескается - то посыпится в карб, а приклеенное будет на фольге держаться.
По мере изготовления буду фотать и результаты отпишу к концу недели.
Всегда рад новым идеям.

[renoshnik]

Только, думаю, прийдётся приклеивать. увеличивается неравномерность диелектрика (хотя смотря как и чем приклеивать)
Если потрескается - то и так посыпится (отклеится) это если мелкие кусочки. Большие удержит "нить".

И кстати чего ему трескаться, лампочки в фарах не трескаются. Главное закрепить чтобы не дребезжало и не играло (можно придумать втулочки из мягкой резины).

[Dibrova]

Вот схемка на NE555 могу собрать если кому надо

[Dim0N]

Dibrova
Сразу куча вопросов:
Маркировка транзистора?
Какие параметры сигнала на выходе транзистора?
Параметры сигнала на 3-й ноге мсх?
Х2-2 как я понял на катушку К?
Что делает подстроечник R2?

[renoshnik]

В приведенной схеме между транзистором и микросхемой нехватает драйвера. Схема и безнего будет работать но не стабильно - проверено на собственном опыте.
Транзистор = я ставил 540, а потом безразбору любой мосфет который находил в коробке (это когда схема была с драйвером)
Резистор изменяет частоту, а это в свою очередь влияет на выходное напряжение.

Но самое главное = не заморачивайтесь на однотактниках (это если решили паять схему) сразу нужно делать пушпул (двухтактник). Я это уже прошел, поверьте.
С двухтактником и строчником вместо КЗ у вас будет гораздо больне возможностей для экспериментов с различными излучателями.

[Dibrova]

транзистор для начала можно поставить IRFZ44N ну а там смотреть по нагреву и выбросах ЭДС катушки которые должен гасить встроенный в мосфут диод. резистор меняет как частоту так и скважность причём скважность в 2 раза быстрее чем частоту. здесь частота около 25кГц а на такой частоте драйвер никчему, форму сигнала он не меняет, резистора в 510 ом вполне достаточно для закрытия не искажая форму сигнала. которая сдесь миандр.

на счёт 2-х тактника полностью согласен, только он сдесь может не подойти т.к. сдесь вторичка и первичка соединены, вызовеш несогласование уровней, сдесь ведь + на замок а минус прерываем. мне дали катушку дак в ней так и напряжение на выходе относительно +питания, как не странно!!! сам не пойму почему!

[Dim0N]

Приятно наблюдать дискуссию умных людей. Я, к сожалению, имею не настолько глубокие познания в электронике. Я скорее практик. Вот начал экспериментировать с конструкциями излучателей.
renoshnik
Из-за того что нет стекла тонкого я сделал излучатель как ты предлагал бутерброд наоборот но вместо стекла был применён листовой фторопласт 0,8мм.



По краю фторопластового диэлектрика просверлены в гетинаксе отверстия с шагом обеспечившим расстояние между нитями 5мм.
Фольга от края удалена на 2см.
Такая форма фольгированного элемента обусловлена наличием стоек кастрюли от которых до отверстий тоже нужно соблюсти расстояние 2 см. Свободный от фольги гетинакс под фторопластом смазан жидкой резиной и на неё посажен фторопласт. После всего в отверстия продеты нити проволоки 0,5 мм и с обратной стороны скручены концы так чтобы получить проводник в виде змейки. Места скрутки залиты жидкой резиной.

И после всех мучений при включении получился пробой места скрутки проволоки на сетку возд. фильтра и от отверстий на стойку. Красным показаны места пробоя в виде тонкой червоточины в гетинаксе.
Пришел к выводу, что отверстия работают как концентраторы пробоя. Завтра буду делать этот вариант без отверстий.

До тех пор пока не пробило был вериколепный озон, нити светились бело-голубо-фиолетовым цветом.

Может я что не так делаю? подсказывайте, советуйте. Может назад поставить катушку послабее 2101?

[Dibrova]

извените что перебиваю, но не кто не задумывлся брать двухсторонний фольгированный текстолит?

[Dim0N]

Dibrova
В том то и дело, что барьерный разряд возникает при значительной разнице площадей электродов, а от диэдектрика зависит расстояние между ними.

[Dibrova]

понял, извеняюсь что не в тему ляпнул

[Dim0N]

Dibrova
Ничего, всё в тему.
Я задумал попробовать более производительный излучатель коронного разряда по типу этого



Конструкция за неделю вырисуется к опытному образцу.

[renoshnik]

Dim0N
После всего в отверстия продеты нити проволоки 0,5 мм и с обратной стороны скручены концы так чтобы получить проводник в виде змейки.

Мне кажется проблема вот в этом = скручены концы = я как-то тоже столкнулся с пробоями в местах скрутки на своих излучателях. Попробуй нить протянуть цельную. Помоему проблема не в отверстиях а в скрутках!!!!!

Dibrova
на счёт 2-х тактника полностью согласен, только он сдесь может не подойти

Да с КЗ пушпул однозначно работать не будет - виноват, забыл указать, что нужно применять строчник. Но зато когда на строчнике ставиш две стандартные вторички = кайфу несравненно больше чем с любой КЗ и однотактом, а сколько вариантов для экспериментов. :wink: [/b][/quote]