Ваз 21063 "жигуленок" (1992 Г.в.) 1.6 Л. Инж.

[andre34 355]

 

 

Если б найти такого же размера- но чтото типа игольчатого - думаю бы подольше прослужил.

В сети блудят чертежи переделки под такие подшипники.

а это интересно.

Только наверное не игольчатый а роликовый, 7203 например. Ну или в ЗР была статья с минимальными переделками в родной маятник (ссылку не помню, а сама статья к сожалению погибла вместе с диском), подшипник брали импортный, по размеру.

 

Или так

http://moeauto.ru/remont/rul_005.html

[djurka 493]

 

 

Только наверное не игольчатый а роликовый

Так это ж вроде как один мамонт. По твоей же ссылке написано "роликоподшипники игольчатого типа" ))))

[andre34 355]

Так это ж вроде как один мамонт. По твоей же ссылке написано "роликоподшипники игольчатого типа" ))))

 

Дык на заборе тож пишут много чего, но роликовый и игольчатый всеж слегка разные типы подшипников.

Ну то таке, а имхо в маятнике или роликовый подшипник или родной конструктив. Шариковый там работает некорректно. А картинка выше тоже прыжок в сторону(в статье об этом упоминается), ибо игольчатый подшипник не имеет как правило нутренней обоймы, что требует соответствующей обработки вала. А термички в каждой подворотне закончились вместе с заводами. Так что остается роликовый подшипник.

ПыСы. Хотя по моему проблема для классики слегка надумана. За весь пробег машины (160 ткм) маятник перебирался два раза. Имхо терпимо вполне.

[Creativ4eg 1 045]

давно в голове идея сделать зарядку для мобильника и планшета в машину.

все кЭтайские типа зарядки не давали результата. телефон не заряжался вообще. точнее он даже быстрее разряжался. и тут на глаза попалась платка

 

сразу на фото видно корпус в который она пойдет.

 

плата проверенная, цена всего 74грн, по характеристикам более чем подходит.

 

 

 

Характеристики:
- Входное напряжение: от 6 до 35 вольт
- Выходное напряжение: от 1.25 до 32 вольт (регулируемое)
- Выходной ток: от 0 до 5A (регулируемый)
- Выходная мощность: 75Вт
- Частота преобразования: 180кГц
- Микросхема преобразователя: XL4015 
- Защита: от короткого замыкания, от перегрева, ограничение выходного тока
- Защиты от неправильной полярности: нет (установить на входе диод) 
- Рабочая температура: -40 °C +85 °C
- КПД: 96%
- Размеры: 60 х 26 х 17 мм

 

так же со старого ПК было извлечено сие чудо

 

 

в корпусе вырезаем подходящее отверстие, и закрепляем юсб разъемы + тумблер включения выключения.

и устанавливаем все на свое место в корпусе

 

 

получилось все где то вот так.

 

 

сейчас еще хочу собрать все в кучу. и установить свтеодиодную индикацию работы. судя по отзывам, плата выдает до 5А, значит 2 телефона вполне потянет без проблем.

 

ну и о плохом.

 

вчера купил секретные болты, 3 закрутил отлично, а вот 4-й, по непонятным причинам, при закручивании пошел очень легко, в итоге -1 резьба в ступице. я очень надеялся что это резьбу сорвал на самом болту. но не тут то было. теперь катаюсь с 3мя болтами на переднем колесе. через пару недель буду менять ступицу, скорее всего... жованый крот, запчасти мать их...    

[Солекс Делортович 825]

ставь шпильку за 40 гривен

[Creativ4eg 1 045]

таки собрал зарядку. правда плату пришлось взять другую. вышеуказанная или бракованная или это обычный стабилизатор.

 

DC-DC преобразователь понижающий 1-36В, 5А, XL4005

 

 

 

 

Технические характеристики:
Входное напряжение: постоянное 4 - 38 В
Диапазон регулирования выходного напряжения: постоянное 1.25 - 36В
Номинальный ток нагрузки: 4,0А
Максимальный ток нагрузки (с теплоотводом): 5,0А
Частота переключения: 300кГц
Пульсация выходного напряжения: < 50мВ
Нестабильность выходного напряжения: < 2,5%
КПД: 95% (макс.)
Рабочая температура: -40°C - +85°C
Габариты (ШхГхВ): 43х21х14(мм)
Вес: 18г

 

вот теперь такая стоит. по размерам даже меньше, и в корпусе стоит лучше. установлена на ножках, для лучшей вентиляции (еще дополнительно в корпусе сделаю отверстия вентиляционные)

есть индикация работы. так же изначально не правильно собрал тумблер. то есть толку от него не было особо. чисто отключал ЮСБ. теперь же он включает всю схему.

 

вот внутрянка

 

 

 

сразу же подкинули телефон на зарядку. отлично работает.  свой побоялся. а то вдруг не правильно что то сделал.

 

 

минут через 20-30 посмотрю что к чему.

[Creativ4eg 1 045]

 

 

ставь шпильку за 40 гривен

ставить то уже на передок 8 шпилек. а это уже копеечка. скорее всего просто ступица другая будет

[Солекс Делортович 825]

 

ставь шпильку за 40 гривен

ставить то уже на передок 8 шпилек. а это уже копеечка. скорее всего просто ступица другая будет

 

я один раз так сделал, поменял ступицу, потом в полуоси порвалась резьба, не стал полуось менять, а купил 4 шпильки. Потом еще на перед подкинул на одну сторону, а с переобувкой на лето второе колесо под шпильки переделал. Теперь у меня только сзади справа болты. К тому же у нива гайки площадь резьбы минимум в два раза больше чем в ступице, а значит крепче, монтаж колеса удобней. При необходимости ремонта меняешь гайку/шпильку и делов то максимум на 50 грн, если ступицу менять так добавляй туда подшипник

[Creativ4eg 1 045]

 

 

если ступицу менять так добавляй туда подшипник

ну сама ступица есть, нужен подшипник только.

а если шпильки, то снимать ступицу нужно все равно. а вдруг подшипник уже не затянется потом как положено? там затянул и не трогать лучше. 

 

и сами шпильки где брать? готовые? или болты ГБЦ 2108 брать? тоже свои нюансы 

[Солекс Делортович 825]

 

 

а если шпильки, то снимать ступицу нужно все равно

если нет желания трогать подшипник снимай цапфу или открути защиту тормозного диска

и сами шпильки где брать? готовые? или болты ГБЦ 2108 брать? тоже свои нюансы

куда ж болты 2108 в порванную ступицу закручивать? забивная шпилька, контакты где брать и нюаны при замене есть в борте

[Creativ4eg 1 045]

 

 

куда ж болты 2108 в порванную ступицу закручивать?

так уже если делать, то и приваривать сразу. а вдруг забивную шпильку провернуть на шиномонтаже. что тогда делать?

контакты где брать и нюаны при замене есть в борте

если не сложно, скинь ссылку на пост.

[Creativ4eg 1 045]

@Солекс Делортович,пост нашел, ссылку где брал нет 

[Солекс Делортович 825]

 

 

так уже если делать, то и приваривать сразу.

колхоз

а вдруг забивную шпильку провернуть на шиномонтаже.

Виталик задавал такой глупый вопрос. Во первых у половины транспорта который мы себе позволить не можем стоят забивные шпильки, во вторых нужно обеспечить натяг при посадке, какой? выбирай сам на сколько силы хватит, есть 12,3-12,5-12,7-12,9 мм. http://prostavka.com.ua/shpilki

себе на перед брал cpr123b45

[Creativ4eg 1 045]

себе на перед брал cpr123b45

получается 45 это длинна шпильки. но, насколько помню, у тебя еще проставки сстоят. получается что тебе длиннее нужно. мне бы и 42мм хватило бы с головой.

что бы и на литых нормальная длинна была, и на стальных дисках не торчало сильно

[Солекс Делортович 825]

сзади стоят на 40мм

[Creativ4eg 1 045]

сзади стоят на 40мм

та сзади вроде норм, сейчас передок главное. подумаю в общем. пока так покатаюсь.

 

еще и секретки теперь нужно отдельно брать под шпильки...

[Creativ4eg 1 045]

Задолбал один момент меня. При торможении сзади слышно какое то рычание. Думал колодки или мокрые (именно когда сырая погода) или от тормозухи. Но нигде ничего не уходит, сухие колодки и барабаны. Все закручено нормально. Не могу пофиксить эту проблему. Может кто сталкивался? А то тормозишь перед пешеходным, и аж стыдно.

Ещё момент. При торможении машина как будто бы рывками тормозит. Диски передние менял, грешил на них, но после замены ничего не поменялось. Вот с барабанами не помню было ли до замены. Яйцеподобности барабанов не заменил. Как то вообще печально...

[optimus prime 763]

А как на овальность то проверял барабаны?

[Creativ4eg 1 045]

А как на овальность то проверял барабаны?

Та на глаз. Ну в любом случае износ был бы не равномерным внутри. А так и колодки по всей площади одинаковый износ имеют

[optimus prime 763]

@Creativ4eg, Ну вот и ответ) Неси в токарку если есть запас по диаметру

[Creativ4eg 1 045]

@Creativ4eg, Ну вот и ответ) Неси в токарку если есть запас по диаметру

До июня покатаюсь, а там коробку снимать на ремонт буду, заодно и будет времени достаточно пофиксить пару моментом, в том числе и с тормозами. Немного напрягает что тормозишь рывками.

[Июль 159]

@Creativ4eg, бывает после зимы идет расслоение тормозного барабана (чугун отделяется от алюминия), также у многих "классик" и Нивы согнут "чулок" заднего моста, отсюда перекос подшипника полуоси (шестерни полуоси) и т.д.

[Creativ4eg 1 045]

@Июль,вот кривой чулок вообще меня не впечатляет... но надеюсь это всего лишь барабаны. это дешевле. но и новые барабаны если и брать, то уже чугунные. но цена  там космас. хотя по отзывам вообще сносу им нет 

[WAZ 300]

@Июль,вот кривой чулок вообще меня не впечатляет... но надеюсь это всего лишь барабаны. это дешевле. но и новые барабаны если и брать, то уже чугунные. но цена  там космас. хотя по отзывам вообще сносу им нет 

Был похожий звук, неравномерный износ барабана, он по наружной кромке имел большую толщину чем по внутреней и при торможении колодку косило.

[Gutman 190]

О, моя давняя проблема. Тоже думаю на барабаны, помимо того, что описал Креативчег у меня еще во влажную погоду присутствует такие нюансы: при выезде из гаража задним ходом колёса(задние) практически блокируются и при езде по городу, опять же при высокой влажности, достаточно коснуться носочком ноги к педали тормоза, как сразу летишь мордой в руль. Сейчас у Андрея1352 прикупил его старые, но живые барабаны. Но вот, что делать с колодками, это ведь они так тянут влагу, сейчас стоял триал-спорт. Кто, что посоветует? Серега, извини за вброс в твоей теме.