Ваз 2101 1.5 Мпсз Классика Жанра By All!@nce

[Djely 44]

Датчик тиску взагалі тільки шлангом під'єднаний. Хіба що температурний і детонаційний, але вони практично не потрібні для класики.

 

А есть смысл лямбда зонд ставить? По идее карбюратор отстроить с ним гораздо проще будет. Понимаю, что обратной связи на ходу нет, но при обкатке карт он нужен? Понятно что те, кто на жигулях всю жизнь состав выхлопа чуть ли не на запах определяют, но это явно не мой случай.

[All!@nce 372]

Хіба що температурний і детонаційний, але вони практично не потрібні для класики.

А от грітися катушці від мотора зовсім не потрібно.

Детонаційний не потрібний. А от температурний дуже бажаний. На робочому режимі він не задіяний, а от на прогріві без нього трохи погано. Принаймні я це відчув.

 

Катушка не гріється від двигуна. Сам кронштейн в місці катушки має чималий зазор до блоку і працює по аналогії як температурний щит стартера + катушка сидить на дистанційних втулках до кронштейну. Так що і тут все ок

А есть смысл лямбда зонд ставить? По идее карбюратор отстроить с ним гораздо проще будет. Понимаю, что обратной связи на ходу нет, но при обкатке карт он нужен? Понятно что те, кто на жигулях всю жизнь состав выхлопа чуть ли не на запах определяют, но это явно не мой случай.

Для отстройки бензина даже УДК вещь полезная. ШДК еще лучше. Но это все стоит денег)

[Djely 44]

Для отстройки бензина даже УДК вещь полезная. ШДК еще лучше. Но это все стоит денег)

537 бош стоит в общем-то недорого, 700 грн. На инжекторы с завода его ж ставят? Аналоги от 500... А вот УДК и ШДК как расшифровываются знаю, а вот практическое отличие на авто не совсем понимаю

[All!@nce 372]

 

Для отстройки бензина даже УДК вещь полезная. ШДК еще лучше. Но это все стоит денег)

537 бош стоит в общем-то недорого, 700 грн. На инжекторы с завода его ж ставят? Аналоги от 500... А вот УДК и ШДК как расшифровываются знаю, а вот практическое отличие на авто не совсем понимаю

 

 

В УДК грубо говоря есть только 3 показания - бедная смесь (>14.7), норм (14.7), и богатая (<14.7). ШДК показывает конкретную цифру, разумеется в некоторых пределах (к примеру от 10 до 20), т.е более точный и удобный в откатке смеси

[Gutman 190]

 

на моторе для выравнивания потенциалов масс

Яких мас? Не сміши. 

У МПСЗ іскра подається між двома свічками, без участі маси. Датчик колінвалу також не підключений до двигуна - проведений через екранований дріт. Датчик тиску взагалі тільки шлангом під'єднаний. Хіба що температурний і детонаційний, але вони практично не потрібні для класики.

А от грітися катушці від мотора зовсім не потрібно.

 

 

А вот задумайтесь зачем на сдвоенной катушке только 3 вывода: 1-4 цилиндр, 2-3 цилиндр и постоянный плюс. А где же масса? Не уж то через свечки в момент искрообразования проходит?

[All!@nce 372]

А где же масса?

Вроде на корпусе, или нет?

[Emissions 1 500]

 

 

А где же масса?

управляющие минуса на 1-4 и 2-3, не?

[zootechnik 811]

 

 

А вот задумайтесь зачем на сдвоенной катушке только 3 вывода

один плюсовой и два минусовых для каждой пары

[VETERAN 1 319]

 

 

А есть смысл лямбда зонд ставить?

Я собі поставив - дуже гарно ГБО регулювати. На бензині практично не їжджу.

 

 

Катушка не гріється від двигуна.

Не знаю - я вважаю, що гріється навіть просто від роботи, а температура не є гарним фактором для високовольтної ізоляції. Я зробив собі окремий блок запалення - в алюмінієвій коробці з радіатором та помістив катушку і два комутатори - так і охолодження гарне, і радіозавад значно менше. А ще захист від бризг - за кордоном зимою дороги поливають якимось розчином і я досить часто потерпав від цього - заливає всю підкапотку і електрика замикає.

 

 

А вот задумайтесь зачем на сдвоенной катушке только 3 вывода

Бо більше не потрібно. В жигулівській катушці тільки два виводи і також маси нема.

[Djely 44]

Я собі поставив - дуже гарно ГБО регулювати. На бензині практично не їжджу.

А какой? Я же вообщем-то тоже в контексте регулировки расспрашиваю. Была мысль Бош 537 взять, но информация что они бывают ШДК и УДК немного сбила с толку, удк дороже и не понятно насколько поддерживаются. Бош 537 то пригодится даже если инжектор строить.

[Сергей72 439]

 

А есть смысл лямбда зонд ставить?

Я собі поставив - дуже гарно ГБО регулювати. На бензині практично не їжджу.

 

 

 

Если можно подробней о регулировке ГБО за счет лямбды.

[All!@nce 372]

 

 

Не знаю - я вважаю, що гріється навіть просто від роботи, а температура не є гарним фактором для високовольтної ізоляції

Від роботи то вона геть холодна не буде, але в мому випадку я думаю, що вона не гарячіша ніж допускається. Якось буде час то задля цікавості накину на неї термодатчика від БК06 і заміряю температуру.

[VETERAN 1 319]

 

 

А какой?

Якийсь старий Бош, здається 006. Це вузькополосний датчик з підігрівом. Поставив на хомут на штанах внизу. Використав індикатор, який радив Зоотехнік - є в його бортовику. По ньому і крутиш, як вважаєш і відразу бачиш результат.

[All!@nce 372]

 

 

А есть смысл лямбда зонд ставить?

Я собі поставив - дуже гарно ГБО регулювати. На бензині практично не їжджу.

 

 

Если можно подробней о регулировке ГБО за счет лямбды.

Смотришь на соотношение смеси в тех или иных режимах, и соответствеено их регулируешь. Принцип регулировки тот же что и при помощи попомера, только вместо него ШДК)

 

Стоит изучить тему «100 вопросов гбо», там была инфа по этому вопросу.

[Blade 105]

Если мне память не изменяет на Секу можно реализовать лямбда контроль.

[VETERAN 1 319]

 

 

Если можно подробней о регулировке ГБО за счет лямбды.

Спочатку регулюєш як раніше - щоб їхала. Потім, вже по індикатору, чутливістю регулюєш нормальну суміш на режимах малої потужності - коли заслонка не повністю відкрита - 1 камеру. Потім регулюєш "жадність" на 1 камері, коли повністю відкрито. Далі аналогічно для 2 камери - чутливість тільки підкоректовуєш. На повному газу підкручуєш "жадність" 2 камери. 

Холостий хід для Ловато може бути повністю закручений, а для Томасетто - зменшуєш оберти збагаченням суміші, інакше погано заводиться.

При експлуатації підкручуєш по бажанню - економиш, чи спортивний режим. Головне - все бачиш. Тепер не мусиш повітряний фільтр постійно міняти.

[All!@nce 372]

После МПСЗ была возможность установить новый солекс 053 и я ею воспользовался.

 

Список запчастей которые мне понадобились во время установки:

1. Кронштейн из комплекта тяг для солекса на ниву/классику

2. Сектор газа от 08 солекса

3. Ролик стеклоподъемника 2101

4. Трос газа с кожухом от карбовой 1102

5. Трос подсоса с кожухом от 2108

6. Две тонкие прокладки (нижней части) и толстая теплоизоляционная прокладка от карбюратора 2108

 

Из простого солекса сделал "вечного"

 

Далее переделал родной кронштейн тяг под тросовый привод

 

Вот таким образом натянул пружинку заслонки дабы не колхозить возвратную

 

Еще закрыл винт качества заглушкой для днища дабы туда не попадала пыль

[zootechnik 811]

 

 

новый солекс 053

электроклапан там и нафиг не нужен, лучше сразу поставь заглушку с жиклером чем потом он будет мозг иметь, ЭПХХ все равно на бензине толком не будет работать ввиду постоянной езды на газу.

понравился привод тросиком, лучше чем вертолет, у меня вертолет постоянно пересыхает и появляются рывки на педали

 

 

Из простого солекса сделал "вечного"

нужно и себе так сделать, заметил что когда ездил только на бензине там все чисто было, а на газу пыль появилась, очень похоже на графитовую с газа.

[All!@nce 372]

 

 

электроклапан там и нафиг не нужен, лучше сразу поставь заглушку с жиклером чем потом он будет мозг иметь

Заглушка вроде была, купил ее спецом до первого прикола с клапаном) но пока что год времени и полет нормальный)

 

 

 

ЭПХХ все равно на бензине толком не будет работать ввиду постоянной езды на газу.

У меня сделано так что на газу клапан не клацает, а постоянно выключен. Функцию ЭПХХ выполняет МПСЗ

 

 

 

заметил что когда ездил только на бензине там все чисто было, а на газу пыль появилась, очень похоже на графитовую с газа.

Так фильтр газа вроде как должен задерживать это все

[sergg 30]

Едем дальше. А собственно дальше была замена ступичных подшипников.

 

 

Увидел фото, вспомнил.

При выбивании в прошлом году, обоймы внутреннего подшибника, немного "понятул" посадочное место, получилось что-то похожее  на шишечку, подточил на сколько возможно, но ступенька осталась около 0,5мм. насколько критично это? или там площадка эта не несет никакой нагрузки?

[VETALZZZ 1 446]

о какой площадке речь?

[zootechnik 811]

 

 

Так фильтр газа вроде как должен задерживать это все

часть пыли все равно просачивается, у меня стоит фильтр с инжектора, фильтрует лучше белоруского но все равно не достаточно, чистил редуктор осенью и фильтр новый поставил, и на прошлых выходных менял ремкомплект - так редуктор был забитый пылью кок вроде с графита и такая мелкая как мука, также эта пыль присутствовала и в карбе и в мотор она шла, думаю ставить еще дополнительный фильтр и менять медную магистраль на пластиковую, больше всего что с магистрали также срань летит

[sergg 30]

о какой площадке речь?

опорная площадка обоймы (наружного кольца) подшибника. Уже правда непомню внутренний это или наружный был

[All!@nce 372]

 

 

менять медную магистраль на пластиковую, больше всего что с магистрали также срань летит

Это однозначно нужно сделать. Медь реагирует с газом и засоряет

[All!@nce 372]

После солекса сделал ревизию системы охлаждения. Все началось с того, что при низких температурах начал скрипеть моторчик печки сразу после включения. До этого он тоже работал не особо тихо, но скрип начал уже конкретно раздражать. Так как шум моторчика мне уже давно мешал — изначально я планировал установку улитки от 2108. Новая улитка была куплена чуть ранее, а с ней и резистор (2123) и выключатель на 4 скорости (1118), ну и еще один корпус (а точнее низ отопителя).

 

Еще у меня был запасной моторчик печки производства СССР. Он в куда лучшем состоянии и моему удивлению не было предела, когда на столе он заработал в 2 раза тише чем родной. После этого я понял что установка улитки от 2108 перенесется на неопределенное время )

 

Параллельно этому всему я решил заменить свой родной термостат. Он почему-то всегда был потный и скорее всего имеет микротрещину в средней части. Трещина не сильная беда, ее можно было вылечить чем угодно начиная от герметика Вити и заканчивая пайкой. Но играться особо не хотелось и пока родной термостат переехал жить на полку. В итоге проблема оказалась не в термостате а в патрубке.

 

Из нормальных термостатов в магазине на тот момент был только термостат фирмы Томпсон, он же так называемый "конвейерный" и именуемый "Термостат 2101 АвтоВаз".

 

Заявленные характеристики у него такие:

-Температура открытия клапана — 80±2 °С;

-Время полного открытия клапана не более — 60 сек.;

-Ход клапана не менее — 8 мм.

Особенности конструкции:

-двухклапанный термостат с твердым наполнителем в корпусе из алюминиевого сплава АК12М2;

-повышенная герметичность и вибро-ударопрочность корпуса;

-увеличено гидравлическое сопротивление байпасного патрубка (уменьшено проходное сечение), что способствует увеличению потока охлаждающей жидкости в направлении к радиатору отопителя и повышению эффективности системы отопления салона автомобиля;

-кольцевые выступы на патрубках, обеспечивающие высокую герметичность в местах подсоединения шлангов.

 

Ну и еще появилась не маловажная проблема — на закрытом кране отопителя грелся радиатор и соответственно грел и меня и пассажиров когда это было не нужно. Простыми словами кран начал пропускать. Весной и осенью это еще куда не шло, но летом ездить в бане будет очень не комфортно.

 

Ну а теперь к делу. Сливаем ОЖ и полностью демонтируем отопитель.

 

В салоне теперь не так красиво)

 

Снятые детали моем в горячей воде с добавлением фейри или другого моющего для посуды. У меня снаружи радиатор был сильно грязный и кроме грязи на нем было что угодно — волосы, листья, иголки от сосны. Наличия мусора на радиаторе ощущалось и ранее — при включении печки сначала шел немного посторонний запах это всего добра. Заглядывать на радиатор иногда очень полезно так как люди на нем находят не только мусор и листья, а и бывает даже мелких грызунов) Ну и ездить и дышать даже мусором — не очень полезно.

 

После мойки радиатор даже цвет поменял)

 

Далее я проклеил верх отопителя уплотнителем для дверей, так как родной поролон рассыпался еще на этапе демонтажа.

 

Теперь можно вернуть верх и радиатор на машину. Между радиатором и корпусом поролон так же был заменен новым.

 

По "низу" печки были сделаны следующие изменения. Установлен новый пропеллер, так как на старом были трещины. И еще вмонтирован резистор от 2123.

 

Подключено все это дело по гуляющей в интернете схеме

 

Ну и крутяшка от 1118 во всей красе, днем и в темноте.

 

Теперь касательно ремонта крана. К счастью лузаровский кран разборный и проблему решила замена прокладки которая поджимает керамический поворотный механизм. Прокладка помечена

стрелкой.

 

Прокладку крышки я оставил старую, предварительно обмазав ее герметиком для гарантии.

 

Теперь еще задену интересный момент. Моя ГБЦ с которой сбрито 1,5мм внутри была не очень чистая и как следствие не очень чистый антифриз, хотя сам по себе он еще не старый. Есть много людей которые ставят в разрыв шланга идущего с коллектора в отводящий патрубок печки обычный топливный фильтр. В теории жидкость проходя через фильтр оставляет весь мусор на нем и система охлаждения будет чище. Но на практике есть огромный минус — не все фильтра держат температуру, некоторые плавятся и в дороге это может доставить неприятностей. Как же тогда быть когда есть сомнения по поводу фильтра. Я поступил следующим образом — сделал эдакий стресс-тест фильтру. По размерам я выбрал фильтр GB-202BK. Такой у меня стоит сразу после бака. Использованный фильтр я поместил в емкость с водой, где кипятил его в течении 1,5 часа при температуре в 100 градусов.

 

После данной процедуры фильтр сохранил прежнюю форму и герметичность. Далее я грел фильтра промышленным феном и только тогда он начал немного менять форму но герметичности не терял до последнего. Учитывая то что температура двигателя ниже чем 100 градусов (80-85) — фильтр должен ее держать без проблем. И как показала практика эксплуатации в 1,5 года — это так.

Свою функцию фильтр выполняет — через пробег 2тыс км стал немного грязноват, а антифриз чище.

 

Но фильтр я не проверял на давление, так как моя пробка радиатора не имеет клапана и давление в моей системе охлаждения равно атмосферному. Если давление в системе есть — лучше использовать металлический инжекторный топливный фильтр. Он и на давление рассчитан поболее чем 0,5атм да и температура ему не страшна.

 

Вывод такой: пластиковые топливные фильтра в системе охлаждения можно использовать только при атмосферном давлении. Перед использованием их нужно проверить долговременным нагревом до нужной температуры. Но лучше всего использовать металлический инжекторный топливный фильтр. Ему никакие проверки не нужны.

 

Еще одна полезная доработка, которую я реализовал — так называемый клапан развоздушивания системы охлаждения. Но она опять-таки не проверена на системе с давлением. Как уже все догадались доработка очень простая. Вентиль от бескамерки аккуратно вставлен в отверстие сделанное в патрубке обратки печки и промазан Виктором. Перед промазкой место контакта резины и герметика нужно зашкурить и сделать матовым. Вместо Виктора других герметиков для этой цели использовать не рекомендую.

 

С этим "тюнингом" я проездил уже год и пока что все герметично. Пользовался им раза 4-5 во время заливки тосола. Очень удобно. Не нужно газовать под горку и воздух из системы гарантировано уходит весь.

 

Теперь касательно давления и почему у меня его нет.

Как только машина попала в мои руки — клапан в пробке уже отсутствовал. Он попросту сгнил и упал в радиатор. Разумеется первое что я подумал — непорядок, надо устранить. Поставил новую пробку — но после поездки давление в системе было явно не 0.5атм, а судя по жесткости патрубков на порядок больше. Посмотрев в интернете я понял, что эти пробки полная лотерея и найти такую, которая бы отвечала заводским характеристикам — очень сложно и практически нереально. В людей часто срывает патрубки при установке не качественных пробок. По этому я решил и не заморачиваться на поиски, вернул назад старую без клапана и так катаюсь уже почти 10 лет. Так как залит качественный антифриз G11 — температура в 80-85 градусов без давления для него не проблема. Да и мне спокойнее так как знаю что патрубки не сорвет да и в слабых местах течь не начнется раньше времени. По температуре она всегда в норме и не поднимается выше середины.

 

Ощущения после проделанной работы.

Печка теперь без посторонних запахов. Термостат реально работает и отопитель+редуктор прогревается быстрее чем до замены. Так же заметно быстрее прогревается двигатель. Резистор от нивы и 4 позиционный выключатель понравился. На первой скорости вентилятора, при движении автомобиля, шума почти не слышно, что в принципе и послужило причиной отложения установки улитки от 2108. Но грамотно установленная улитка от 2108 однозначно будет лучше. Может в будущем и дойдут руки, но сейчас на это времени нет. Клапан сброса воздуха работает и не течет. Фильтр аналогично фильтрует и не течет.

 

Вроде все. Думаю после этого не будет много вопросов как и что работает