Мигание света.

[pavlolvov1 1]

Тоже была проблема с подмигиванием фар, (хотя реле регулятор электронный) , приборки и тд, плюс все время мигал чек от МПСЗ ! Думал проблема с старым блоком предохранителей, поставил новый евро под вилочные предохранители, чуть меньше мигало но, мигало далее. Установил релюхи на ближний дальний, розвел релюхами замок зажигания и стартер, далее мигает, сегодня поставил релюху возле регулятора зарядки и кинул прямой плюс через реле на него а управление по старому проводу от замка, и о чудо , все стало на свои места, даже зарядка стала стабильной что с нагрузкой что без нее. Я доволен как ребенок, потому как и чек перестал мигать и движок работает ровнее, роботы на 20 мин. с перекурами , токо надо провода , реле 40А и колодка для реле.

[Scif 5]

І на холостих напруга не падає!

[pavlolvov1 1]

Scif,на холостих 850 об без нагрузки 14.1 і непадає, коли включаю фари падає до 13.6-13.7, якщо поставити 950 обертів то практично непадає. На стандартному запаленні коли включається нагрузка то геник садить оберти двигуна а в мене на МПСЗ оберти непадають тому як контролеру задано тримати оберти 850 і він випереджаючи кути запалення тримає заданні параметри щоб несталось( дуже класна функція).

[Scif 5]

Scif, на МПСЗ оберти непадають тому як контролеру задано тримати оберти 850 і він випереджаючи кути запалення тримає заданні параметри щоб несталось( дуже класна функція).

 

А як ти регулюєш карбюратор , якщо в тебе МПСЗ старається підтримати постійні оберти ?

[pavlolvov1 1]

Scif,довго писати ! регулював по мануалу, якщо цікаво от ссилка : дойди до пункту регулювання ХХ .

 

Посилання

[Змей 59]

В ФАКе Русли выкладывал схему (пост №6 здесь Посилання). Так вот при установке реле в цепь реле заряда, пульсация напряжения становиться более заметной.

[zazhigatel 6]

В ФАКе Русли выкладывал схему (пост №6 здесь Посилання). Так вот при установке реле в цепь реле заряда, пульсация напряжения становиться более заметной.

 

и это хорошо-теперь то уж точно стоит разобрать генератор

[Anre 1]

В ФАКе Русли выкладывал схему (пост №6 здесь Посилання). Так вот при установке реле в цепь реле заряда, пульсация напряжения становиться более заметной.

ставил такую схему(и сейчас стоит), пульсация не уходила(начал грешить на гену - поставил запасной - та же картина), пульсация уходила только после дополнительной зарядки аккума или длительной езды. в моем случае появление пульсации света - это начало конца аакума, через полгода после появления пульсации мой аккум издох (прослужил 5 лет и три месяца) . когда уже поставил новый аккум - пульсация пропала.

[pavlolvov1 1]

Розкажу як Я боровся з пульсуючим світлом- першим ділом поміняв блок запобіжників на вилочні і трошки порозкидував нагрузку,стало менше але не пропало.Потім зняли нагрузку через 40А релюшки з замка запалення і кинули прямий + від акума через реле на реле регулятор( управління від замка запалення) і все пропало, мало того щей зарядка стала стабільною 14.1- 14.3.

[bn1 5]

Тема уже стала не актуальна, как и многое, что связано с копейками, в свете активной эксплуатации евроблях, которые дымят теперь по нашим дорогам часто хуже иной копейки. Но добавлю немного в тему моргания света. Может кому еще пригодиться.

Установил на машину новый генератор Стартвольт и оказался разочарован надоедливым морганием фар (да и всего освещения). Коего не было (или было, но не так заметно) с родным генератором. Вроде ездить можно, но раздражает капец как.

Начал борьбу с морганием с запитки регулятора напряжения напрямую (мимо замка зажигания) от аккумулятора через реле. Результата ноль. Как моргало так и моргает.

Конечно, грешил поначалу так же на китайский генератор. Может и некондиция попалась. Но разбирать мне его совершенно не хотелось. Понадеялся на китайское качество (и как оказалось не зря).

Решил заняться регулятором напряжения. Да и по сообщениям на форумах можно было уяснить, что заменой регулятора вопрос моргания решается в некоторых случаях при удачном стечении обстоятельств.

Заказал несколько регуляторов разных производителей. И о чудо. Когда установил регулятор Энергомаш 121.3702-03 моргание пропало. При чем полностью. От слова «вообще». То есть причина моргания света оказалась-таки в регуляторе. Единственное, что напрягало это то, что напряжение стабилизировалось в случае Энергомаша на уровне 14,5-14,6 вольт. Вроде и не так много, но за гранью общепринятых 14,3-14,4v. Думал разобрать и поднастроить, но внутри регулятора Энергомаш все залито компаундом и курочить я его не стал. Решил привести свой старый еще советский электронный регулятор напряжения к такому состоянию, чтоб он тоже обеспечивал неморгание света и его уже сделать настраиваемым. Регулятор был рабочим, но по каким-то причинам не хотел адекватно работать с новым генератором.

Сравнил схемы регуляторов. Они оказались разными. Хотя, по сути, и там, и там несколько каскадов транзисторных ключей, да и все. Но первый каскад, который и задает напряжение стабилизации был явно построен по-разному (см. рисунки 1, 2). При чем енергомашевское реле явно как-то более внятно построено. Сразу понятно, как оно работает. Чего нельзя сказать про классическое советское реле (но может это только для меня).

 

 

        

             Рис. 1.                                              Рис 2.                                     

 

  Не буду описывать череду ошибок и неудач в процессе поиска решения. Сразу перейду к итогам. Привести классический электронный регулятор к состоянию адекватного взаимодействия с новым генератором удалось.

У регуляторов оказались различны величины гистерезисов. То есть разница напряжений включения и выключения классического регулятора составляла 0,5-0,6 вольта, а у нового – всего 0,15-0,2 вольта. Это и обеспечивало «неморгание» в случае энергомаша. То есть частота пилообразного напряжения на выходе энергомаша была на много выше, чем частота пилообразного напряжения на выходе классического. И глаз просто не замечает этого моргания, хотя конечно же оно есть и в случае енергомаша. Но оно не заметно.

Осталось только привести теперь старый регулятор к состоянию с величиной гистерезиса, как и у энергомаша. И тут тоже не все внятно на схеме классики. В энергомаше четко просматривается резистор R5 (рис. 2), который обеспечивает обратную связь выходного каскада с входным. Его изменение приводит к изменению величины гистерезиса схемы. А в классической схеме такого резистора нет по определению. Но гистерезис то есть, значит и обратная связь есть, а конкретного резистора нет. То есть в классической схеме есть резисторы, которые обеспечиваю обратную связь и, по всей видимости, это резисторы включенные в базу транзистора первого каскада. А таких аж четыре – R1- R4 (рис .1). При чем связь явно «паразитная» через шины питания. То есть классический регулятор напряжения построен на основе паразитных обратных связей. Кто до такого додумался? Поотбивать бы ему нечто. При чем, эта паразитная обратная связь получилась достаточно сильная, обеспечивая значительный гистерезис.

Решение одно для уменьшения гистерезиса – увеличивать значения номиналов резисторов, которые обеспечивают обратную связь. Ну по крайней мере самое простое решение.

В итоге, схема регулятора была изменена, а вернее изменены номиналы резисторов и добавлен регулировочный переменный резистор (рис. 3).

 

 

                           Рис . 3.

 

Оказалось важно, чтоб резисторы R2 и R4 были близки по номиналу. При чем устанавливать резисторы R2 и R4 нужно минимально возможные для устранения моргания света.  У меня получилось так как на схеме (около 2 кОм). Резисторами R1 и R3 необходимо провести настройку напряжения стабилизации (удобно настраивать именно заменой R3). Моргания нет. Напряжение регулируется. Доволен.