ВАЗ 21011 by Sj Makar

[Sj Makar 546]

srg_a, Щелей нет, даже больше - я ж делал крепление надиатора в виде дифузора, получается что сверху полностью мимо радиатора ничего не пройдет, и по боках тоже торцы прикрыты немного аж до решетки почти что б максимально воздух шел через радиатор, а не мимо... Единственное что еще можно сделать - это сделать снизу под радиатором дифузор, а то получается что есть возможность у потока обходить радиатор снизу, туда конечно продувается только через прорези в 011 морде под решеткой, но все равно ж продувается) кстати туда я еще думал засунуть волговский масло радик, не знаю нужен он или нет, и даст ли он что то или просто еще больше машина греться будет...

 

Про смесь - я ж говорю, смесь в районе 12 постоянно при тапок в пол, максимум 12,5 может пролетать иногда но и 11,5 тоже есть, так что явно не бедно, для газа даже очень багато, так как стехиометрия у газа 15.5:1... Просто возможен момент что газ плохо охлаждает камеру сгорания и все...

[Creativ4eg 1 045]

Я вот почему то всегда думал что и подкапотка тоже должна вентилироватся. При этом пускать весь воздух через радик, как по мне, не очень гуд. Помидорами не кидать, всех тонкостей не знаю. Но судя по тому сколько "нагревателей" стоит под капотом

 

По поводу газа, а как он может охлаждать камеру сгорания? Там же температура от 700 градусов, а газ всего -40 или сколько там.

 

Опять таки, помидорами не кидать[emoji1]

[БАККАРА 174]

Во первых поздравляю! Во вторых не будет, потому как нечего говорить, писать нужно программку под твой мотор индивидуально. ШДК есть ЕГТ есть, всё, только писать, нет, в ручную выписывать самому. Можно снять на видео с коментами процесс для себя. Я длительное время ездил с температурой 780 Свечи сухие кирпичного пастельного цвета клапана не прогорели поршни как будто муха не сидела. Бензин 95.

[Sj Makar 546]

Creativ4eg, Ну вот у меня получается что по бокам от радиатора еще есть небольшие дыры, вот через них немного продувается, правда правая дырка используется больше для захвата холодного воздуха на фильтр...

 

 

 

БАККАРА, Спасибо)

780 градусов ЕГТ это вполне нормально при наваливании, считается что до 800 это все хорошо, а вот до 1000 это уже как бы многовато и могут быть последствия... У себя замечаю - по трассе еду 100 км/ч и ЕГТ составляет 530 градусов примерно, на холостом падает где то до 300 градусов, а при наваливании с вдуванием температура ростет до 700 довольно стремительно, а потом уже медленее, но я не проверял на скольки она остановится))) на 700 ЕГТ уже пищит и матерится заблаговременно, по этому где то до 750 максимум доходило может и все, больше точно не давал в целях экономии мотора)

 

Свечи кстати желательно бы сменить и я как бы думал что после сборки поменяю, но работы нифига нету, дома сидим, а так бы купил Денсо иридиевые ИК27, на рынке спросил у знакомого, говорил мне что по оптовой цене может привести под заказ, там около 830 грн выходило, это самая дешевая цена что видел, но пока таких денег у меня нет(((

[БАККАРА 174]

780 градусов ЕГТ это вполне нормально при наваливании, считается что до 800 это все хорошо, а вот до 1000 это уже как бы многовато и могут быть последствия...

850 но там где пишут не пишут какой бензин. И не каждый бензин переживет обогащение смеси 12.5, может просто не сгорать полностью, от туда свечи черные, замасленные поршня задиры на цилиндрах и клапана с забитыми грязью шляпками. Мы пробуем дать побольше топлива чтоб тянуло, а мне кажется нужно сменить октановое число,заправку или налить спирта.

910 не все переживут 1000 это точно спец подготовка потому как 1100 выхлоп чистого спирта у драгстеров и безотказная работа мотора пару секунд. Так что я бы не против придумать как можно измерить давление внутри цилиндров на работающем двигателе без потери СЖ. Наверняка температура температурой а давление тоже не последнее имеет значение, особенно когда СЖ повышенная компенсирует давление в камере сгорания и вовсе не нужно для нормальной работы стараться снять больше температуры, потому что у кого то она больше чем у тебя. Понимаешь? Даже те мухи которые забили и.кулер... имеют значение.

 

У себя замечаю - по трассе еду 100 км/ч и ЕГТ составляет 530 градусов примерно.

Очень жалею что не сохранил видио записи работы приборов, тахометра спидометра температуры выхлопа, и коментов с моими ощущениями по поводу увиденного когда тестил открытие второй камеры после 2000 тысяч об. Очень похоже на турбированый двигатель. Видео получилось отвратительным, жена с камерой, все время на заднем сидении улетала и не могла фокусировать камеру при каждом новом разгоне. Если бы ты мог закрепить камеру заснять процесс, в одном ракурсе всех приборов, для себя, сэкономил бы массу бензина и времени, для корректировки...

На холосты у меня температура была примерно 360 ниже не падала ТЖ 1.07 ХХ 0.4. При 5000 об 780. Первый раз когда ехал у меня не было возможности покрутить трамблер, и по всей вероятности, при том что я ощущал тягу перегрел мотор. Так что перегрев не всегда сопровождается потерей тяги. Теперь я сделал примитивную цацку

и понял что 2а гр. от нормы может перегреть клапана, они вытянутся и потом прогорят, не быстро где то км 10 или меньше.

 

на холостом падает где то до 300 градусов, а при наваливании с вдуванием температура ростет до 700 довольно стремительно, а потом уже медленее, но я не проверял на скольки она остановится))) на 700 ЕГТ уже пищит и матерится заблаговременно, по этому где то до 750 максимум доходило может и все, больше точно не давал в целях экономии мотора)

740 гр кажется любой бензин из бензоколонки будет иметь температуру выхлопа. Я все тесты делал на

95 дешевом. Это только тогда когда мог видеть температуру выхлопа. Нужно проверить 98 100 при термопаре.

 

Свечи кстати желательно бы сменить и я как бы думал что после сборки поменяю, но работы нифига нету, дома сидим, а так бы купил Денсо иридиевые ИК27, на рынке спросил у знакомого, говорил мне что по оптовой цене может привести под заказ, там около 830 грн выходило, это самая дешевая цена что видел, но пока таких денег у меня нет(((

Может жаль может нет погоняй пока дешевые. В Эвропе продают подделки, что говорить про нас, я про то что нужен чек. там где чека нет дешево и апеллировать некому.

[Sj Makar 546]

БАККАРА, всё это для каждого индивидуально, так как во первых цели у всех разные, а во вторых конфигурации разные...

 

вот кое что...

 

[spoiler="Критерии выбора смеси">

 

Бензиновый двигатель регулируется не только количественно (дросселированием воздушного потока на впуске) но и качественно (изменением отношения воздух-топливо). Отношение массы воздуха к массе топлива (air fuel ratio – AFR) называют “Составом смеси”. Теоретически для полного сгорания 1кг топлива требуется 14.7кг воздуха, состав 14.7/1 называется стехиометрическим. Однако реально такой состав не обеспечивает ни максимальной мощности двигателя, ни экономии топлива. Поэтому состав смеси должен изменятся в зависимости от оборотов и нагрузки на двигатель. Для правильной настройки программы управления следует понимать, что двигатель может работать в 2-х состояниях – режим нагрузок, и режим принудительного холостого хода (торможения двигателем). В режиме нагрузок двигатель должен вырабатывать эффективную мощность. Для этого он должен работать в определенном диапазоне составов смеси. Диапазон регулирования по составу смеси, в котором обеспечивается бесперебойная и устойчивая работа двигателя ограничен пределами 12.5-15.4 +/-0.5. При этом смесь 12.5+/-0.5 называется мощностной – поскольку при работе на ней обеспечивается максимальная мощность двигателя. А смесь 15.4 +/-0.5 – экономичной (максимальная экономия топлива). Не имеет смысла на нагрузочных режимах или в режиме ХХ устанавливать составы смеси богаче или беднее этих пределов – вы не получите ни мощности ни низкого расхода! На режимах ПХХ, когда двигатель не должен развивать эффективной мощности, допустимо использовать любые составы смеси (вплоть до полного отсутствия топлива в смеси).

 

В мощностном режиме (более 70% дросселя) для разных двигателей и назначения авто Я рекомендую следующие составы:

Для дорожного автомобиля -12.5-13

Для дорожного автомобиля оснащенного нейтрализатором –13

Для спортивного автомобиля – 12-12.7

Для турбокомпрессорного автомобиля (при избытке) – 10-11.5

 

Это не точные рекомендации но, как правило, они срабатывают. Помните, что в основном составы определяются степенью сжатия двигателя и формой камеры сгорания, чем выше степень сжатия – тем богаче должна быть смесь. Вы можете поэкспериментировать с составами для поиска оптимального для вашего двигателя, двигаясь в разные стороны от рекомендуемых составов и оценивая изменения в динамике автомобиля на полной нагрузке или использовать мощностной стенд для поиска оптимального состава смеси. Помните – что при обогащении смеси, в системе должен отсутствовать каталитический нейтрализатор. Впрочем, он боится и бедных смесей.

 

Следует помнить, что на любом типе двигателя работающего на бензине для получения максимальной мощности состав смеси не может быть богаче, чем 12.0! Однако зачастую калибровщики вынуждены использовать более богатые составы. Они применяются для снижения скорости горения смеси, охлаждения камеры сгорания и предотвращения детонации в высокофорсированных (турбокомпрессорных) двигателях – однако при этом эффективная мощность двигателя ВСЕГДА НИЖЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ ВОЗМОЖНОЙ, такие составы нужны только для предотвращения разрушения ЦПГ. Никогда не применяйте в двигателях для спортивных соревнований составы богаче, чем 12.0 – вы потеряете мощность. При проектировании и постройке такого двигателя, следует обеспечить набор мер по охлаждению КС, тщательному подбору степени сжатия и октанового числа топлива для обеспечения бездетонационной работы двигателя с составами не богаче 12.0 и максимальным УОЗ в мощностном режиме на оборотах 6000-9000 - 37 градусов (шатровая) или 41 градус (полуклиновая) КС.

 

Для некоторых спортивных двигателей, где нет требований токсичности и экономичности, для упрощения настройки имеет смысл отказаться от качественного регулирования, установив одинаковый мощностной состав смеси во всех режимах работы!

 

Для гражданских двигателей в экономичных режимах как правило следует выставлять значения 15.4, если это не вызывает отрицательных эффектов (рывков и провалов) на частичных нагрузках. Однако если вы используете широкофазные распределительные валы – не следует на оборотах ниже 2000 выставлять составы смеси беднее, чем 13.5, поскольку это приведет к нестабильной работе двигателя на низких оборотах. Применение более бедных составов бессмысленно

 

Если вы не уверены, что наполнение воздухом двигателя и степень сжатия по цилиндрам выровнены достаточно точно - в мощностных режимах следует использовать более богатые составы, чтоб компенсировать возможные проблемы обеднения отдельных цилиндров.

 

 

 

 

или налить спирта.

 

 

вот меня ЭТО давно интересует... ну вот за границей валят на топливе с этанолом, а у нас плюются... это ж топливо со спиртом уже прямо на заправке, к сожалению только 25% спирта, но оно ж есть) и не нужно никаких дополнительных форсунок и хитрого управления изобретать) нынче в баке у меня именно такой бензин, залил попробовать, и друзья тоже позаливали.... недостаток - машина заводится хреново на нем, бывает что пока не газанешь - не раздупляется, с трудом заводится и еле держит холостые, вот все так сказали... блин, вот думаю, может на пуске просто сделать более богатую смесь? просто как бы этот бензин требует богатую однозначно, тут уже как не крути, но норма для него не 14.7 явно... просто у меня машина на столько плохо настроена сейчас что и эксперементировать не особо хочется, так как эффект может быть не полным или ложным вообще, по этому езжу так... хотя езжу то один фиг на газе постоянно) один раз вот от кума ехал и провтыкал, машина переключилась на бензин при запуске и я приехал на бензине, ну ехала нормально, ничего такого не заметил...

 

 

740 гр кажется любой бензин из бензоколонки будет иметь температуру выхлопа. Я все тесты делал на

95 дешевом. Это только тогда когда мог видеть температуру выхлопа. Нужно проверить 98 100 при термопаре.

 

вот настраиваться и надо на том бензине что ездить будешь, не нужно выбирать наилучший и катать на нем, а то потом заливаешь гамулу какую то и мотор сразу лег, как часто бывает... по этому заправляться нужно на обычной заправке где всегда, там уже смотреть что как и на этом настроить машину что б нормально ездила...

а 98 бенз сейчас я вообще вижу только на Катрале, больше нигде в городе не замечаю, остальное - мустанги, пауэры и прочее... 100 помню как то одно время появлялся на Шеле кажется, но что то быстро исчез, по этому я его не хочу, дорогой и редко бывает, много искать, по этому хочу только на обычном 95 или на Е95, что больше хотелось бы...

 

мне вот интересно чем же у меня всё закончится) а то СЖ не менее 9,6 и при этом наддув нынче видел по Депо 0,6-0,7...=) интересно меня газ спасет или всё же УОЗ низкий и смесь богатая сильно?

 

ещё нюанс - в 01 и 011 моторах по заводу нет недохода, по этому он более детонационно стойкий, в нем гораздо меньше шансов поймать детон чем в тех же 03 и 06 моторах, может это ещё тоже влияет, ну как вариант...

 

все почему то постоянно при турбировании безбожно режут СЖ, меньше 8 даже бывает, как то мне кажется черезчур... просто когда я смотрел как Травников собирал мотор с высокой СЖ, не помню, что то около 14 у него получилось кажется +\-, но тот атмо мотор ездил на карбюраторе, трамблере и никогда не видел ШДК, так что всё настроено "на глазок", и тот мотор же ездил?) да, ездил, он сам говорил что развалился он явно не от высокой СЖ, вот посмотрев на всё это, мне показалось что можно всё таки попробовать сделать турбо мотор с атмо СЖ, то есть 9-9.5 и надуть кили к примеру, ну или минимум 0.7, так как улитка всё таки ТД05, а не как в 90% случаев ТД04... вот исходя из этого, так как СЖ высокая, но и наддув имеется ещё, то иногда у меня проскакивает мысля что именно из-за этого у меня расход в принципе то и не вырос после турбирования, поставил улитку которая давит выпуск, но иногда и "поддувает", так как рано раздувается опять таки даже относительно той же ТД04 субаровской, вот и получается что довольно экономичный мотор и с приличной мощностью, не сказать что с невиданной, но уже на обгон идти интересно и теперь не стыдно моргать сзади солидным ино во второй полосе, так как что бы они не делали - один фиг объеду если захочу)))

 

всё выше сказанное ИМХО=)

[БАККАРА 174]

БАККАРА, всё это для каждого индивидуально, так как во первых цели у всех разные, а во вторых конфигурации разные...

 

вот кое что...

 

[spoiler="Критерии выбора смеси">

Да, знания лишними не бывают. Те которые не есть аксиома возбуждают всегда мой интерес, и те другие тоже. Я это просто так написал. Согласен, все будет индивидуально.

 

вот меня ЭТО давно интересует... ну вот за границей валят на топливе с этанолом, а у нас плюются... это ж топливо со спиртом уже прямо на заправке, к сожалению только 25% спирта, но оно ж есть) и не нужно никаких дополнительных форсунок и хитрого управления изобретать) нынче в баке у меня именно такой бензин, залил попробовать, и друзья тоже позаливали.... недостаток - машина заводится хреново на нем, бывает что пока не газанешь - не раздупляется, с трудом заводится и еле держит холостые, вот все так сказали... блин, вот думаю, может на пуске просто сделать более богатую смесь? просто как бы этот бензин требует богатую однозначно, тут уже как не крути, но норма для него не 14.7 явно...

http://www.skald.spb.ru/page/spirt-vmesto-benzina" rel="external">Посилання

http://spokoino.ru/articles/driving/povihenie_oktana/" rel="external">Посилання

 

просто у меня машина на столько плохо настроена сейчас что и эксперементировать не особо хочется, так как эффект может быть не полным или ложным вообще, по этому езжу так... хотя езжу то один фиг на газе постоянно) один раз вот от кума ехал и провтыкал, машина переключилась на бензин при запуске и я приехал на бензине, ну ехала нормально, ничего такого не заметил...

https://www.change2e85.com/" rel="external">Посилання Можешь поискать об этом?

 

вот настраиваться и надо на том бензине что ездить будешь, не нужно выбирать наилучший и катать на нем, а то потом заливаешь гамулу какую то и мотор сразу лег, как часто бывает... по этому заправляться нужно на обычной заправке где всегда, там уже смотреть что как и на этом настроить машину что б нормально ездила...

Я не знаю,... у меня лаборатория)))

 

а 98 бенз сейчас я вообще вижу только на Катрале, больше нигде в городе не замечаю, остальное - мустанги, пауэры и прочее... 100 помню как то одно время появлялся на Шеле кажется, но что то быстро исчез, по этому я его не хочу, дорогой и редко бывает, много искать, по этому хочу только на обычном 95 или на Е95, что больше хотелось бы...

Всегда так не будет.

 

мне вот интересно чем же у меня всё закончится) а то СЖ не менее 9,6 и при этом наддув нынче видел по Депо 0,6-0,7...=) интересно меня газ спасет или всё же УОЗ низкий и смесь богатая сильно?

Koenigsegg сж 9.1 зато дует 1.3атм. Так что все классно не переживай настроишься . Единственно у меня слабая вера в блок цилиндров, в его низко легированный металл. Стандартные запчасти выдержат я проверял))).

 

ещё нюанс - в 01 и 011 моторах по заводу нет недохода, по этому он более детонационно стойкий, в нем гораздо меньше шансов поймать детон чем в тех же 03 и 06 моторах, может это ещё тоже влияет, ну как вариант...

Чем выше СЖ тем быстрее идут процессы горения, окисления. И бензин наш уже не тот что был когда то, и диапазон УОЗ не такой широкий. Трамблер грубо говоря не справлялся с обеднением при плохом топливе...

http://http://spokoino.ru/articles/driving/povihenie_oktana/" rel="external">Посилання

СЖ выше 11 может и не влияет на мощность, при высоких оборотах но на крутящий момент точно.

Переменная Коэффициент сжатия двигателя автомобиля: MCE-5 VCR-я

Посилання

 

все почему то постоянно при турбировании безбожно режут СЖ, меньше 8 даже бывает, как то мне кажется черезчур... просто когда я смотрел как Травников собирал мотор с высокой СЖ, не помню, что то около 14 у него получилось кажется +\-, но тот атмо мотор ездил на карбюраторе, трамблере и никогда не видел ШДК, так что всё настроено "на глазок", и тот мотор же ездил?) да, ездил, он сам говорил что развалился он явно не от высокой СЖ, вот посмотрев на всё это, мне показалось что можно всё таки попробовать сделать турбо мотор с атмо СЖ, то есть 9-9.5 и надуть кили к примеру, ну или минимум 0.7, так как улитка всё таки ТД05, а не как в 90% случаев ТД04... вот исходя из этого, так как СЖ высокая, но и наддув имеется ещё, то иногда у меня проскакивает мысля что именно из-за этого у меня расход в принципе то и не вырос после турбирования, поставил улитку которая давит выпуск, но иногда и "поддувает", так как рано раздувается опять таки даже относительно той же ТД04 субаровской, вот и получается что довольно экономичный мотор и с приличной мощностью, не сказать что с невиданной, но уже на обгон идти интересно и теперь не стыдно моргать сзади солидным ино во второй полосе, так как что бы они не делали - один фиг объеду если захочу)))

У Травникова мотор развалился потому что метал такой не для жизни, чугууний. Клио, такая же компоновка как у наших ВАЗов и даже шатуны без принудительной подачи масла ко дну поршня, а триста тысяч наездит без износа стенок цилиндров. Потому что метал правильный.

По поводу почему все уменьшают степень сжатия,... Да потомучтооо... Их прадеды так делали их деды так делали и отци и они так делать будут... Высокая СЖ не эффективна на высоких оборотах, а у ж если поставившь турбину то крутишь до заветного звука, пшшикалки, потому что турбина. И потому что им интересно крутить мотор на максимуме при максимальном КПД. Это их интерес и возможно их цель. Я это оспаривать не могу. И подобная доработка должна вести за собой замену редуктора Главной Пары. Потому как можно легко держать скорость в 140 при 3000 оборотах. А забыл сказать про то что на низких оборотах конкретно в классическом моторе возникает масляное голодание что приводит к еще более быстрому уничтожению мотора.

У меня в моторе насос качает в два раза больше масла чем у остальных. А если крутить на максимуме то и насос масла трогать не нужно... Вариантов до колёру до выбору.

Что то многовато написал... Если что пиши может где нужно уточнять или извиняться за ересь.

Змінено 21 травня 2015 користувачем БАККАРА

[optimus prime 763]

Турбо шмурбо,я бы на вашем месте и с таким ресурсом первым дело кондей установил

[БАККАРА 174]

Турбо шмурбо,я бы на вашем месте и с таким ресурсом первым дело кондей установил

Кондиционер что ли?

[optimus prime 763]

Ну да

[Sj Makar 546]

БАККАРА, всё это хорошо, но почему то всё равно у нас не хотят этого бензина)))

кориш вот выкатал на 200 грн раз, потом ещё на 200 грн залил его, говорит что по деньгам можно сказать экономии нет, выехал на эти деньги примерно то же расстояние, может немножко больше, то есть получается что расход подрос... при этом один раз не хотела заводится машина, но говорит что хз, может не бензин виновен был... всё это на инжекторной 2109... по тяге - говорит нормально машина едет, нареканий нет, не дергалась, тянет хорошо, придавил - поехала, но сейчас опять хочет залить на 200 грн обычного бензина)) говорит как начитаешься в интрнете отзывов разных, стремно становится))) оно то да, в интернете дятлов хватает кто не разобравшись орет на всё горло, так всегда было и будет, фильтровать всегда нужно прочитанное...

 

 

Koenigsegg сж 9.1 зато дует 1.3атм.

 

 

это и радует и нет))) радует что степень относительно высокая и наддув приличный, выше бара, но не радует то что у меня всё равно СЖ выше, не меньше 9,5 точно получается, но скорее всего и выше, и форма камеры сгорания далека от идеала у меня, на Koenigseggе я уверен камера интереснее, а это влияет на максимальный УОЗ, детонационную стойкость и т.д., короче там и отдача больше и возможностей уложить мотор меньше...

 

 

Единственно у меня слабая вера в блок цилиндров, в его низко легированный металл. Стандартные запчасти выдержат я проверял))).

 

 

а я как бы наоборот за блок меньше всего парюсь))) я просто уверен что поршня лягут раньше))) я не драгстер строю с максимальной отдачей, по этому блока хватит, не будем искать пределы, а поршня слабенькие...

 

 

Клио, такая же компоновка как у наших ВАЗов и даже шатуны без принудительной подачи масла ко дну поршня, а триста тысяч наездит без износа стенок цилиндров. Потому что метал правильный.

 

 

сравнение не уместно, так как даже малейшее смещение цилиндров относительно оси коленвала уже изменит характеристики мотора и ресурс будет разным и отдача.... это грубо говоря а можно найти ещё кучу тонкостей которые влияют тоже прилично...

 

 

По поводу почему все уменьшают степень сжатия,... Да потомучтооо... Их прадеды так делали их деды так делали и отци и они так делать будут..

 

 

вот тут мне тоже так кажется))) все идут по накатанной, против течения никто даже не рискует идти! всё очкуют за мотор, что ли, не знаю... никто даже не пробует сделать как то по другому, взять все варианты жигулей что готовят на территории союза - все одно и то же, клоны, мне по началу было интересно рассматривать разные машины, разные исполнения, нюансы, а сейчас смотреть просто не чего! везде шеснари с одинаковыми конфигами низа в 99% случаях, на подобных валах и с ТД 04, СЖ одинаковые, ресиверы все стингеровские, коллектора тоже, да и всё остальное...

 

вот к примеру у нас один настройщик построил турбо 2110, сначала ездил на сток ресивере, а потом поставил этот маленький алЯ "турбо" ресивер - так говорит тачка ехать перестала... он его выбросил))) говорит что минусов у того ресиверов больше чем плюсов, но народ то и не заморачивается, правильно, ставят и ездят, а всё почему? по тому что кто то сделал так и значит так надо...

 

я когда свой ресивер делал, увидел то я его у РХО, это все знают, привлекло меня в нем то что из-за длинных каналов низа не так страдают, а из-за бОльшего сечения каналов - не так задавливаются верха, и обьем самого ресивера я делал не столь большим, ка бы для турбо, но в итоге объем получился и не меньше чем в стоковом 2123 ресивере... к сожалению не с чем сравнить, но оно едет вроде)

 

 

И потому что им интересно крутить мотор на максимуме при максимальном КПД. Это их интерес и возможно их цель. Я это оспаривать не могу. И подобная доработка должна вести за собой замену редуктора Главной Пары.

 

часто слышу это от Вас - ваши предложения по ГП?

Потому как можно легко держать скорость в 140 при 3000 оборотах.

 

не будет комфортно и экономично, по крайней мере экономично держать 3000 на 140... не забываем что у нас аэродинамика кирпича, и как у меня не получается экономить свыше 90, 90 - это оптимал, выше уже расход начинает рости, а 3000 это можно спокойно ехать без наддува, то есть в разряжении если не топтать педальку, но на 140 сопротивление будет большим и придётся душить, а это уже повышение расхода...

 

 

 

А забыл сказать про то что на низких оборотах конкретно в классическом моторе возникает масляное голодание что приводит к еще более быстрому уничтожению мотора.

 

где в каком месте мало масла? какое давление считается уже критичным?

 

просто я поставил улитку которая расходует мало как бы, у неё то есть подвод который сбрасывает в поддон, а насос у меня сток... но даже на ХХ и на прогретом моторе с давление у меня всё ок, ХХ 900, не смотрел точно, но видел давление масла около 1кг на прогретом моторе на механическом манометре который установлен под капотом у меня, даже удивился что никто не спросил что то такое)))

так что мне кажется что исправный насос вполне справляется со своей задачей, по крайней мере пока негатива не замечено...

 

 

 

 

урбо шмурбо,я бы на вашем месте и с таким ресурсом первым дело кондей установил

 

 

конкретно в моем случае просто напросто не хватает места под капотом))) испаритель не куда всунуть, ведь кулек с радиатором оооочень плотно влез и так, и компрессор тоже не повесишь особо, разве что над насосом ГУРа, но там ремень протащить анриал конечно...)

 

 

 

кстати, вчера ездил в город, когда парковался - первый раз заметил что влево ГУР срабатывает=) не во всех положениях, около центра ГУР не хочет почему то работать в любом направлении, а отклонившись влево или вправо ГУР срабатывал в обе стороны уже, получается что видно разрабатывается всё таки, может вымывает грязь из рейки с клапанов и он начинает срабатывать... ещё что замечено - срабатывал он то уже в городе где я парковался, а это около 25км пробега, то есть жидкость уже нагретая и так как это миниралка, следовательно уже более жидкая... а вот выехав вечером по месту влево ГУР вообще отказывался срабатывать, а вправо через пару минут после запуска мотора, получается что срабатывает он когда жидкость более жидкая! так что возможно нужно будет попробовать заменить жидкость на жидкую, это может помочь даже... пока думаю, наверное и бачек ГУР тоже надо поменять, так как в нем встроен фильтр, болото почистило немного, может с новой жидкостью и новый фильтр ставить уже, так сказать....

 

если что - наверное буду искать ту жидкость Стэнд АП что Дениска советовал, он говорил мне что она более жидкая чем моя Феби, возможно это будет панацея для моего ГУРа и он тоже начнет работать)

 

а то всё ничего, и рулится машинка интересно с рейкой, на трассе меньше кидает, руль легче и вроде уже не так уж и тяжело на 15 колесах, но вот когда паркуешься в городе между двумя плотно поставленными машинами - тут конечно понимаешь что усилитель руля оооочень таки не помешал бы, с ним на много лучше... я когда парковался и ГУР срабатывать начал, так я уже просто стоял и ерзал раз 5 туда-сюда, мне просто интересно и увлекательно это было делать))) хотя раньше я бы два раза йорзанул и стоял бы так уже, а тут прям аж понравилось)))

[Wild 108]

кориш вот выкатал на 200 грн раз, потом ещё на 200 грн залил его, говорит что по деньгам можно сказать экономии нет,

 

у меня копья была дефорсированная батей под 80-ый путем выбрки в поршнях... дык ездила на спиртовом и не жаловался... заводилась нормально ( не с полтыка но и не так чтоб говорить что все плохо...с прокрута всегда старт был)

расход один в один!

 

 

потом ездил уже на инже.... все плюются... у ввсех чуть ли не катасрофа... хз... ниразу ничего плохого не было... ехало как и на обычном 92 ом... заводилась так же как и на копье ( больше 2-ух сек ниразу не крутил)... расход на 0,5 больше, но экономия за счет разницы в цене была)))

 

я просто уверен что поршня лягут раньше)))

 

ГГ тут у некоторых на форуме предрасудки... они их даже на атмо боятся ставить))) но согласен для ТРТ все таки это занадто...хотяяя... посмотрим - посмотри я все таки в ТРТ ниразу разочарования из своего окружения не услышал

 

 

 

хотя раньше я бы два раза йорзанул и стоял бы так уже, а тут прям аж понравилось)))

 

 

к хорошему всегда быстро привыкаешь))))

[БАККАРА 174]

БАККАРА, всё это хорошо, но почему то всё равно у нас не хотят этого бензина)))

Если бы я был владельцем нефтяной вышки, я бы тоже не хотел. И как бухло жидкость стоит дороже. Если учитывать что бензин со спиртом может стареть быстрее чем его продадут. Спирт гигроскопичен. То возможно или в АЗС он старый или в баке долго лежал. Не могу ничего сказать. Будет возможность потестю. Самый простой разгон с места…

 

кориш вот выкатал на 200 грн раз, потом ещё на 200 грн залил его, говорит что по деньгам можно сказать экономии нет, выехал на эти деньги примерно то же расстояние, может немножко больше, то есть получается что расход подрос... при этом один раз не хотела заводится машина, но говорит что хз, может не бензин виновен был... всё это на инжекторной 2109... по тяге - говорит нормально машина едет, нареканий нет, не дергалась, тянет хорошо, придавил - поехала, но сейчас опять хочет залить на 200 грн обычного бензина)) говорит как начитаешься в интрнете отзывов разных, стремно становится))) оно то да, в интернете дятлов хватает кто не разобравшись орет на всё горло, так всегда было и будет, фильтровать всегда нужно прочитанное...

Я пробовал на моноинжекторе, в коллекторе стоит подогрев смеси, ежастая таблетка, заводилось всегда неплохо теперь вспоминаю, что на пару оборотов дольше крутил стартером. И возможно что Украинский бензин включал мотор быстрее, зато свечи на Укр. Бензине были ярче краснее.

Скорее всего полагаться только на ощущения было бы не совсем правильно, а как японцы обвесится датчиками,... совсем дорого

 

это и радует и нет))) радует что степень относительно высокая и наддув приличный, выше бара, но не радует то что у меня всё равно СЖ выше, не меньше 9,5 точно получается, но скорее всего и выше, и форма камеры сгорания далека от идеала у меня, на Koenigseggе я уверен камера интереснее, а это влияет на максимальный УОЗ, детонационную стойкость и т.д., короче там и отдача больше и возможностей уложить мотор меньше...

Камера куполообразная. dokatpfl8xxzme7j1kkw.jpg" rel="external">Посилання Я пробовал на своем не детонировало до 780 можно ездить, после 780 не проверял. Нет был перегрев из за неправильного зажигания . Было 800 тоже детонации не было, работа в таком режиме пара секунд .

 

 

а я как бы наоборот за блок меньше всего парюсь))) я просто уверен что поршня лягут раньше))) я не драгстер строю с максимальной отдачей, по этому блока хватит, не будем искать пределы, а поршня слабенькие...

 

С этими поршнями я слышал, как карта ляжет, Да?

 

сравнение не уместно, так как даже малейшее смещение цилиндров относительно оси коленвала уже изменит характеристики мотора и ресурс будет разным и отдача.... это грубо говоря а можно найти ещё кучу тонкостей которые влияют тоже прилично...

 

Ладно Клио в прошлом, только фото осталось без замеров. Есть у мены мотор 1.8 от Опля Вектры разберу по сравниваю с жигулёвским.

 

вот тут мне тоже так кажется))) все идут по накатанной, против течения никто даже не рискует идти! всё очкуют за мотор, что ли, не знаю... никто даже не пробует сделать как то по другому, взять все варианты жигулей что готовят на территории союза - все одно и то же, клоны, мне по началу было интересно рассматривать разные машины, разные исполнения, нюансы, а сейчас смотреть просто не чего! везде шеснари с одинаковыми конфигами низа в 99% случаях, на подобных валах и с ТД 04, СЖ одинаковые, ресиверы все стингеровские, коллектора тоже, да и всё остальное...

вот к примеру у нас один настройщик построил турбо 2110, сначала ездил на сток ресивере, а потом поставил этот маленький алЯ "турбо" ресивер - так говорит тачка ехать перестала... он его выбросил))) говорит что минусов у того ресиверов больше чем плюсов, но народ то и не заморачивается, правильно, ставят и ездят, а всё почему? по тому что кто то сделал так и значит так надо...

я когда свой ресивер делал, увидел то я его у РХО, это все знают, привлекло меня в нем то что из-за длинных каналов низа не так страдают, а из-за бОльшего сечения каналов - не так задавливаются верха, и обьем самого ресивера я делал не столь большим, ка бы для турбо, но в итоге объем получился и не меньше чем в стоковом 2123 ресивере... к сожалению не с чем сравнить, но оно едет вроде)

Я обратил внимание на длину коллектора все правильно сделано, именно из-за его длины получен приемлемый результат. Можно разбамбашить голову под самые большие клапана, но коллектор на инжекторах должен быть правильным. Собственно как раз у тебя наверное золотая середина. Есть коллектора, с изменяемым сечением.

В наших жигулях для них нет места. Тяга на них во всем диапазоне. Я собственно предлагал доделать на имеющийся машине, более компактным как у F1Рено, своеобразными дифузорами. Которые могли бы открываться одновременно с основным дроселем, или с запаздыванием.

Посилання

Посилання

Потому как, простое увеличение сиченя всего канала, ведет к падению скорости потока.

К стати мои слова можно легко опровергнуть или подтвердить. Достаточно в начале труб колектора поставить пробки с отверстиями меньшего диаметра относительно диаметра труб колектора. Такой себе дифузор. На низах таким образом должно добиться большего крутяшего момента для двигателя.

 

часто слышу это от Вас - ваши предложения по ГП?

 

Предложение простое поставить 3.9 или как мне теперь хотелось бы поставить 3.7- 3.4. потянет легко. Моя личная цель на своем авто поездить по автобану. Разгрузить мотор не держать на высоких оборотах.

 

не будет комфортно и экономично, по крайней мере экономично держать 3000 на 140... не забываем что у нас аэродинамика кирпича, и как у меня не получается экономить свыше 90, 90 - это оптимал, выше уже расход начинает рости, а 3000 это можно спокойно ехать без наддува, то есть в разряжении если не топтать педальку, но на 140 сопротивление будет большим и придётся душить, а это уже повышение расхода...

 

Собственно просто сравнивая разные модели авто и возможность своего, само собой напрашивается редуктор с меньшим передаточным числом чем 3.9 при 5ти ступенчатой пердаче. Я держу 140км на ГП 3.9 и 5й и еще есть запас мощности, при стандартном бензонасосе.

Среднее значение 3.6-3.68 для 1.5- 1.6 двигателей. 140, для нормальных дорог. Но это скорее тестовый вариант Я бы сказал нормальная только очень громко звучит. По мне нехай жрет абы было тихо.

 

 

где в каком месте мало масла? какое давление считается уже критичным?

просто я поставил улитку которая расходует мало как бы, у неё то есть подвод который сбрасывает в поддон, а насос у меня сток... но даже на ХХ и на прогретом моторе с давление у меня всё ок, ХХ 900, не смотрел точно, но видел давление масла около 1кг на прогретом моторе на механическом манометре который установлен под капотом у меня, даже удивился что никто не спросил что то такое)))

так что мне кажется что исправный насос вполне справляется со своей задачей, по крайней мере пока негатива не замечено...

 

Мне захотелось вдруг проверить, что показывает мой штатный прибор давления мала, проверю по манометру. После переделки своего двигателя многие начинают таскаться на более низких оборотах, не на второй а на четвертой, тянет то почему не ездить. Я собственно это имел в веду. Приезжал мой знакомый ему как оказалось без разницы, какая передача главное, чтобы давление было не меньше двух атмосфер. Манометр провел прямо в салон. По поводу критериев какое давление должно быть…

Грубо говоря на плохой дороге чем больше тем лучше если по дороге скатертью то ВАЗовский вполне тянет. При 1тыс. рекомендуется 1кг при2тыс 2кг. И так дальше. В первую очередь коленвал принимает на себя удары дороги. Правильно как мой знакомый, передача не главное, главное давление. Когда едешь по направлению. Его машину динозавр жувал, а мотор классный.

Правда в том что на штоке шестерню скручивает от усилия в 5 кг если не скрутит то тогда съедятся зубчики на шестерне под грибок. При высоком давлении масляный насос отбирает мощность. Думается мне что давление не должно быть выше 4 атм, для повседневной езды. А для гонок на ¼ мили около 2-2.5 атм.

 

Ну да

Мне больше нравится климат контроль. Но чаще пользуюсь вихревым кондиционером.

Окно открыл запустил вихрь, и клаустрофобии как не бывало.

 

у меня копья была дефорсированная батей под 80-ый путем выбрки в поршнях... дык ездила на спиртовом и не жаловался... заводилась нормально ( не с полтыка но и не так чтоб говорить что все плохо...с прокрута всегда старт был) расход один в один!

ТЖ первой камеры были 1.35 ?

[Wild 108]

ТЖ первой камеры были 1.35 ?

 

Не скажу так как это было оочень давно... приедет моя копья на ТО ко мне то могу глянуть... Карб был Озон пятый.

 

Но чаще пользуюсь вихревым кондиционером.

[БАККАРА 174]

Не скажу так как это было оочень давно... приедет моя копья на ТО ко мне то могу глянуть... Карб был Озон пятый.

О.К. было бы интересно узнать.

[Sj Makar 546]

Камера куполообразная

ну вот она более прогрессивная по сравнению с нашей, что уже дает бОльшие надежды на чудо=)

 

 

С этими поршнями я слышал, как карта ляжет, Да?

 

ага, типа того... есть народ кто разваливал эти поршня и орут что они вообще вафелька, но при этом в большинстве случаев никто не просчитывал СЖ, да и про детонацию умалчивают... и вообще, такое впечатление что обычные ни у кого не разваливались

ещё существует миф что они если плохие (не качественная отливка, пористые), то сыпятся они в периоде до 10 тыс км, если ходят больше - знач повезло)) у меня они на атмо прожили может около 50 тыс, хз, одометра нет, пока живы... а так я собрал конечно конфиг самый что считается не правельный по всем параметрам - поршня говноТРТ на наддув, СЖ 9.8 и при этом дую на газу... короче хуже не куда))) но самое интересное что оно едет, пока что едет...)))

 

 

Ладно Клио в прошлом, только фото осталось без замеров. Есть у мены мотор 1.8 от Опля Вектры разберу по сравниваю с жигулёвским.

 

нет смысла сравнивать, моторы все различные со своими нюансами везде... ведь согласителсь что даже два ВАЗовских мотора 2103 и 21083 уже не корректно сравнивать, что уже говорить про ино моторы?

 

 

Я обратил внимание на длину коллектора все правильно сделано, именно из-за его длины получен приемлемый результат.

 

длину делал что б типа низы не потерять, все ж твердят что длинные каналы нужны на низы, вот так и сделал... что б низы были из-за ресивера, а верха из-за вала и сейчас уже и улитки...

 

 

 

Можно разбамбашить голову под самые большие клапана, но коллектор на инжекторах должен быть правильным.

 

 

вот ставить большие клапана я считаю деньги на ветер... толку меньше чем затрат, половина клапанной щели потом перекрыта стенкой на ГБЦ, нужно уши нарезать, но если честно, то я не вижу там возможностей нормальных ушей таких что б улучшить продувку, там сильно близко уже к стенкам цилиндров, тем более что у меня ещё и 79 цилиндры, не 82 даже, так что затраты колоссальные, а толку я считаю не много, по этому и остановился на бюджетной середине - расковырять седла и проточить клапана, клапанная щель уже увеличена за счет этого, значит лучше продувка, мне хватит этого... а каналы да, они у меня прилично расковырены, я думаю это лишним не будет, тем более что впрыск и форсунка брызгает тут уже, так что всё залетит)

 

 

про коллектора с изменяемым сечением я в курсе и Январь умеет даже управлять этой самой длинной! так что при желании это можно реализовать даже на жигулях... но я не стал с этим заморачиваться, опять таки - для меня это перебор) нет столько свободного времени и финансов что б это всё реализовывать...

 

и то что сделали на Рено, вместо заслонок проворачивается корпус дудок - нам это тоже не к чему.... там мотор для гонок, расчитан на высокие обороты 14000-19000, это ж у них рабочий диапазон, они на низах не едут, каналы короткие, да и спроэктирован этот V образный мотор так что вон каналы минимально поворачивают, всё для хорошего наполнения именно на верхах, форсунки выше дудок, у нас так ставят обычно только вторую рампу для машин на драг, а так всё равно пользуются первой рампой в ГБЦ или коллекторе около ГБЦ, не оправданно это всё для гражданских машин... можно конечно заморочится, хуже от такого "дроссельного" узла точно не будет, как бы убираются заслонки с осями, меньше сопротивления потоку, но в изготовлении сложная конструкция...

 

 

Предложение простое поставить 3.9 или как мне теперь хотелось бы поставить 3.7- 3.4. потянет легко. Моя личная цель на своем авто поездить по автобану. Разгрузить мотор не держать на высоких оборотах.

 

 

та я и так давно езжу на 3.9=)) не знаю даже сколько, но наверное лет пять уже редуктор 2106 у меня живет на машине, как бы не плохой вариант, считаю что для мотора 1.6 объемом он как раз хорош, и тяги хватает и на трассе достаточно... да, иногда посещали мысли что можно бы и 3.7 поставить, но хз, пока надо будет собрать Р1 в коробку, он удлинит все передачи кроме 4, пятая то тоже длиннее будет относительно моей 2105 коробки, по этому может это и есть та стоковая трансмиссия которой хватит мне... если держать все узлы в исправном состоянии, что б коробка и мост не шумели не гремели, то и по трассе вполне приемлемо ездить, я о своей КПП пока этого сказать не могу, шумновата, подшипники на первичке шумят, первые три передачи слышно что чуть шумнее чем должны быть, ну и пятая шумная, видать из-за отсутствия масла в коробке как такогового)) привод спидометра этот, постоянно потеет он, вот там и беда моя...

вот как собака - всё понимает, а сказать не может, так и я - всё понимаю, а нихрена не делаю))) если честно - КПП это последний узел куда бы я хотел лесть... ну вот не лежит душа к ним, не хочу ковыряться в них, буду искать кого то что б кто то собрал мне коробку, планировал летом это делать, но пока нет такой возможности, нет финансов на коробку...

 

 

 

Среднее значение 3.6-3.68 для 1.5- 1.6 двигателей. 140, для нормальных дорог.

 

а что при этом говорит КПП? к примеру если взять БМВ, то даа, часто встречаются редуктора с числами менее 4 и даже менее 3 есть, но только там не 4 передача прямая, а пятая!) получается что там ГП с низким передаточным, а коробка с высоким и в итоге имеет то же самое что на жигулях... и вообще, я считаю что вариант с 5 передачей ПОВЫШАЮЩЕЙ как на жигулях - это бред! это было сделано только по тому что была КПП 4 ступенатая, а требования по скорости увеличивались, и что б не переделывать всю трансмиссию, как всегда облегчили себе задачу и просто добавили 5 передачу к имеющимся, вот и получили говно трансмиссию... зачем повышать обороты в КПП, обороты кардана? что б вибраций было больше? более правильное решение - сделать прямой 5 передачу и понизить передаточное редуктора, тогда получаем и нормальную скорость максимальную и меньше вибраций и тишину...

 

 

Мне захотелось вдруг проверить, что показывает мой штатный прибор давления мала, проверю по манометру.

 

мне кажется что найти два прибора бавления масла 2106 с одинаковыми показаниями просто не реально))) даже когда он показывает 0, лампа давления масла почему то не горит, которая настроена где то на 0,5кг...

 

 

После переделки своего двигателя многие начинают таскаться на более низких оборотах, не на второй а на четвертой, тянет то почему не ездить.

 

да я сам тошню, я переключаюсь на 2000 часто, редко на 2500, на 3000 это вообще редкость для меня)) но всё ок=)

 

 

Манометр провел прямо в салон.

 

я меня так сделал мой дед, как попала машина ко мне - стоял авиационный манометр, тот котрый под капотом сейчас, прямо в салоне под торпедо, правее предохранительной колодки, подключен он был медной трубкой... потом я решил его убрать, портил вид мне и я его снял, он лежал на полочке, и вот только сейчас я захотел поставить его, только в салон тащить не хотелось, по этому поставил под капотом...

 

 

Правда в том что на штоке шестерню скручивает от усилия в 5 кг если не скрутит то тогда съедятся зубчики на шестерне под грибок. При высоком давлении масляный насос отбирает мощность. Думается мне что давление не должно быть выше 4 атм, для повседневной езды.

 

редукционник трогать не нужно, пускай работает как работал... а вот полуторный насос да, нагружает и до этого слабые механизмы, тот же грибок который так любит слизываться... у некоторых с полуторным насосом грибок жил около дня))) ну его нафиг, мне такого не нужно, давление есть, всё работает - значит ок, а слизывание грибка - это только увеличение возможности поломки в дороге, и к примеру на моей машине - это вообще зло, ремонтировать на трассе её просто не реально!

 

 

 

 

 

 

и так о насущном... наши руки не для скуки

выслушаю мнения и идеи о следующем - машина ездит себе, как бы всё ок, но сидеть и ничего не дорабатывать как то не правильно, денег нет, значит опять надо придумать себе какой то сложный способ решения простой проблемы

собирая турбо, я тогда упростил один момент только ради того что б выехать с гаража как можно раньше, а именно выхлопную систему! даунпайп сварен и 63м ЗИЛовской трубы, дальше 51, надо думать как бы это всё исправить, в виду отсутствия бюджета - труба дальше планируется так же ЗИЛовская, никуда не денешься, её нужно будет купить, но нужен ещё и глушитель же, мой то 51...

 

нынешний глушить сделан полностью из нержавейки, сварен дома, прямой, трехкамерный, в первой и последней камере которые по 20см находится перфорированная труба, обвернутая поверх минеральной ватой, средняя камера 7см пустая полностью... на такой глушитель нужен кусок трубы, приличный, обычно я брал метр что б везде хватало, только вот цена этой трубы нынче просто писец как кусается((( тем более что уже нужна 63 труба!

 

но ещё одно - ещё год назад я наткнулся на видео про глушители американской фирмы Flowmaster, производятся они для их БИГ блоков так сказать, то есть обычно это 8 котлов, но так как 8 котловый моторяка это по сути два 4 котловых на одном колене (иногда они вообще имеют не только раздельный выхлоп, но и раздельный впуск), значит можно попробовать по идее...

суть в том что глушители внутри очень таки оригинальные! они не прямые, имеют рассекатели и разные камеры, а всё это сделано для получения приятного низкого баса от выхлопной системы, как бы мне это нравится) но и хочется что б не громко ещё=) ну или хотя бы что б не давило на скорости как это с нынешним глушаком до утсновки турбины, на скорости 100 км его отчетливо слышно задним пассажирам, долго ехать не очень комфортно...

 

и так вот оно видео

 

 

 

далее найдена на драйве так сказать реплика=)

 

Посилання

 

исходя из того что схема глушителя не сильно уж и сложная (кроме развальцовок) и не требует много трубы, только листовой металл, да и кто то уже сумел повторить, то меня это заинтересовало! вполне копируемый глушак=)

 

 

 

залез вчера на их сайт, глянул что к чему, вот модели разные и под что они предназначены

 

 

 

посмотрев что тот чувак на драйве не хотел громкий, ну как и я, и в то же время низкий бас у него есть, то наверное остановился бы я на том же Flowmaster super 40... не такой уж сложный в изготовлении и НАДЕЮСЬ не сильно громкий)))

 

нашёл его на их же сайте, выбираем размер выпускной системы, у меня он 2,5", смотрим на параметры

 

Посилання

 

представлял я его просто огромным и думал что придётся урезать под жигули, но когда глянул на характеристики - нууууу не совсем то и большой получается

 

ширина - 10 дюймов * 2.5 = 25см (широкий конечно)

высота - 5 дюймов * 2.5 = 10см

длина - 13.5 дюймов * 2.5 = 34см

 

мой нынешний глушитель шириной около 17 см, высота 12 и длина 47см...

 

так что в flowmaster смущает только ширина, он реально широкий! но вроде как не сильно страшно, уместить можно, а то что он по высоте меньше моего - меня только радует=)

 

 

так вот, кто что думает по такому глушителю? будет ли он нормально глушить? красивый ли может получится звук? а то то что он будет не таким ка в оригинале - это и так ясно))))

 

так то он вроде бы свободный, не должен душить сильно мотор, не прямой, но всё таки он широкий, проход везде между этими перемычками боле чем 2,5" будет внутри, так что как бы проходимость газов должна быть хорошей... в общем выслушаю мнения, стоит заниматься этим или не

 

так как улитка выделяет очень много тепла, соорудил пару экранов защитных, сильно нагревались газовые форсунки, рампа, ну и бензиновые тоже грелись конечно, однозначно нужен экран! когда делал крепеж под газовые форсунки, тогда я уже знал что будет такая проблема, по этому заранее приварил две гаечки, что б потом ничего не варить, сейчас они очень таки пригодились! между коллекторами у меня стоит экран с нержавейки, теперь взял лист нержи, вырезал что б влез по ширине и по высоте что б был до того экрана и до уровня фишек форсунок, , прогнул и отполировал что б блестел, что б форсунок с виду было в два раза больше))))

 

 

 

второй проблемой было то что особенно при включении вентилятора охлаждения, на фильтр дует поток горячего воздуха, это нужно было тоже устранить! сделал экран отделяющий фильтр от радиатора и максимально загородил от того места откуда раньше дуло, спереди есть ещё захват свежего воздуха, так что теперь температура впуска должна упасть... с виду всё просто конечно, но выгнуть этот экран что б не во что не упиралось - пришлось повозиться))

 

 

 

 

на БК есть функция управления вентилятором охлаждения, не плохая штука, можно раньше сделать включение, катался в городе, поставил на 95 или 96 градусов - всё классно, не перегревается, охлаждения достаточно

Змінено 8 червня 2015 користувачем Sj Makar

[Wild 108]

да я сам тошню, я переключаюсь на 2000 часто, редко на 2500, на 3000 это вообще редкость для меня)) но всё ок=)

 

 

как ты ездишь??? а вернее где??? чи то я гонщег и кручу все до 3-ех... ( что копью правда 1.3 а там сам Бог велел так как коротыш, шо ща на десяточном 8 кл...)

 

 

 

вот полуторный насос да, нагружает и до этого слабые механизмы, тот же грибок который так любит слизываться... у некоторых с полуторным насосом грибок жил около дня))) ну его нафиг, мне такого не нужно, давление есть, всё работает - значит ок, а слизывание грибка - это только увеличение возможности поломки в дороге

 

 

недавно разговаривал с человеком.... обсуждали и грибок... дык он говорит что сразу отказывается от способа крепления грибка! просерливает вал маслонасоса насквозь, делает с хорошего сверла шплинт а грибок пропиливает под шплинт... все ! с его слов проблема уходит от слова ВООБЩЕ!

 

 

исходя из того что схема глушителя не сильно уж и сложная (кроме развальцовок) и не требует много трубы, только листовой металл, да и кто то уже сумел повторить, то меня это заинтересовало! вполне копируемый глушак=)

 

выход слева я правильно ж понимаю... вообще ничего сложного для человека имеющего полуавтомат ( спс взял на заметку)

 

 

 

так вот, кто что думает по такому глушителю? будет ли он нормально глушить? красивый ли может получится звук? а то то что он будет не таким ка в оригинале - это и так ясно))))

 

свое имхо: будет тише чем прямой, но прямой в твоем случае краше.... или уже снова строим волка в овечьей шкуре?!

 

 

 

соорудил пару экранов защитных, сильно нагревались газовые форсунки

 

форсам то не особо плохо, а вот проводке (штекерам) не айс, так что гуд!

 

и да кстати использывал ли вкладку в газопроге "турбированыый" ??? что она добавляет , что меняет? ( всегда интересно было)

Змінено 24 травня 2015 користувачем Wild

[Sj Makar 546]

как ты ездишь??? а вернее где??? чи то я гонщег и кручу все до 3-ех... ( что копью правда 1.3 а там сам Бог велел так как коротыш, шо ща на десяточном 8 кл...)

 

ну как бы это я пишу про просто езду, так вот на вторую выше 2000 как то не прикольно переключаться к примеру) да и вообще привык вот не крутить и всё)) до 3000 это уже нормальный разгон получается, это если где то резче нужно) ну а если уж сильно резко, то можно и до 6000 махнуть=)

 

 

 

недавно разговаривал с человеком.... обсуждали и грибок... дык он говорит что сразу отказывается от способа крепления грибка! просерливает вал маслонасоса насквозь, делает с хорошего сверла шплинт а грибок пропиливает под шплинт... все ! с его слов проблема уходит от слова ВООБЩЕ!

 

 

проблему слизывания зубов шестерни это не решает, а у того именно так и было...

 

 

 

выход слева я правильно ж понимаю... вообще ничего сложного для человека имеющего полуавтомат ( спс взял на заметку)

 

ну я тоже так понимаю)))

будешь себе такой делать?) может я подожду результата тогда?))

 

 

свое имхо: будет тише чем прямой, но прямой в твоем случае краше.... или уже снова строим волка в овечьей шкуре?!

 

та я всегда хочу волка в овечьей шкуре))) главное что б не такого волка

Посилання

 

хочется конечно что б тихо было, что б по трассе не напрягало главное, а то этот глушак вроде и не сильно громкий, но кориш говорит что сзади когда сидишь, он давит по башке... но и с другой стороны хочется иногда и попонтоваться)

 

 

форсам то не особо плохо, а вот проводке (штекерам) не айс, так что гуд!

и да кстати использывал ли вкладку в газопроге "турбированыый" ??? что она добавляет , что меняет? ( всегда интересно было)

 

ну разйомы не плавились как бы, но жааарко...

 

а газ в режим "турбо" перевел сразу после того как прошивку менял в машине что б кататься, прога сразу попросила собирать новые карты газа и бензина, на что была послана в лес=)

 

 

позавчера ездил на гонки, исключительно в качестве зрителя естественно) на вопросы что под капотом, ответ один - родной мотор... вроде и не соврал, но и до конца не договорил))) хотя одну решетку снял в жабр и там отчетливо светится холодная часть улитки, ну если кто тугой - то уж простите... цыгане млять, ну как обычно, стоят на старте языком трепают ничего при этом не понимая))) так и тут, кто шарит - тот бы понял что там и как...

 

на гонки ездил с знакомым, написал ему - он согласился, ну хоть не скучно, постоять потрещать) у него лансер 9 2.0, ну естественно проси прокатить=) проехались - говорит что круто, едет интересно и ощущения какие то не понятные, турбо от атмо отличается конечно, вот как то не так, говорит...) вот этот приход когда на буст выходит который не кончается, на атмо такого никогда не будет, на атмо один горбатый пик и всё...

на обратном пути уже домой, говорит давай просто ради интереса с ходу нажать, просто сравнить... ну выехали оттуда, вот что меня достало - это когда заводишься, а иногда газ выключается и переходит на бензин, то ли напруги ему не хватает, то ли фиг его знает, но вот бывает такое! перед выездом на круг переключился на газ, на круг выехал, просто нажал на второй, на буст выходит и легко ставит боком))) ничего делать не надо для этого, ни сцепу кидать, не нагазовывать, просто на буст выходит и всё - понеслааась)))) потом проехали второй круг и притормозил, ну со второй передачи нажали - шансов у лансера просто нет никак, хотя я смотрел - смесь иногда нуууу... отсутствовала короче, очень бедно было... настроить и поедет куда ярче даже ничего не меняя...

 

потом проехали поселок, ну подурачились немного, потом на выезде он на 3 передаче нажал, а я как ехал - на 4, всё равно когда раздуваюсь ухожу нормально так, даже через передачу...

 

просто пару видосов с регистратора, ничего такого, просто немножко рабавить буквы=) стараюсь не писать голые посты, хоть чем то развлекать народ=) а то сам знаю что скучно на одни буквы смотреть...

 

 

 

 

кстати - на видео видно как разворачиваюсь, какой радиус разворота после установки рейки... только вот всё равно я не кручу руль до упора никогда, морда сильно низкая и даже на ровном асфальте затирают колеса по подкрылкам, так что разворачивается легко и не принужденно=)

Змінено 8 червня 2015 користувачем Sj Makar

[Emissions 1 500]

хочется конечно что б тихо было, что б по трассе не напрягало главное, а то этот глушак вроде и не сильно громкий, но кориш говорит что сзади когда сидишь, он давит по башке... но и с другой стороны хочется иногда и попонтоваться)

делай переключаемій глушак, в городе будет через стандартній глушак сзади, когда погонять на гонках и попонтоваться віхлоп прямой сбоку где то. Все єто будет управляться кнопкой, нажал, оп заслонка перекріла прямую, и у тебя идет через глушитель, оп перекріло и на прямую.

[Sj Makar 546]

Emissions, та не, ну так зло это уже перебор=) вот сделать бы что б типа флейты какой то, что ли...

[jeka_m 265]

Sj Makar, Почему зло? Уже были прецеденты Две трубы сзади, один прямоток - второй сток. И заслонка после резонатора.

С твоими руками - сам Бог велел

[Wild 108]

ну я тоже так понимаю)))

будешь себе такой делать?) может я подожду результата тогда?))

 

глушак мой уже давно прогорел...думаю покамись... толи это попробывать, то ли нерж прямоток братухин втулить, но там флейту придется самому делать и гусак приколхоживать... не знаю.. решу на выходных в гараже)))

[Sj Makar 546]

jeka_m, дело в том что два глушителя не где разместить, нужно будет ещё вваривать корыто под баллон ГБО, так что место будет только под один глушитель...

Wild, давай делай такой!) послушаем и решим делать себе или не) так что ждемс!)

[Emissions 1 500]

глушак мой уже давно прогорел...думаю покамись... толи это попробывать, то ли нерж прямоток братухин втулить, но там флейту придется самому делать и гусак приколхоживать... не знаю.. решу на выходных в гараже)))

 

мі он глушак купили, полмостров, не дорого, не понимаю зачем городить городы

[Wild 108]

полмостров

&&&

это что?

 

послушаем и решим делать себе или не) так что ждемс!)

нержавейка-прямоток-флейта как бы больше тянет меня..... ( ленивый я с годами стал )