Экономичный двиг

[2-ешник 92]

Вот все ганяются за увеличением мощности и т.п. И инфы про это много (в т.ч. и на нашем ресурсе )

Мощьность--ну её нах.

 

А вот как на базе стокового двигла 1,2 построить супер-мега-пупер экономичный двигатель. Какие доработки в этом направлении необходимы? :gaz:

[Tcachik 2]

хочеш економічність- купи таврію і не парся)

[2-ешник 92]

хочеш економічність- купи таврію і не парся)

ага, ага... без двигателя... или ещё лучше самокат

Как же это я недодумался?

Тема плавно переросла в флуд.

[Интервент 1 219]

Я думаю, если говорить о моторе, целью которого будет не только экономичность но и просто комфортная городская езда, имеет смысл строить двигатель на базе 2103 или же увеличивать объем мотора 2101 до 1,5, поскольку с увеличением мощности для поддержания определенного режима езды нужно меньше давить на газ.

А дальше так:

- увеличиваем степень сжатия примерно до 9,0...9,3. Это позволит остаться на 92-м бензине, но немного вырастет мощность (а значит меньше надо давить на газ);

- снижаем потери на впуске: подгоняем коллектор к ГБЦ, снимаем лишний металл на клапанах в зоне перехода ножки клапана в тарелку;

- полируем камеру сгорания, тарелки клпанаов, поршни. Это позволит снизить теплопотери;

- подгоняем по массе поршни, шатуны (их еще можно слегка облегчить), балансируем коленвал;

- можно поставить гидрокомпенсаторы клапанов, но это чисто ради комфорта;

- собираем мотор с соблюдением всех необходимых зазоров и регулировок, выставляем зажигание. Можно установить БСЗ, это позволит мотору работать на более бедной смеси;

- ставим элктровентилятор системы охлаждения;

- и наконец, подбираем и настраиваем карбюратор. Это вопрос для отдельной темы, тут надо спросить у AnSensey'а.

[2-ешник 92]

Речь идёт именно о моторе.

про зажигание и карбюратор предлагаю "в общих чертах"

Интервент

т.е. ты говоришь, что на моторе 2101 1,2 нет смысла что-то делать?

мне думалось, что на 1,2 будет экономичнее (при равных с 1,5 доводках, мощьность канечно ниже, но я не рассматриваю динамику авто)

Вот новые моторы (ино), говорят "задушены", ну и экономия от этого вроде есть. Понимаю, что там электроника управляет, но ведь и механические решения на моторе способствуют экономии.

Мне вот эта механника интересна

 

если говорить о моторе, целью которого будет не только экономичность но и просто комфортная городская езда

У меня город 99.9%

Обороты двигателя в городском режиме ИМХО

а)50% - 900-2000об/мин (стоим, ползем);

б)25-35% 1500-4500 об\мин (ползём, дергаемся, стартуем от светофора до светофора);

в)15-20% 2000-3000 лб\мин (более-менее нормально едем).

Самый высокий моментный расход(20-25л\100км) компьютер фиксирует при разгоне (п.б)

Так вот, задавить бы двиг на 1500-4500

[Интервент 1 219]

2-ешник я исхожу из того, что для поддержания одинакового режима езды на моторе 1,2 придется давать большие обороты. что в итоге окажется экономичнее -- больший объем но меньшие обороты, или меньший объем но большие обороты -- сказать сложно, но я больше склоняюсь к первому варианту.

даже по мануалу у моторов с ходом поршня 80 мм макс. мощность достигается при более низких оборотах, чем у моторов с коленом 66 мм (5200 против 5600), хотя эта разница и не принципиальная.

[Евген 2]

Я никак не проголосовал потому как нет пункта и то и другое.Я считаю что двигатель должен быть как экономичным (на обыччных режимах работы) так и мощным когда педаль нажата в пол, естественно о расходе не заикаюсь так как чем больше мощности за еденицу времени тем больше расход и это надо понимать. Для того и изобрели дроссельную заслонку и чтобы разум человека правильно ей управлял. кстати иногда совершить монёвр безопасней чем нажать на тормоз. ни а какой монёвренности со сслабым задушенным двигателем не можкт быть и речи.

вообще тут надо учесть 3 момента. 1 механический. 2 система управления и 3 питания.

Под механикой следует понимать минусы построния двигателя из-за чего возникают мехнические потери. Например потери в ДВС возникают от веса деталей совершающих поступательно-возвращательные движения таких как поршни и шатуны. много ещё мест где возникают потери не буду всё перечилять.

Выход. Выход есть но его изберут еденицы так как остальные это делают отнюдь не для экономии а для возможности выжать ещё больше мощьности, но такой двигатель и приобретает также экономичность потому как для того чтобы из него больше выжать нужно уменьшить его потери. Что для этого делать? -облегчать такие детали как поршни шатуны. но облегчать нужно с умом чтоб эти детали не потеряли свою прочность. Кроме облегчения нужно все детали развесить как можно точнее. А шатуны например следут ещё и развесть их нижнюю и верхнюю часть так чтобы весовой центр всех шатунов был в одном месте. Чем выше оборотов тем больше потерь вызванные деталями разного веса что ещё сопровождаеться вибрацией и шумом (любителям низких оборотов сразу предупрежу что низкие обороты тихо убвают двигатель, тоесть кажеться что двигатель не шумит а значит и мало изнашиваеться но на самом деле в тихом омуте....). Сюда же следует приплести маховик и корзину сцепелния да и все детали которые вращаються должны быть отбалансированы. Масло также влияет на экономичность потому как чем лучше оно смазывает детали тем меньше потерь вызванных на трение. Отплированные детали внутри камеры сгорания такие как тарелки клапанов, днища поршней также позволяют поднять КПД двигателя. Но есть минус это нагар с которым нужно будет постоянно бороться. Как упамянул Интервент повышенная степень сжатия повышает КПД двигателя что сейчас и используеться.

Теперь об управлении и питании.

Управлением назовём систему зажигания двигателя которая должна уметь зажигать смесь вовремя (в независимости какой бензинин) искрой достаточной для поджига бедной смеси (потому как бедная смесь это один из ключей к экономичности).Оптимальный угол этот угол который находиться на грани возникновения детонации. Никакие трамблёры с настроенными грузиками,вакуумниками не дадут того эффекта как цыфрое зажигание с оспециализированными датчиками которое используеться сейчас во всех впрысковых двигателях в составе ЭБУ. К счастью есть цыфровое зажигание для карбюраторных двигателей я их рассматривать не буду.

Теперь последнее- это система питания двигателя. Сдесь в случае с карбюратором он должен выдавать бедную смесь при обычном движении с плавными разгонами и постонном движении с одинаковой скоростью и обогащать её при интенсивных разгонах или при движении на повышенных нагрузках (высокая скорость например).

Если рассматривать карбюратора ДААЗ 2101 (вебер) ОЗОН, И Солекс то более гибкими совйствами экномить и делать мощность являються карбюраторы Солекс онащёнными более стабильной поплавковой камерой и Экономайзером мощностных режимов который и колдует гранью мощности и экономичности. Но в условиях российского производства нуждаються в доработках для устранения заводских деффектов и недочётов. Для более гибкого управления мощностью и экономичностью следует применять системы впрыска топлива вместо карбюратора. Также в интернете можно встерить различные утройства с помощью которых двигателель как становиться экомичным так и мощнее. Скажу сразу что подходить к ним следует с опаской но не все они из раздела наё.ства некоторые всё же имеют эффект но он как привило занижен по сравнению с заявленными. Я их тоже рассматривать не буду.

[2-ешник 92]

Евген

В опросе нет 3-го пункта потому, что все его бы и выбрали. Даже я :D

Отплированные детали внутри камеры сгорания такие как тарелки клапанов, днища поршней также позволяют поднять КПД двигателя. Но есть минус это нагар с которым нужно будет постоянно бороться.

Хочешь сказать на полированых поверхностях нагар сильнее?

[Евген 2]

нет он не сильнее и возможно его даже меньше будет и возможно будет происходить самоочистка (смотря как рабоатть будет), но с таким бензином без дополнительных мер полюбому засруться.

[Vada 3]

Да тема интересная очень, да и познания у вас есть!

 

Сниму Двигло тогда Совет спрашивать буду у Вас

Если конечно не откажете!

 

2-ешнику особая Благодарность за консультейшин

по теме двигла!

[lanos 1]

Я когдато давно читал статью в журнале "За рулём" про то как копейку зделать єкономичней. Помню надо поменять жиклёры в карбе, масло на синтетику , отпелить два лопастя на вентиляторе, а зимой вообще снять, поставить БСЗ, хорошо всё настроить, колёса накачать выше среднего, из багажника лишнее выкинуть и ездить акуратно и ещё чтото.. Вообщем при этом всём достигли 6 литров расходу. Главное что карденально ничего менять не надо, а при желании можно всё вернуть назад.

[2-ешник 92]

Евген

а какие доп.меры, чтоб меньше засирались

lanos

Спасиб. Я тож в "За рулём" эту статью читал когда-то, надо перечитать.

[Евген 2]

ну для того чтоб детали были как новые применяют впрыск воды. Ещё не знаю правильно или нет -тосол видимо для того чтоб не мёрз зимой или развёдёную спиртом смесь. Это (впрыск воды) также помогает предотвращять детонацию и позволяет экономить горючку, возможно и мощности больше будет( а также помогает охлаждать двиг).Возможно даже использовать впрыск воды при наддуве без интеркулев некоторых случаях.

[lanos 1]

Про впрыск воды я тоже читал. Интересную конструкцию "впрыска" на москвиче какой-то умелец сделал. Разрезается шланг вентиляции картера и вставляется в разрез бутылка с водой по принципу бульбулятора. При этом нагретые карторные газы проходят через воду оставляют там пары масла при этом обогощаясь водяными парами поподает в карбюратор, а от туда в цилиндры. При этом в цилиндрах вода под воздействием высоких темпереатур расподается на кислород и водород , вообщем горит лучше. При такой конструкции удалось снизить расход на 1 литр. Но там выявились какието недостатки , корозия и проблемы зимой.

[AleksZ 1]

согласен с Интервент, для достижения компромиса мощность -экономичность, это наверное главные и на дорогие шаги. Еще может быть если основнаяя езда на низких и средних оборотах поснавить низовой вал или с нивы 21213, ГРМ настроить правильно, по идее на нижах при тех же карбюраторах зажиганиях наполнение и вентеляция цилиндров будут лучше.

[Интервент 1 219]

AleksZ на 1,2 213-й вал не будет низовым. как кстати и любой другой из ныне выпускающихся т.к. все они рассчитаны на объем от 1,5 и выше.

[Евген 2]

" rel="external">Посилання

Вот полированный поршень и клапан.

Впрыск воды да дело такое что нужно как-бы чтоб это включалось например тока после прогрева двигателя раз, и чтобы выключалась незадолго перед выключением зажигания два, чтобы остатки воды все отработали и не оставалось её паров внутри двигателя.Это дастаточно сложная система практически как впрыск топлива, тоесть там есть свой блок управления, насос высокого давлени и форсунка. Все эти капельницы и булькалки я не рассматриваю так как воду нужно дозировать в пропорции 10 к 1. (Бензин\вода) так точно более менееможет тольуо цыфровая система дозировать. Можно конечно придумать подачу в карбе но мне кажеться он покроеться внутри льдом от высокой влажности.

Ещё для лучшего горения топлива и чтоб не было нагара применяют ионизаторы воздуха. Но заряд долго не жиёт поэтому лучше всего электрод размещать внутри камеры что несёт в себе конструктивные сложности. Поэтому большинство умельцев ионизируют воздух в кастрюле фильтра изготавливая там наподобии люстры чижевского, кстати к ней тоже пыль прилипает дополнительно это воздух очищает.Естественно по эффективноти такая система гораздо ниже чем с электродом в камере, но говорят что тоже работает. Ещё в нете встретил такую риблуду в колбе лежит минерал "Шунгит" он обладает свойством ионизации. Так вот его тоже размещают в фильтре где он в течении более года ионизирут воздух. Не знаю наё.ка это или нет просто мне кажеться с той прожорливостью двигателя по воздуху нужен очень мощный источник ионизации.

 

Вал 213 да он получаеться верховым но за счёт большего подьёма клапанов работает всё равно лучше 01, проверено! машина становиться на низах более тяговитая. После установки 214 вала (тот 213 но под Гидрики) машина стала трогаться практически без подгазовки с холостых.

[Интервент 1 219]

Евген ионизаторы воздуха это фуфло типа магнитов на бензопровод. у самого такой лежит, батя купил еще при СССР. поставил как-то, разницы вобще нет никакой.

[Евген 2]

Магнит в бензопровод это не фуфло как раз. смотря какой магнит, туда нужен очень мощный. За границей в какой-то там организации по природо охране чтоли тестили много всякого. Устройство Фуел макс стоит из огромного списка всяких проверяемых устройств для экономичности и токсичности в списке действубщих причём список этот на то время был из 2,3 позицый всего из десятков представленных. но было отмечено что это устройство не выдаёт заявленных характеристик что в принципе уже не плохо.

Ионизаторы бывают разные, я же говорю нужен очень мощный так чтобы воняло азоном. У меня у самого домашний лежит с электродом в виде проволоки каторую натягивать надо. Ничё кроме огонька на его корпусе я тоже не ощущал от его работы.

[Бакс 256]

А что дают магниты на бензопровод?

[Евген 2]

На сколько я помню они магнитным полем воздейсвуют на молекулярные связи. Там писали что улеводороды хаотично все скучкованы и после магнитного поля они выстраиваються все на одинаковом расстоянии. Когда такое топливо попадает в камеру оно лучше сгорает так как эти углеводороды лучше смешиваються с воздухом, а когда они скучкованы они хуже смешиваються и не всё сгорает потому и токсичность появляеться. Эта шняга особо мощности не даст если и даст то неощутимую, она больше на токсичность направлена и немного экономичнсти будет тоже немного ощутимой.

Наверно на рынке полно подделок поэтому нарваться на болванку видимо очень просто. Ещё много зависит от топлива тоесть из-за перепадов температур и вроде тряски происходит это кучкование, поэтому с разным топливом будут результаты разные.

Кстати не помню где-то читал что магниты в медецине используют тоесть уже для кровушки. А принцип работы видимо схож с принципом стирания магнитной ленты кассет. Сразу напишу что тупо цеплять магнит на бензопровод пустая затея, там хитровато магниты сделаны то есть меняеться вроде полярность несколько раз когда мимо них топливо течёт.

[riorom 3]

2-ешник Моя мысль совпадает с интервентом с мотором 1.2 кина не будет надо 1.5-1.6 максимально увеличить СЖ чтобы мона было ехать на обедненной смеси и БСЗ чтобы эту смесь поджигать . А по мотору все что писал интервент только я бы еще вал добавил тракторный узкофазный что бы перло нормально почти с холостых и до 3-4тык более ненадо расход растет сильно . Вот для примера корч маво товарисча Опель вектра 1,6 моноинжектор - практически теже жигули только передачи особо длинные в коробке . так вот он заточен на малые обороты там максимум крутящего момента на 2800 помоему мощи вапще 75 лс . Вопщем неедет он нифига но передвигается экономно по Киеву в смешанном режиме выходит 7-8 литров . Крутить такой мотор бесполезно только шум один но на низах валит нормально .

 

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

 

вопщем концепция экономного автомобиля по моему в следующем это получение максимального момента крутящего на как можно меньших оборотах и подбор соответствующей коробки и главной передачи чтобы все в куче правильно работало . И незабываем про еканомную резину и про давление в шинах мона чуть увеличить для экономии . ) Ладна увлекся . Это уже про теорию экономной езды )

[nemez 757]

супер-мега-пупер экономичный

токо инж + газ 4 поколения. В совокупности с бортовым компом даст возможность взять ситуацию под свой контроль, поглядывая на мгновенное значение расхода

[RusLi 461]

болт под педаль газа!

[hon06 3]

а вот я считаю что для економии в первую очередь нужно поменять прокладку между сиденьем и рулем... шутка... бугагашеньки...

1 - мой 1,3 движок доводить до идеального росхода топлива нету смысла, так как (с личного опыта знаю что 1,5 получаетса економичнее...) и пучть что кто не говорит (каждая жаба ведь хвалит свое болото), но я останусь при своем мнении. отличным примером являетса ваз21053 отца. у моей 21011 на дорогу с Тернополя в Киев (частенько езжу) уходит почти полный бак бензы (средняя скорость 55 и не превышаю 70)... на отцовской 5 еду 80-90 (но не быстрее для економии) и уходит на тот же путь пол бака... кто не знает это приблизительно 4,7л/100км... причем приходитса проезжать множество населенных пунктов. я сначала сам не верил что такое бывает. пока 3 раза подряд не сганял в тернополь и назад на полном баку...

2 - кроме кубатуры конечно жэ важна коробка передач. после 60 км/час на 4 передаче вторая камера хоть и не открываетса, но на ровной дороге начинаетса повышенный росход топлива. (сам засекал когда топливная система засорилась и приходилось ехать "на банке", росход после 60 км/час рос очень даж не плохо и проезжал на банке куда меньшее чем до 65 км/ч). тоесть если вы не хотте ездить как я - нужна 5-ступка

3 - карбюратор. хз какой именно установлен у моего отца, но точно не озон. ктото говорит что это солекс, ктото что это с ваз2108... короче сам не оч в этом шарю, так-что не стану флудить зря. факт есть факт... ставим более економичный карб и наслаждаемся спокойной ездой на обедненной смеси

4 - слишком обедненная смесь не воспламенитса так как нужно без БСЖ. думаю с этим точно никто не поспорит...

5 - меняем масло. думаю о том какое масло кому нужно говорить не стоит, так как каждый водитель придержываетса своего мнения.

6 - снять пропеллер и поставить електрический - вариант, но зачем??? он по-моему не создает такое уж сопротивление... разве что для лучшего охлаждения, но это уж другая тема и другое обсуждение.

7 - поставить толковые свечи. ну здесь по-моему все понятно и лишних коментариев не требуетса...

8 - можно конечно тюнинговать двигатель(колинвал, поршня, клапана....), но это будет дороже того бензина который мы сэкономим. решать вам...

9 - колеса должны быть порядочно перекачаны, а значит нам нужны более мягкие аморты.

10 - никогда не стоит ездить на подсосе... если глохнет - припаркуйся и подкрути холостой ход на карбе.

11 - еще значительную роль грает тормозная система... тормозные колодки нужно проверять на равномерность израсходования. неравномерность говорит о том что возможно какая-то из олодок постоянно третса (например цилиндрик заклинило или тросик ручника слишком подтянут)

12 - заправлятса следует на нормальных (проверенных) заправках. сэкономленые 10коп/литр моут вынести намного большее...

вот пожалуй и все что я знаю о економичности класики. если где ошибся - сильно не пинайте