ВАЗ 21011(21013) "zootechnik" (Роботяжка))

[zootechnik 811]

Чьи форсунки и какие? Редуктор, мозги?

ГБО-4 OMVL Италия.

парень продал по причине "не могу настроить", как оказалось пропускают две форсунки и на клапане газа фильт стоял навыворот и ничего не фильтровал.

Нужно почистить и поставить ремкомплекты на форсунки и редуктор.

ГБО мозг будет самодельный, пока на стадии переговоров

бензиновый мозг будет или МПСЗ, или Микас с таврии-ланоса - пока что не свел до конца бюджет, что будет выгоднее - то и поставлю.

[Blade 105]

zootechnik, газомозг берет данные с бензомозга и потом вносит свои коррекции, а если его не будет, откуда газомозг будет исходные данные получать?

[zootechnik 811]

МПСЗ fuoz.igo61.676.ign.675.zm.v04 + газомозг на основе EFI MegasquirtAVR

 

по МПСЗ есть полный мануал для сборки, по газомозгу пока веду переговоры

 

далі буде.....

[zootechnik 811]

в общем пока в с связи со стройкой по дому и разными тратами типа трех фаз и т.д. проэкт заморожен на неопределенное время. пичалька.

 

Из последних событий:

Почистил редуктор, мембраны еще в нормальном состоянии, были забиты седла клапанов, резинки отдер от нагара, собираю ГБО-4, поэтому не вижу смысла ставить ремкомплект на этот редуктор.

Также поставил клапан на вторую камеру от вакуумника 2108.

но все равно что-то не так - на винт ХХ не реагирует, видно канал ХХ недочистил, пока настроил по чуйке ХХ, завтра покатаюсь - посмотрим, предварительно все лучше, нету провала при открытии второй камеры и ХХ стабильный

 

Опять забился редуктор, я так и не понял, или это были остатки от БРСМ, или на Надежде таже лажа с колонками(забито меднографитовой пылью)

В итоге поменял белоруский фильтр(с фильтрующим валянком) на итальянский ОМВ с бумажным фильтром от 4-го поколения(все равно я б его и так менял), опять почистил редуктор.

заодно, раз уж разобрал, решил сменить резинки на клапанах(грибок и таблетку) - купил на рынке итальянские по 10 грн/шт.

Также на вторичной камере растянул пружину, а то чуйку приходилось заворачивать почти до упора и на самой пружине два витка сложились.

в итоге настроить редуктор никак не получалось, как оказалось неполностью закрывалась вторичная камера.

опять разобрал - при более детальном осмотре оказалось что предыдущий грибок выше на 1мм от нового в результате чего новый ставал с перекосом и пропускал газ.

поставил назад старый грибок.

в результате действий - стабильный ХХ, отличная динамика от ХХ до 3000 оборотов(больше не кручу) по расходу вроде не изменилось, в пределах 10л/100км.

думал завтулить - но за неимением ничего подходящего под втулку пока так оставил.

 

Также хочу сделать ревизию передним амортизаторам, ремкомплект есть, ключ еще в том году купил

только что докупил 1л МГП-10 фирмы Леол.

 

Вчера вечером делал схождение с помощью ниток:

установил руль по центру, натянул по центрах колес нитки с обох сторон, между ниткой и задним колесом подложил брусочек 26мм

левое колесо сошлось - нитка легким касание торкалась колеса, а вот по правому зазор составил почти 2см, вот вам и трыдэ-стенд, правое колесо подкрутил чтобы также нитка еле касалась колеса.

Проехался - автомобиль едет ровно, но эффекта возврата назад нету, нужно еще и развал проверить(хотя меня уверяли что развал в норме и допусках).

Пообщался с водителями в гараже - говорят раньше они нитками только и делали, и все нормально ехало, а сейчас обленились - фирма то все равно оплачивает СТО так зачем напрягатся.

 

и немного теории по которой делал:

Как проверить углы схождения и развала

В практике автолюбителей есть несколько способов проверки углов установки передних колес. Одним из самых распространенных, с достаточно высокой степенью точности, является метод с помощью шнура.

На концы толстой лески диаметром 0,8–1,0 мм (можно взять тонкий шнур) нужной длины приделал крючки из проволоки, которыми закрепляю натянутую на уровне центра передних и задних колес леску, как показано на рисунке. Между боковой поверхностью заднего колеса и леской вставляю регулируемую по размеру а (от 26 до 32 мм) проставку, в качестве которой использую два деревянных бруска размерами 15х10х26 мм и 15х10х6 мм. Угол схождения передних колес, определяемый зазором б, в норме, если с установленным широким бруском (26 мм) леска касается переднего колеса, а с двумя брусками (26+8=32 мм) – касание отсутствует. При необходимости добиваюсь такого положения регулировкой тяг, как указано в инструкции.

 

Проверка угла схождения колес: 1 – леска; 2 – крючок; 3 – закраина обода; 4 – колесо; 5 – узкий брусок (15х10х6 мм); 6 – широкий брусок (15х10х26 мм); 7 – заднее колесо.

 

Угол развала колес проверяют с помощью отвеса и линейки на горизонтальной площадке. Но тут есть неудобство: нелегко найти такую площадку. Между тем ее может заменить любая ровная поверхность, если провести два измерения – когда машина стоит в одном, а затем встречном направлении, опираясь колесами на одни и те же места. Сложив и разделив пополам полученные в первом и втором случае величины углов, определим истинное значение угла развала колес, поскольку угол наклона площадки сам собой исключится (в первом положении он прибавится к измерению, во втором – отнимется).

 

Натягивают один шнур вдоль левого колеса, второй – вдоль правого, закрепляя их за подвеску позади колеса и за упор – впереди (в качестве упора использую подходящий шлакоблок). Перемещая упор, устанавливаю шнуры, как показано на рисунке. Затем измеряю расстояния а и б. Из а вычитаю б. Каждому миллиметру разности соответствует угол 1,4 минуты. Таким же способом, если требуется, можно измерять и схождение задних колес.

Прежде, чем заниматься этим, надо убедиться в исправности элементов подвески. Для этого отвожу упоры шнуров (шлакоблоки) так, чтобы между передней частью шины и шнуром был зазор около 1 мм. Затем помощник надавливает и отпускает передок автомобиля, а я наблюдаю за величиной зазора. Если он изменяется на величину менее 0,5 мм, элементы подвески считаю исправными, если больше – подвеску надо ремонтировать, иначе регулировка угла схождения ничего не даст.

 

Змінено 18 серпня 2016 користувачем zootechnik
добавил фото как померять развал.

[alexart 766]

zootechnik, Надо проверить себе на днях схождение.Леска есть,брусок найду.Спасибо за полезную инфу.

[WAZ 300]

Вчера вечером делал схождение с помощью ниток:

метод не очень применим к жигулям.

напр. из-за смещения задней оси. лучше мерять по линейкой по передней и задней кромке передних дисков.

 

Проехался - автомобиль едет ровно, но эффекта возврата назад нету, нужно еще и развал проверить(хотя меня уверяли что развал в норме и допусках).

 

Развал на возврат руля не влияет, нужно смотреть на такой параметр как "Продольный наклон шкворня" многие развальщики на классике его даже не регулируют ссылаясь на то что на жигулях он не регулируется, хотя он поддается регулировке

Но иногда из-за геометрии кузова можно не вытянуть до нужных параметров так как получается большая разность колесной базы, тут без нормального стенда и нормального развальщика который не поленится уделить время никак.

[zootechnik 811]

метод не очень применим к жигулям.

я начал с простого, следующий этап - развал а потом кастер

Продольный наклон оси поворота (наклон шкворня) (CASTER) - Кастер (кастр, кастор) - угол между вертикалью и проекцией линии, проходящей через центры шаровых опор, на плоскость, параллельную продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации передних колес в направлении прямолинейного движения. Ось шаровых или стойки должны стоять под углом как вилка на мотоцикле.

я так понимаю кастер можно выставить разным количеством шайб под нижним рычагом, там самым сдвигая положение оси нижний шаровой.

мне так делал только один мастер, он начинал с автоваза и потом вазовской СТО проработал до пенсии(жаль сейчас по состоянию здоровья уже не делает)

другие мастера делают только развал-схождения, типа кастер сам автоматом регулируется, но когда начинаеш вникать то выясняется что эти три разных регулировки.

но как проверить кастер самому не нашел.

 

сделать регулировки нитками меня убедили эти статьи

(интерсно с чего статья - ынтэрнет не знает)

 

 

 

 

как бы инженер с автоваза как раз для жигулей и рекомендует.

 

Ну в моем случае все было просто - авто тянуло вправо, как оказалось вправо было повернуто правое колесо.

метод не идеальный, но с нашими дорогами так можно и раз в месяц проверять - ровная площадка, леска и два брусочка, делов на 10 минут

 

ну и как всегда - готов к критике, я только за - возможно выяснятся еще нюансы..

 

итак изучем дальше, как я и догадывался кастер выставляется нижними шайбами

 

 

 

 

мне наиболее понравилось сравнение что кастер - это как вилка на мотоцикле стоит под углом(геометрия мой слабый конек - я ее просто не понимаю )

 

ну хоть оригинал журнала нашел - это "За Рулем" 1974 год номер 4

Змінено 18 серпня 2016 користувачем zootechnik

[zootechnik 811]

ГБО-4

купил индикатор часового типа 2мкм - это для настройки форсунок.

в остальном пока нету финансирования.

 

 

Решил немного подкрасить авто перед зимой.

Отодрал машину от ржавчины, в одном месте зацепился и понеслось - то тут то там очажек.

В итоге арки колес, пороги, двери местами, крышка багажника - зачистил болгаркой, обработал кислотным преобразователем с цынком, загрунтовал, покрасил первым слоем.

Но блин краска не подошла.

Бежевый 235 оказался явно желтым по сравнению с цветом авто

[spoiler="стык дверей, явно видно что новая краска слишком желтая">

 

завтра попробую бежевый 236.

 

итого:

Преобразователь - 30 грн

Грунт серый 0,4л баллон - 50 грн

Краска "бежевая 235" 0,4л баллон - 40 грн

 

Снял бампера, при снятии оторвались гайки с частью болтов, также пластиковые накладки уже давно под замену.

Резинка нормальная, а вот полоска метала сгнила полностью, непонятно как ваще держалась.

завтра поход на рынок в поисках ремкомплекта бампера 21011

 

Также придется разобрать правую сторону передка полностью, есть подозрение что стакан лопнул - слишком часто развал сбивается, балка исключена

[zootechnik 811]

Раскурочил бампера Посилання, но за неимением "21011-2803064-10 Пластина крепления накладки" пока ничего не двигается, а клуб очумелые ручки что-то не хочет работать...

 

Переходим на электровеяло:

веяло 150грн

датчик ТМ108 (82-87) 2141 - 90 грн

переходник под датчик - 50 грн

Хомуты 2 х 10грн

 

Также купил прокладку и сальник коленвала под передню крышку, буду снимать радиатор заодно и крышку поменяю - 25 грн

Также купил прокладку под клапанную, а то масло начало "потеть" - 15 грн.

 

Есть подозрение что передний правый стакан лопнул, купил ремвставки 2 шт(и на левый заодно) - 2 х 35 грн

вот такие(фото не мое)

 

Осталось победить лень и выделить день чтобы все поставить

 

Также модернизирую свой сварочник по схеме от Zir

Диоды В200 уже были, докупил тиристоры Т160 и радиаторы под них, добавил в схему конденсатор К50-18 15000мкФ 80В, остался дроссель, судя по тому сколько за них просят проще самому намотать алюминием на шину 24кв.см 30 витков

[Andriy1352 1 956]

Якась дешева прокладка клапанної..

[Zir 624]

30 витков

Я уже непомню сколько у меня витков, но чето мне сдается что значительно больше...

 

А R-1 проволочный удалось найти? Я так и не нашел, поставил два с старого телевизора последовательно чтоб набрать нужный номинал, причем разных номиналов, получилось один грубая настройка (практически непользуюсь, потому как очень уж он нервный и второй меньшего номинала для плавной). Если надо могу глянуть на их параметры.

[zootechnik 811]

Якась дешева прокладка клапанної..

Ну я все брав у одного продавця, то він добре скинув - зараз народу мало скупляється.

Если надо могу глянуть на их параметры.

Було б добре

Я уже непомню сколько у меня витков, но чето мне сдается что значительно больше...

взято з тирнету

Дроссель L1 содержит 33 витка провода БПВЛ сечением 10 мм2. Намотаны они на изолирующем каркасе, который надевается на магнитопровод ШЛ 50x50, собираемый с немагнитным 2-мм зазором, где установлены прокладки толщиной 2 мм из термостойкого диэлектрика. В качестве последнего вполне подойдет гетинакс или текстолит.

Неплохие дроссели получаются, в частности, когда в качестве магнитопровода для них - стержневой сердечник шириной 30 мм и толщиной пакета 150-250 мм (от старого блока электропитания) или два спаренных, приспособленных как своеобразный броневой с пакетом толщиной 100-150 мм. Обмотка содержит от 35 до 40 витков хорошо изолированного провода (токопроводящей шины, кабеля) сечением 35-40 (алюминий) или 25 (медь) мм2. Достоинство: можно использовать любой электрод.

[Zir 624]

Було б добре

Завтра постараюсь. А от до дросселя проблематично добраться...Ну ще пофоткаю шоб ти знав як то все вiзуально виглядае. Тiке не лякайся--основна мета була щоб працювало а не эстетика

[zootechnik 811]

не эстетика

Аналогічно, якщо плата з деталями не закрита - сфоткаєш?

а то ще не придумав як то все разом зліпити.

Деталі на плату керування поки що не купляв - резисторів повен ящик, потрібно поритися, конденсаторів також, а діодів сьогодні не знайшов, а там де є - сьогодні вихідний.

[Zir 624]

Аналогічно, якщо плата з деталями не закрита - сфоткаєш?

Она закрыта, но не проблема открыть, от с дросселем похуже...Вобщем нафоткаю завтра ближе к вечеру, сам все побачиш.

[Zir 624]

zootechnik, Смотри в личке три сообщения с фото. Потом на досуге еще кое-что прокоментирую. Переменников два потому что один не нашелся, по фото разберешся я думаю. То что удалось на них прочитать--на первом

А-1Вт-II

4К 7В

на втором

А-1Вт-II

1 КОВ

Или со старого черно-белого телевизора или с радиолы старой, вобщем с какой-то техники ссср--точно непомню.

[Dron1200 27]

Для схождения лучше рейку сделай, чтоб снаружи колеса огибала. дома такая есть, я ей и 12 и 01 регулировал

[Dron1200 27]

Фотку сделать не получилось, темно. но принцип, думаю, ясен на картинке: сперва подганяем резьбовую часть линейки в 0 сзади, прокачиваем машину(колеса на 180гр) и меряем спереди, должно быть 1-3мм, если нет-регулируем. Как-то так

[Zir 624]

@@Dron1200, То есть надо проехать колесами прямо по рейке при перекатывании? 

[Igor1300 1]

Сначало надо замерять сзади, снять рейку, перекотить ( так чтобы провернуть колеса на 180 градусов) и замерять спереди

[Zir 624]

Какой смысл куда то шото катать при условии что диски ровные без восьмерки. Мне кажется достаточно виртуально в уме перенести точку промера. 

[zootechnik 811]

 

 

при условии что диски ровные без восьмерки

Ну это если новые, а катанные уже +- 0,5 мм, а так это получается система с минимумом погрешности и при перекатывании колеса немного центруются(есть хоть и небольшие но все же зазоры на шаровых, сайлентблоках и рулевых тягах)

 

Я вот думаю что нужно сделать пометки по центру обода с обеих сторон и при перекатывании на 180грд чтобы они тоже были на такой самой высоте с другой стороны.

Почему спрашивал за фото линейки  - интересен сам конструктив, если делать из металла будет очень тяжелая, если из тонкого будет гнутся, как вариант из дерева, но тогда габариты, в общем пока перебираю разные варианты, в тырнете ничего подобного пока не видел, есть варианты по внутренному ободу, но без ямы это неудобно.

[Zir 624]

 

 

если делать из металла будет очень тяжелая

 

Та чего там, квадратный профилек 20 на 20 или полдюймовая трубка вполне думаю обеспечит нужную жесткость и не такой уж и больщой вес получится. Дерево врядли вариант, оно имеет свойство разбухать, усыхать, крутиться, трещать и т.п. Метки думаю просто можно отвес по центру ступицы повесить и маркером точки.

[Zir 624]

@@zootechnik, Толи личка еще не работает, то ли она у тебя переполнена. Хотел тебе кое что скинуть, возможно пригодится.

[zootechnik 811]

@@Zir, почистив