Регулировка клапанов

[sha 2]

bratushko, проедься по окрестным гаражам и на входе поспрашивай у охраны, кто у них занимается ремонтом ВАЗов. Более чем уверен, что такие люди есть в каждом ГСК, и их несколько.

 

То, что у тебя есть микрометр - это классно, но при регулировке клапанов он абсолютно бесполезен. Во дворе все прекрасно регулируется, неудобств нету, стесняться окружающих нечего. Для начала сними просто клапанную крышку (это не долго) и посмотри, в каком у тебя состоянии торцы клапанов. Если рокеры их уже расклепали и там канавка, то плоские щупы тебе не особо помогут, нужны будут щупы с шариком на конце. Т.е. ты все отрегулируешь, а лучше не станет или как вариант, будет слышно цоканье одного-двух клапанов. Данные для регулировки есть в мануале, тепловой зазор лучше делать немного больше, чем немного меньше. Из инструментов понадобится свечной ключ, мелкие головки, рожковые ключи, отвертка, щупы. Двигатель должен быть холодным, ветра быть не должно (чтобы не накидало песка под снятую клапанную крышку пока будешь работать). Если у тебя на коленвале спереди не гайка, а храповик и к нему есть доступ через фартук и радиатор, то тебе повезло, понадобится только кривой стартер, иначе надо будет купить ключ для гайки шкива (гайки-храповика) коленвала. Он стоит 35-80грн и бывает на 36 и на 38. Скорее всего у тебя на 38, но перед покупкой шестигранник на храповике или гайку лучше обмерять. Спецключ или кривой стартер нужны чтобы выставлять поршень нужного цилиндра в ВМТ такта сжатия.

[riorom 3]

sha, в ВМТ поршня прекрасно выставляются ключом на 19 или 17 за гайку крепления шестерни распредвала намного проще и бегать вокруг машины ненадо да и поточнее будет однорй рукой вал крутиш другой в свечной отвор отвертку засовываеш и ВМТ нащупываеш

[bratushko 1]

bratushko, те регать клапаны будут так же как и ты сам оно не чем не отличается приходиш сутра к холодной машине и регаеш мож перед этим цепь натянуть гайку натяжителя открутил потом и маслани пару кругов стартером шоб матор незавелся только и все цепь натянута гайку закрутил а остальное то дело техники просто ведать 100грн это типа шас модная цена стала .Ренально больше 50грн такая работа не стоит .

 

а тех хто те собирается регать клапана на горячуюю мош ваще смело посылать и за 50 и за 100 и за 150грн то ваще незнатоге как говорил О Бендер Убивать надо таких знатокоф

 

ты видно не вчитываешся!!!!! мне говорят на 100ГРН а 100СЕВЕРНО-АМЕРИКАНСКИХ ДОЛАРОВ!!!!!! еслиб 100грн я б уже давно отдал и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

bratushko, проедься по окрестным гаражам и на входе поспрашивай у охраны, кто у них занимается ремонтом ВАЗов. Более чем уверен, что такие люди есть в каждом ГСК, и их несколько.

 

То, что у тебя есть микрометр - это классно, но при регулировке клапанов он абсолютно бесполезен. Во дворе все прекрасно регулируется, неудобств нету, стесняться окружающих нечего. Для начала сними просто клапанную крышку (это не долго) и посмотри, в каком у тебя состоянии торцы клапанов. Если рокеры их уже расклепали и там канавка, то плоские щупы тебе не особо помогут, нужны будут щупы с шариком на конце. Т.е. ты все отрегулируешь, а лучше не станет или как вариант, будет слышно цоканье одного-двух клапанов. Данные для регулировки есть в мануале, тепловой зазор лучше делать немного больше, чем немного меньше. Из инструментов понадобится свечной ключ, мелкие головки, рожковые ключи, отвертка, щупы. Двигатель должен быть холодным, ветра быть не должно (чтобы не накидало песка под снятую клапанную крышку пока будешь работать). Если у тебя на коленвале спереди не гайка, а храповик и к нему есть доступ через фартук и радиатор, то тебе повезло, понадобится только кривой стартер, иначе надо будет купить ключ для гайки шкива (гайки-храповика) коленвала. Он стоит 35-80грн и бывает на 36 и на 38. Скорее всего у тебя на 38, но перед покупкой шестигранник на храповике или гайку лучше обмерять. Спецключ или кривой стартер нужны чтобы выставлять поршень нужного цилиндра в ВМТ такта сжатия.

 

вопрос а как можно маслануть стартером чтоб оно пару оборотов прокрутилось и не завелось??? если как только чикаеш стартером за пол сикунды она заведена?

вот еще в мануале то написаны значения для родного вазовского 1,2!!!а если у меня стоит спортивыный распредвал,клапана медные переделаные от паджеро,короткие шатуны каленые поршня и другой коленвал то занчения не меняются???

Змінено 26 квітня 2010 користувачем bratushko

[speed 1]

ты видно не вчитываешся!!!!! мне говорят на 100ГРН а 100СЕВЕРНО-АМЕРИКАНСКИХ ДОЛАРОВ!!!!!! еслиб 100грн я б уже давно отдал и забыл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

8 )8 )8 ) ни... себе.

а как ты у них спрашиваешь? Может ты что-то не так говоришь?

Тебе дешевле в Харьков приехать. я тебе за пиво сделаю

Сто бакинских знакомый мастеру за капиталку отдавал(мастер - бывший моторист автоваза). Я, кстати, у него же голову полностью делал за 100грн.(как не люблю я СТО, но им доволен)

вопрос а как можно маслануть стартером чтоб оно пару оборотов прокрутилось и не завелось??? если как только чикаеш стартером за пол сикунды она заведена?

 

провод с катушки сними

 

вот еще в мануале то написаны значения для родного вазовского 1,2!!!а если у меня стоит спортивыный распредвал,клапана медные переделаные от паджеро,короткие шатуны каленые поршня и другой коленвал то занчения не меняются???

 

жесткий? да

значения меняются! Вообще-то их расчитывать нужно, как и все в автомобили. Но ставь 0.17 , 0.2(в зависимости какой рвал)

 

И что за мотор у тебя получился? Компрессор стоит?

Змінено 26 квітня 2010 користувачем speed

[Bogdan 1]

100у.е. что-то тут не так...решулировка стоит в пределах 100грн..

Попроси лучше одноклубников..они за пиво сделают за 30 минут...

[sha 2]

в ВМТ поршня прекрасно выставляются ключом на 19 или 17 за гайку крепления шестерни распредвала намного проще и бегать вокруг машины ненадо да и поточнее будет однорй рукой вал крутиш другой в свечной отвор отвертку засовываеш и ВМТ нащупываеш

Распредвал крутится гораздо легче чем коленвал, т.е. может цепи и без разницы, какое усилие передавать, но у меня ремень, поэтому о подобном методе даже и не думал.

Спецключи тоже разные бывают. У меня самозажимной, работает по принципу трещетки. Накидным, да, долго и мутурно крутить. Такт сжатия в первом цилиндре определяется заткнутой в свечной колодец бумажкой, ВМТ выставляется по метке на шкиве коленвала. Все делается одной рукой, отвертку внутрь совать не надо.

 

вопрос а как можно маслануть стартером чтоб оно пару оборотов прокрутилось и не завелось???

Кривой стартер, в простонародии "ручку", надо крутить очень резко, чтобы завести машину. Когда регулируют клапа так никто не крутит. И зажигание при этом не включает.

 

а если у меня стоит спортивыный распредвал,клапана медные переделаные от паджеро,короткие шатуны каленые поршня и другой коленвал то занчения не меняются???

если ты ничего не путаешь насчет медных клапанов, и ты все это озвучил на СТО, то ничего удивительного, что тебе ломят такие цены - это чтобы ты от них побыстрее отстал, им совсем не интересно тратить время на выяснение тонкостей регулировки клапанов в жигуле с кучей чужеродных деталей. С этого надо было и здесь начинать. Приведенные в мануале данные гарантируют, что за счет теплового расширения металлов, из которых изготовлены стандартные клапанами, рокеры и распредвал, тепловой зазор выберется в ноль при их нагреве до рабочей температуры. С твоими деталями, вполне возможно, зазор придется подбирать экспериментально или спросить у людей которые также переделывали газораспределительный механизм.

 

Содержимое блока к регулировке клапанов тоже не относится и если ты говорил на СТО про шатуны и т.д., то это послужило еще одним сигналом, что ты сам не знаешь как это делается и сколько стоит, но у тебя много денег, а потому можно просить сколько хочется.

[bratushko 1]

8 )8 )8 ) ни... себе.

а как ты у них спрашиваешь? Может ты что-то не так говоришь?

Тебе дешевле в Харьков приехать. я тебе за пиво сделаю

Сто бакинских знакомый мастеру за капиталку отдавал(мастер - бывший моторист автоваза). Я, кстати, у него же голову полностью делал за 100грн.(как не люблю я СТО, но им доволен)

 

 

провод с катушки сними

 

 

 

жесткий? да

значения меняются! Вообще-то их расчитывать нужно, как и все в автомобили. Но ставь 0.17 , 0.2(в зависимости какой рвал)

 

И что за мотор у тебя получился? Компрессор стоит?

 

та нет все правильно объясняю им! они мне прейскурант снятие каструли 50грн,снятие крышки 50грн,натяжка цепи 100грн итд!!!

а мотор получился по обьему +-1,5 полированый впуск выпуск,паук 4/2/1 ,карб солекс от нивы с другими жиклерами,мастер что делал утверждал что больше 100-та лошадей должно быть!

 

Распредвал крутится гораздо легче чем коленвал, т.е. может цепи и без разницы, какое усилие передавать, но у меня ремень, поэтому о подобном методе даже и не думал.

Спецключи тоже разные бывают. У меня самозажимной, работает по принципу трещетки. Накидным, да, долго и мутурно крутить. Такт сжатия в первом цилиндре определяется заткнутой в свечной колодец бумажкой, ВМТ выставляется по метке на шкиве коленвала. Все делается одной рукой, отвертку внутрь совать не надо.

 

 

Кривой стартер, в простонародии "ручку", надо крутить очень резко, чтобы завести машину. Когда регулируют клапа так никто не крутит. И зажигание при этом не включает.

 

 

если ты ничего не путаешь насчет медных клапанов, и ты все это озвучил на СТО, то ничего удивительного, что тебе ломят такие цены - это чтобы ты от них побыстрее отстал, им совсем не интересно тратить время на выяснение тонкостей регулировки клапанов в жигуле с кучей чужеродных деталей. С этого надо было и здесь начинать. Приведенные в мануале данные гарантируют, что за счет теплового расширения металлов, из которых изготовлены стандартные клапанами, рокеры и распредвал, тепловой зазор выберется в ноль при их нагреве до рабочей температуры. С твоими деталями, вполне возможно, зазор придется подбирать экспериментально или спросить у людей которые также переделывали газораспределительный механизм.

 

Содержимое блока к регулировке клапанов тоже не относится и если ты говорил на СТО про шатуны и т.д., то это послужило еще одним сигналом, что ты сам не знаешь как это делается и сколько стоит, но у тебя много денег, а потому можно просить сколько хочется.

про ручку то понятно я думал стартером обычным крутить нужно!

я все не озвучивал! просто спаршивал сколько на классике отрегулировать клапана! а они в ответ жигуль.....ну ...100уе!

[speed 1]

Хороший наверное мотор. С ковкой поршневой смело можеш ставить механический компрессор, тем самым повысишь мощность еще на пару десятков понишек. Только мост задний усилить прийдется, а то вырвет нахрен

А по теме: все-равно регулировка стоит не больше одной кати

 

та нет все правильно объясняю им! они мне прейскурант снятие каструли 50грн,

 

они точно пода*уели. Это что ж получается... открутить семь бздливых гаечек и за каждую по 7 с чем-то гривен?

,натяжка цепи 100грн итд!!!

 

а тут вообще одну за 100 гривасов

Все. Собираю вещи, беру Равшана и еду в столицу гастробайтером, гайки крутить по сто гривен за кажную. Через месяц насяйника-мана охринеет с моего новенького роллсмайбэха икс 5

 

bratushko, ты на Драйве есть? Если да, то скинь ссылку на машинку глянуть

[Voodoo Child 9]

bratushko, ты наверно неправильно понял. Директора некоторых СТО сейчас не хотят, чтобы у них "Жигули" в принципе появлялись. Посему им совершенно всё равно, знаешь ты цены или нет. Они просто говорят такую цену (заведомо неприемлимую), чтоб ты уехал и больше никогда не приезжал.

 

Не, ну если конечно кадр согласится отдать 100 баксов за регулировку клапанов, у них будет "удачный день"

 

Если по теме, то специально узнавал у моториста, говорит что 100 грн - обычная цена.

[bratushko 1]

bratushko, ты наверно неправильно понял. Директора некоторых СТО сейчас не хотят, чтобы у них "Жигули" в принципе появлялись. Посему им совершенно всё равно, знаешь ты цены или нет. Они просто говорят такую цену (заведомо неприемлимую), чтоб ты уехал и больше никогда не приезжал.

 

Не, ну если конечно кадр согласится отдать 100 баксов за регулировку клапанов, у них будет "удачный день"

 

Если по теме, то специально узнавал у моториста, говорит что 100 грн - обычная цена.

 

а где он находится?

[Voodoo Child 9]

bratushko,

В Харькове, на Шатиловке, тока тебе это не поможет.

 

Тебе дельную мысль писали, поезди по гаражным кооперативам, поспрашивай. Если даже не будет местного гуру по жигулям, то можно у местных поинтересоваться адресами адекватных СТО.

[riorom 3]

за снятие кастрюли 50грн крышки 50 грн - пацаны станавитесь в очередь я буду Вам клапана регать бесплатно - де такое сто находиццо еще ничего не сделали а уже 100 р заплати атлично в жись непаеду делать машину на такое сто - их цены уже говорят о том что в машинах они не разбираются им шо мерян крутить шо бмв шо жигу с таврией на коленке разобрать калхоз адним словом - недавно мы мабилы парили на кардачах терь мы скинулись и открыли СТО - шо ваще за бред за рег клапанов 100 американских рублей - за такие деньги можно нивовскую голову с гидриками поставить в обмен своей .

А если сурьезно если у тя мотор не стоковый то зазоры полюбому родные не канают если он будет греццо ацки клапана будут полностью незакрыватся бот падение мащи и прогар клапаноф в итоге - как правило на таких моторах чуток увеличивают зазор клапанов в частности выпускных - луччи узнай у кого похожий конфиг мотора и какие зазоры он ставил . Но даже в этом случае рег клапанов больше 100 грн не стои если кто хош больше они реально просто неумеют это делать - так шо исчи и найдеш . Идеальный вариант те узнать какие в таком конфиге мотора нарот ставил зазоры и просто поехать на сто де есть моторист по жигам шарящий с микрометром он выставит точно как скажут . если неузаеш то ставь сток зазор 0,15 и непарсо мош 0,2 поставить на выпуск если щуп найдеш больше тока на гонках ставится де маторы ацки греются - девайс для мерила зазора стоит 10-15 грн и еще пара ключей и все в твоих руках если не можеш ремонтить жигу сам луччи купи ланос это не шутка - сам мог купить линос пашти непаношенный ток душа к полуавтомобилям нележит )

[wood100k 7]

сегодня узнавал на "своем" сто, моторист долго думал, а потом озвучил цену в 140 ре

[bratushko 1]

bratushko,

Потерпи немного! Я приеду 4-5 мая с Крымского ралли и милости просим ко мне в гараж - всё покажу и расскажу. Сам всему и научишься. И совершенно бесплатно, только до пр-та Науки доедь и прокладку клапанной крышки, новую купи.

 

угу буду очень благадарен!!!!!

 

сегодня узнавал на "своем" сто, моторист долго думал, а потом озвучил цену в 140 ре

 

они как я понял все от фвнаря говорят! седня ездил по гаражам от 120-200грн

[Mosfet 3]

а непроще ли самим освоить операцию регулировки, это ведь несамое сложное, всё подробно описано в мурзилке, для тонкостей есть форум

[volnovaxa 1]

Мужики выручайте,сегодня регулировал клапана первый раз.Положил книжку рядом и за дело.Вроде все по книжке делал.А после регулировки стало цокотеть еще громче.

Восьмой кулачек это от звездочки первый значит?Ну в смысле от лобового стекла счет начинается?А то я в инете сегодня нарыл еще одну инструкцию так там написано,что считать надо от звездочки.Я что то запутался

[-NIkki- 1]

Мужики выручайте,сегодня регулировал клапана первый раз.Положил книжку рядом и за дело.Вроде все по книжке делал.А после регулировки стало цокотеть еще громче.

Восьмой кулачек это от звездочки первый значит?Ну в смысле от лобового стекла счет начинается?А то я в инете сегодня нарыл еще одну инструкцию так там написано,что считать надо от звездочки.Я что то запутался

 

 

 

считать нужно от звёздочки распредвала: 1 и 2 клапан это 1-й цилиндр, 3-4 это 2-й, 5-6 это 3, 7-8 это 4-й...

а насколько зазор сделал??

[yurecgod 159]

Мужики выручайте,сегодня регулировал клапана первый раз.Положил книжку рядом и за дело.Вроде все по книжке делал.А после регулировки стало цокотеть еще громче.

Восьмой кулачек это от звездочки первый значит?Ну в смысле от лобового стекла счет начинается?А то я в инете сегодня нарыл еще одну инструкцию так там написано,что считать надо от звездочки.Я что то запутался

 

 

Короче я те скажу, я когда регулировал по щупу у меня тоже "цокотило"

когда регулируешь по "рейке", щуп туда не пролазит судя по всему

если по щупу регулировать надо зазор ставить не такой, что бы щуп

чуть чуть закусывал, а такой, что бы он туда еле пролазил

Змінено 3 липня 2010 користувачем yurecgod

[Июль 159]

3.21. Регулировка зазора между рычагами и кулачками распределительного вала Посилання

П.С. в выпускных клапанах желательно делать зазор 0,16-0,17 мм, особенно если авто с ГБО. Также желательно обратить внимание на состояние торцов клапанов (в идеале там должна быть плоскость). Также не помешает проверить совпадение меток привода ГРМ (коленвал с распредвалом)

 

Добавлено через 23 минуты

 

Из огня да в полымя

 

Анатолий Вайсман

За рулем 2006/2" rel="external">Посилання

Даже кастрюля на плите нагревается неравномерно – что говорить о двигателе, в котором десятки деталей. К тому же их материалы весьма различны по физическим свойствам. Для примера: у двигателей ВАЗ" rel="external">Посилання головка цилиндров и поршни из алюминиевых сплавов, распределительный вал – чугунный, клапаны – стальные, при этом температура последних (если говорить о выпускных) в зоне тарелки достигает 500–600°С, а у окружающих деталей она в три-четыре раза ниже. Опять-таки и эта картина – упрощенная, так как сами детали в разных точках нагреты неодинаково. Как совладать с такой неразберихой? Наиболее оправданный подход известен давным-давно: чтобы машина могла работать, между деталями оставляют тепловые зазоры. Это касается и газораспределительного механизма. У горячего зазоры минимальные, иначе клапаны, «недооткрываясь», ограничивают мощность, да и шум при работе возрастает. Убрать зазоры до нуля нельзя – клапаны перестанут плотно садиться в седла и, перегреваясь, начнут обгорать. Диапазон приемлемых значений очень узок, а ведь они зависят от изначальной регулировки. Вот она – головная боль автовладельца: какие зазоры нужно установить в холодном состоянии?

Рис. 1. Контроль теплового зазора на двигателях «классики» ВАЗ: 1 – клапан; 2 – рычаг; 3 – кулачок; 4 – индикатор; 5 – регулировочный винт.

 

Очевидно, что, остыв, сильней всего сократится в длину стержень выпускного клапана. Алюминиевая головка, хотя у нее больше термический коэффициент расширения, «сожмется» меньше: ведь она в среднем была холодней клапана градусов на четыреста! В результате (см. рис. 1) появится немалый зазор между рычагом 2 и кулачком распредвала 3. На моторах «жигулей», потомков ФИАТ-124, этот зазор около 0,14–0,17 мм при температуре 20°С. Обычно в сервисах считают нормой величину 0,15 мм. Насколько это справедливо?

 

Затылок кулачка № 1 блестит – значит, клапан не закрывался.

 

Мы на собственном опыте убедились, что для выпускного клапана такой зазор маловат – правильней ориентироваться по верхнему значению итальянского допуска. В противном случае кулачки оказываются потертыми с тыльной стороны, значит, на каких-то режимах зазор исчезал (фото 1). Даже слабые потертости говорят о заниженном зазоре: дело в том, что после пуска мотора клапаны нагреваются очень быстро, головка цилиндров – намного медленней, и в какой-то момент зазор исчезает. Вот еще одна причина того, почему не рекомендуют «педалировать» холодный мотор. А сильно стертые затылки кулачков – признак того, что зазор исчезал надолго, клапаны неплотно закрывались и на мощностных режимах. Это ведет к беде: перегретая тарелка не отдает тепло седлу и начинает разрушаться. Особенно рискуют «дворовые гонщики». Сочетание больших нагрузок с неумелой регулировкой систем питания, зажигания и газораспределения – приговор клапанам (фото 2).

«Герои» былых времен: отъездились.

 

На двигателе 21213 ВАЗ" rel="external">Посилання все-таки увеличил зазор в приводе выпускного клапана. Мы же на моторах «классики» сами пришли к этому, добавив для выпускных 0,015–0,02 мм. Взгляните на рис. 1. Показания индикатора на конце рычага увеличиваем с привычных 0,52–0,53 мм до 0,57–0,6 мм. Это исключает риск перегрева клапана, но не вызывает дополнительного шума. Кстати, речь не только о комфорте! Шум в приводе – признак работы деталей с вибрациями, приводящими к быстрому и неправильному износу.

Иногда попадаются распредвалы, у которых геометрическая ось радиусной (тыльной) поверхности кулачка не совпадает с осью вращения распредвала. Тут регулировка – дело хлопотное. Зазор проверяем в двух положениях кулачка относительно рычага – перед подъемом и после него. Максимальное значение из двух – около 0,65 мм по индикатору, иначе начнется шум.

Рис. 2. Зависимость теплового зазора и показателей индикатора от температуры головки цилиндров. Показаны примеры использования при температурах +10 и +50°С.

 

Того, кто впервые решил регулировать зазоры самостоятельно, хочу уберечь от ошибок. Подход «подкрутил… завел… ура, работает!» – не годится. Приятней других шелестит именно «зажатый» привод! Измерять зазор нужно точно – лучше индикатором, а не щупом. Очень частая ошибка – отрегулировать зазор «под 0,15» на моторе, недостаточно остывшем. На то, чтобы мотор равномерно остыл до +20°С, даже зимой уходит несколько часов. Как же быть? Воспользуемся номограммой, показанной на рис. 2. Температуру головки цилиндров измеряем термометром – ставим его в технологическое отверстие, залитое маслом.

В заключение – о двигателях VAZ 2108" rel="external">Посилання…2110…2111. Есть у них одна особенность. В отличие от «классических», где из-за износа торца клапана и рычага зазор обычно увеличивается, в моторах переднеприводных ВАЗов детали привода изнашиваются мало, зато выпускной клапан работает в очень напряженном режиме. Вследствие износа рабочей фаски и седла клапан просаживается, зазор сокращается, и тут важно не прозевать «начало конца»!

Сегодня ВАЗ" rel="external">Посилання сделал автовладельцам «послабление» – регулировка клапанов предусмотрена аж через 45 тыс. км пробега. Раньше рекомендовали интервал 30 тысяч – на мой взгляд, более взвешенный. К нам часто попадают моторы с прогоревшими клапанами: их ремонт влетает «экономным» владельцам в копеечку! Выводы делайте сами.

Посилання

Змінено 4 липня 2010 користувачем Июль

[AlexandrB 55]

Короче я те скажу, я когда регулировал по щупу у меня тоже "цокотило"

когда регулируешь по "рейке", щуп туда не пролазит судя по всему

если по щупу регулировать надо зазор ставить не такой, что бы щуп

чуть чуть закусывал, а такой, что бы он туда еле пролазил

Для начала надо щуп нормальный... я когда то специально по рынку прошелся - перемерял все щупы микрометром - 0.15 так и не нашел - свистопляска +-0.02, а то и 0.1мм, а вот на гараже у дедов с советскими щупами - все 0.15мм тютелька в тютельку.

По поводу закусывания щупа - пока там есть масло (в начале) -он легко защемляется, а подергав туду сюда его пхнешь уже "насухую", из-за этого усилие защемления кажется гораздо большим - при одном и том же зазоре, что может ввести в заблуждение...

0.15мм зазор приведеный для 20С, об этом тоже надо не забывать.

Ну и регулируя рейкой я всегда после долгого стояния в гараже (к примеру - ночь) меряю температуру головки, вычисляю величину зазора для данной темературы, и уже тогда рейкой регулирую.... проверяю щупом - щуп 0.15 как правило влазит оч туго

[Mostick 1]

А вот меня мучает один вопрос... Я понимаю принцип работы распредвала и клапанов, но я не понимаю, почему регулировка клапанов производится с поворачиванием РВ на 90градусов и при этом регулируються клапана не одного цилиндра, а разных.

Для регулировки клапанов нужно повернуть РВ так, что бы клапан был закрыт, верно? Ну так при такте сжатия закрыти все клапана, так чего не регулировать по два клапана одного цилиндра?

А то регулируют 8й и 6й. Как я понимаю, выпускной кланап 4го цилинда и впускной 3го.

 

Надеюсь вы поняли мой вопрос =)

[-NIkki- 1]

по меткам просто удобнее выставлять, а без меток лови какие клапана закрыты, а какие собираются открытся

p.s. сорри за флуд

Змінено 4 липня 2010 користувачем -NIkki-

[Mostick 1]

Та я не про метки. Просто берём такт сжатия\воспламенения первого цилиндра, в это время все клапана закрыты и регулируем 1 цилиндр. Крутим коленвал на 90 градусов и регулируем 3й цилиндр и так далее.

Это как я понимаю, но я ничего не допонимаю.

[yurecgod 159]

температуру головки, вычисляю величину зазора для данной темературы, и уже тогда рейкой регулирую.... проверяю щупом - щуп 0.15 как правило влазит оч туго

 

Ну вот подтверждение моим словам. Так шо в топку щупы..

[AlexandrB 55]

Не.. не надо их в топку.. я раньше до покупки приспособы всегда регулил щупом, и не цокотело ничего...просто щупом неудобно регулировать (метод а-ля "недолет-перелет"), а по рейке точно видно насколько надо тянуть, да и та же поправка за температуру....