Регулировка клапанов

[Zhelezovski 70]

ЗЗЫ:И еще такая необьяснимая хрень встретилась - после выставления зазора по индикатору, щуп проходил почти без сопротивления. А почему же при довольно сильном поджатии (не до сжатия клапанных пружин) по индикатору - все в норме? Из за чего это может быть?

Товщину щупа мікрометром не міряли? Поміряйте, там багато цікавого зустрічається.

 

Мож кто знает, есть сейчас есть какие то рокера нового образца. что это такое и с чем его едят и стоит ли заморачиваться.

Не про це часом мова йде - Посилання

[Quarz 3]

Щуп еще советский. И такой странный "проход" есть не на всех клапанах. На остальных - не входит (после регулировки по индикатору). Щуп померяю, в принципе есть еще пара советских, новых, в промасленных бумажечках. Да, кстати, пробег двигателя - 60 тысяч от рождения.

[Rudik 4]

Zhelezovski , по ссылке не могу попасть туда, частично сайт заблочен

[Zhelezovski 70]

Zhelezovski , по ссылке не могу попасть туда, частично сайт заблочен

Дублюю:

Незначительно изменился рычаг клапана. По сравнению со старым рычагом мод. 2101-1007116, в новом уменьшена радиусная опорная площадка(11мм) контактирующая с кулачком распредвала. Код нового рычага 21214-1007116-30. Отличить его можно по дополнительной (уже второй) проточке на внешней стороне рычага со стороны гидроопоры. Новый рычаг 21214-1007116-30 может без ущерба устанавливаться вместо старого.

Посилання

[Rudik 4]

только вот есть ли целесообразность это ставить, можут все же лучше поставить родные, да и все.

[Zhelezovski 70]

только вот есть ли целесообразность это ставить, можут все же лучше поставить родные, да и все.

На рідні опори не стануть, прийдеться міняти і їх.

Тому що:

Як про мене, ставити рідні рокери і не морочити голову.

[Rudik 4]

Ці нові в комплекті з опорами вже продаються, ціна 230, а рідні - 150.

[Anndreykov 10]

Смысла в замене не вижу. Просто если изначально установлен один комплект, то причастичной замене нужно его же и ставить, а если уж полностью менять, то без разницы.

[Rudik 4]

Решил полностью поменять, вот если брать старого образца, то тоже лучше опоры поменять, или не ососбо важно это?

[Zhelezovski 70]

Решил полностью поменять, вот если брать старого образца, то тоже лучше опоры поменять, или не ососбо важно это?

В любому випадку, якщо є явні стіди зносу старих опор то їх варто міняти. Банально тому, що регулювання теплових зазорів перетворюється в досить захоплююче зайняття. Звичайно, якщо ми хочемо виставити зазор більш-менш точно, а не "закусило/не закусило щуп".

[Rudik 4]

Та здається нормальні....Сферична така))))))))

[Бодька92 1]

Подскажите сколько стоит в Киеве приблизительно отрегулировать клапана?

и где лучше это сделать?

 

я сам из Харькова,делаю авто сам,двигло и ходовая,я за работу беру 50 - 70 грн,а вообще порядок настройки 68 - 47 - 13 - 25,это на классику,а на восьмерке девятке немного не такой

[Genius 4]

Год назад регулировал клапана мне один знакомый.Отрегулировал,я поездил километров 200,слышу-стучит какой-то клапан.Сказал ему-он второй раз подрегулировал.Опять немного поездил-стучит какой-то клапан.На этот раз решил всё проверить сам.Регулировал со щупом,по книжке.Выставил зазоры так,что щуп с усилием,но небольшим,вытаскивался из них.Получилось "звонко",даже очень.Но движок работал ровно,можно сказать-стучали клапана все равномерно.Пробег за год получился небольшой-всего около 5000 км,но вот в последнее время опять стал выделяться стук какого-то из клапанов.Опять взялся за регулировку.Выставил зазоры чуть меньше,чем в прошлый раз.Тогда я делал посвободнее,исходя из того,что было лето и можно было предположить,что за счёт высокой температуры зазоры дотянут до нормы.Сейчас же поставил поменьше,тому как холода настали.Поездил немного-ощущение такое,что перетянуты клапана-почти не стучат,работают тихо.Но опять какой-то один стучит больше остальных!

Могу по неопытности и ошибаться-может и не один стучит,конечно.Да,забыл добавить-этим летом поменял рокера и регулировочные болты.Было предположение их износа.Но износа не было практически.Поверхности рокеров чистые,без потёртостей.Шарообразные головки болтов тоже в норме.Ну раз уж собрался-поменял.Но ничего это не дало.

Теперь вот разные советчики рекомендуют поменять распредвал вместе с постелью.Высказывают предположение,что он гуляет в постели,тем самым вызывая ошибку в регулировке зазоров.Насколько это верно-жду подтверждений! Всё-таки уже средства на это ощутимые и выкидывать их на ветер не хотелось бы.

[Папинька 16]

Теперь вот разные советчики рекомендуют поменять распредвал вместе с постелью.Высказывают предположение,что он гуляет в постели,тем самым вызывая ошибку в регулировке зазоров.Насколько это верно-жду подтверждений! Всё-таки уже средства на это ощутимые и выкидывать их на ветер не хотелось бы.

 

Вполне может быть . Но я бы сначала замерил диаметр отверствий в опорах корпуса и шеек распредвала. Если разность диаметров больше 0,2мм.- тогда замена. Еще одно : опорные поверхности корпуса должны быть без задиров, рисок и т.д.

Змінено 14 листопада 2012 користувачем Папинька

[Genius 4]

На днях удалось-таки раздобыть напрокат реечку с микрометром для регулировки клапанов. Сегодня решил заняться проверкой зазоров. Оказалось,что по микрометру зазоры равны 0,50 - 0,55 мм .Кроме того,они практически одинаковы. Значит,щупом выставлял до этого более-менее правильно. В связи с холодами на свежем воздухе больше эксперимантировать не стал,отложу всё до весны.

[jeniok 1]

Вообще регулировка капанов на классике вещь интересная. И на каждом авто индивидуальна.

И многое мне, например, непонятно.

0.15 это для клапана сделаного в 1976 году, свареного из 2 частей. А у китайского 2012 года выпуска? У него же другой коэфициент удлиннения...

А как на счет того, что ГБЦ тоже после прогрева увеличивается в высоте, и это может сводить на нет удлиннение клапана?

[Genius 4]

Да,не спорю,процесс занятный и за многие десятилетия существования "тазиков" так до конца и не изученный.

Но меня в данный момент интересовало только сравнение точности регулировки двумя методами-рейкой и щупом,и главное-одинаковость зазоров по всем клапанам.Пока достаточно.

[jeniok 1]

Genius

По поводу шума самого распредвала. На холодную стук слышен? Помню когда у меня стучал распредвал, то на холодную была тишина, а по мере прогрева шум усиливался.

[Genius 4]

Я не могу сказать,что стучит распредвал.Это больше похоже на стук какого-то из клапанов.Он как бы выделяется из общего шума ГРМ. На холодную-звонче,на горячую-тише и сливается с общим шумом.

[serЁga 261]

Я не могу сказать,что стучит распредвал.Это больше похоже на стук какого-то из клапанов

Именно так и стучит распредвал как один клапан.

[USSRMoto 170]

0.15 это для клапана сделаного в 1976 году, свареного из 2 частей. А у китайского 2012 года выпуска?

Регулируются клапана по мурзилке, с расчетом, что они (клапана) нормального качества. Китайци же свою мурзилку по ихнему качеству не писали и поправки моторист на это не делают. Если чисто для себя - нуно брать качественное.

А как на счет того, что ГБЦ тоже после прогрева увеличивается в высоте, и это может сводить на нет удлиннение клапана?

Клапана регулируются при определенной температуре двигателя. Именно по этому, если приехал к мотористу и он тебе сразу отрегулировал клапана, то до одного места такого мториста. Я из-за того, что во времени был ограничен, через весь коператив толкал машину. что б не заводить и не жать пока остынет, а сразу регулировать.

Да,не спорю,процесс занятный и за многие десятилетия существования "тазиков" так до конца и не изученный.

Но меня в данный момент интересовало только сравнение точности регулировки двумя методами-рейкой и щупом,и главное-одинаковость зазоров по всем клапанам.

Точность будет зависеть от криворукости моториста и не коим образом от способа регулировки.

[Makar372 10]

Зазор в клапанном механизме нужен для компенсации теплового расширения клапана. Тарелка выпускного клапана при работе двигателя нагревается до 750-800 град. головка блока в районе седла 300-350 град, дальше по градиенту до температуры ОЖ. Из-за такой высокой температуры клапан удлиняется и зазор в клапанном механизме уменьшается. Если зазор будет выставлен меньше чем требуется для нормальной работы двигателя то клапана могут не прижиматься к седлам. В результате происходит следующее: поскольку тарелка клапана не прижимается к седлу, то тепло от тарелки не передается к головке и клапан еще больше нагревается, тем самым увеличивая еще больше зазор между тарелкой и седлом. Такая ситуация во первых приводит к негерметичности камеры сгорания, а во вторых к тому что отработавшие газы, которые имеют температуру 2000 градусов проходят с большой скоростью в зазоре между тарелкой и седлом, что приводит к разрушению как седла так и тарелки. В простонародье то называется прогорают клапана. Поэтому наиболее опасным является уменьшение зазора в клапанном механизме. Если же зазор увеличенный, то это приводит к стукам и некоторому изменению фаз газораспределения, но никаких опасных последствий для двигателя нет.

[Gulvy 1]

К сожалению, не разобрался с номограммой из поста 44. Исходя из нее выходит, что при -20С необходимо выставлять зазор в 0,12 мм , то есть меньше, чем при +20С, но это как-то нелогично. Чем ниже температура, тем больше должен быть зазор, чтобы при прогретом двигателе клапан не оказался пережатым, по- моему так. Поправьте, пожалуйста, если не прав.

Вопрос в следующем: какой зазор выставлять при -15 -20С?

[Сергей72 439]

Зазор в клапанном механизме нужен для компенсации теплового расширения клапана. Тарелка выпускного клапана при работе двигателя нагревается до 750-800 град. головка блока в районе седла 300-350 град, дальше по градиенту до температуры ОЖ. Из-за такой высокой температуры клапан удлиняется и зазор в клапанном механизме уменьшается. Если зазор будет выставлен меньше чем требуется для нормальной работы двигателя то клапана могут не прижиматься к седлам. В результате происходит следующее: поскольку тарелка клапана не прижимается к седлу, то тепло от тарелки не передается к головке и клапан еще больше нагревается, тем самым увеличивая еще больше зазор между тарелкой и седлом. Такая ситуация во первых приводит к негерметичности камеры сгорания, а во вторых к тому что отработавшие газы, которые имеют температуру 2000 градусов проходят с большой скоростью в зазоре между тарелкой и седлом, что приводит к разрушению как седла так и тарелки. В простонародье то называется прогорают клапана. Поэтому наиболее опасным является уменьшение зазора в клапанном механизме. Если же зазор увеличенный, то это приводит к стукам и некоторому изменению фаз газораспределения, но никаких опасных последствий для двигателя нет.

По теории все правильно,но все же практика доказывает,что при наггевании на ГБЦ ИЗ АЛЮМИНИЯ зазор в клапанном механизме возростает(ваз до 0,25). НА ЧУГУННЫХ ГБЦ зазор наоборот уменьшается.Поверьте проверяли.

[Горный Мастер 37]

Вопрос в следующем: какой зазор выставлять при -15 -20С?

Таблица начинается от -10*С. В помощь (имеются картинки с двигла, номограмма, таблица соответствия температуры относительно зазоров и показания индикатора - смотри значения для впускных по класеге на оба клапана, для выпускных то отдельно для нивы) - Посилання