Как уменьшить расход топлива

[4ydo 3]

я засекал расход по городу при очень тихой езде... примерн 6.5-7 л, но ездить нужно очень аккуратно с жётским самоконтролем...

[reanimator 1]

А дуже тиха їзда по місту це як?Я перепрошую, але ще не маю такого досвіду у авто.Я так думаю що це їзда в межах 40-60км/год,при спуках з гірки-нейтралка, не перегазовувати, якщо щось не так поправте - буду вдячний також за додаткові зауваження.

[golden88 662]

А может быть увеличеный расход (до 14л. и без разницы что город60-80, что траса100) горючки из-за подсасывания воздуха???? Мне тут просто один торгаш подкинул идею....

[golden88 662]

Я, мля, ГЕНИЙ.... :twisted: сегодня снял карб, а у него привалочная плоскость кривая, тоисть воздух сосал сцука такайа.... Ну йа потер об нождачку, присобачил на герметик, залил как обычно 10 литров 92-го и давай по городу гасать с лихими стартами (реально стал лучше тянуть!!). Смотрю на одометре уже 70 км накатал (раньше 10 литров и на столько не хватало....), а лампочка не блымает, 100 км - еще не блымает.... Вообщем по городу с лихими стартами взял 9 :shock: литров .

пы.сы. мораль сей басни такова - йесли непонятный перерасход топлива, смотрите, или нет подсоса воздуха!!!!

[lukas 3]

golden88

 

:D Гений, разбирай карб! снимай герметик. Дело тебе говорю.

Он под действием бенза (в отличии от масла и тосола) забьёт нафиг тебе весь карб (не дай .. солекс) запаришся продувать.

Да, и как всегда это может произойти в самое неподходящее время.

 

+1

я засекал расход по городу при очень тихой езде... примерн 6.5-7 л, но ездить нужно очень аккуратно с жётским самоконтролем...

Для тренировки - поставте резаную крышку кастрюли (рокоток расскажет об открытии второй), либо отключите вторую

:oops:

Но скажу честно- так ездить - ужос :shock: :shock: :shock:

[shulz 1]

нехочу пладить одинаковые темы посему отпишу здесь

Сегодня замерял расход на своей ваз 21013 обЪемом 1.2, карбюратор

ДААЗ 2105, бенз а 92

проводил эксперемент таким образом: откинул топливную магистраль, для чистоты эксперемента опустошил паловковую камеру, налил в пластиковую бутылку с трубкой 250 грамм бензина. подключил ее к бензонасосу, прокачал систему и двинул в путь, ехал по грунтовой дороге с небольшими спусками и подъемами + местами пападались выбоины, скорость движения 35- 40 в основном ехал на третей переодичски приходилось сбивать скорость перед выбоинами и переходить на вторую. в результате мои 250 грамм закончились ровно через три км. Получается на 1 км мой танк съел 83 гр бензина

Как вы считаете, можно ли мой замер назвать объективным, и если да, то нормальный ли рассход у моего зверя???

[Navstar 27]

вполне приемлимо 8,3 л на 100 км! Твой расход походу можно приравнивать к езде по городу!

[MasterGray 1]

Поставь под вторую камеру кнопку. Начала открываться вторая камера- на панели приборов лампочка горит.

Во времена дифицита бензина так делал

расскажите, как такой девайс установить? у меня жрет как бык помои!!! (сорри)

[shulz 1]

так если жрет сильно много надо в первую очередь зажигание и карбюратор крутить и сделать все что описывали раннее, а индикатор второй камеры сильно не поможет это для самоконтроля, кстати себе я его тоже еще пол года назад прилепил, когда не куда не спешу и еду пустой, помогает, а если полная машина людей и спешка, то я просто забываю про этот свето диодик, который сигнализирует что вторая камера открылась

[WAZ 300]

а индикатор второй камеры

А как ты зделал? по какой инфе?

[shulz 1]

дык и инфы собственно говоря не какой не надо, главное проявить немного сообразительность и элементарные знания элекротехники, я задействовал микрокнопку с с гибким рычагом, светодиод с ненавящевой яркостью и цветом, резистор и провода. вот и вся кухня, единственный головняк был, это куда закрепить микрокнопку и подобрать сопротивление. если интересно , сфоткаю и выложу

могу и схему кинуть

[WAZ 300]

сфоткаю и выложу

Если не сложно, зделай фотки.

[Alexander2006 1]

вполне реально уменьшить расход топлива не ухудшая динамику, взяв к примеру хотябы тот факт что в отработанных газах хватит несгоревших елементов ещё на один рабочий цыкл.

[GIMLI 12]

Alexander2006

и как это реализовать на практике?

[NeoN4ik 1]

GIMLI

сделать двигатель пятитактным, а серьёзно нужно уменьшить кол-во несгоревших елементов в отработавших газах, например установкой вместо КСЗ - БСЗ!

[tuner 1]

Alexander2006

на наших моторах это практически неосуществимо,это все теория,ну а во многих машинах есть дожиг выхлопных газов,но это скорее всего ради экологичности

[Alexander2006 1]

Веталь

я себе ставил жиклёры в первую камеру 150/230 (...

интересно просто откуда такие жиклёры, просто по логике чем больше отверстия через которые проходит житкость тем больше её и пройдёт, но всёже знаю что по логике в нашем мире мало что бывает, вообщем решил себе попробывать, весь авторынок обошол дважды 230 не нашол и продавцы даже затруднялись сказать в какую сторону копать надо

[SergeyRomanov 1]

по поводу правильной тихой езды рекомендую обратить внимание на то как ездят ГАЙцы, когда никуда не летят с мигалками: Скорость по любым дорогам 60 км/ч, очень плавный разгон и никаких резких перестроений. :twisted:

[Alexander2006 1]

SergeyRomanovхочу жить в городе с такими гайцами

 

Все хотят. Но в этой теме обсуждаем уменьшение расхода. // DENIS_BER

[alexdoc 13]

Oleeeg не прав. У меня на обычной карб девятке с хорошо почищеным и настроеным солексом был расход 5 л/100км по трассе, 7.5 по городу. Сейчас уже 6,5/8.0, т.к. 140000 прошла. И воще, классика это классика, а лада - это лада, две бааальшие разницы, и сравнивать их так же корректно, как хрущевку с пентхаузом. Щас на копье (1.2 сток, эл зажиг) 7 л по трассе, 9 по городу/100км. и меньше не бббббббывыет!!!!!!!

[alex_zp 109]

Наткнулся на интересную статью с Посилання

 

Как сберечь топливо

16 января 2001, просмотров: 1543

 

Хороший аппетит – один из признаков хорошего здоровья человека. В случае с ВАЗами повышенная любовь к топливу – признак неисправностей.

 

В те времена, когда бензин Аи-93 стоил дешевле газированной воды с сиропом, расход топлива не сильно интересовал владельцев автомобилей. Но те времена канули в Лету. Сегодня расход топлива – одна из самых важных характеристик автомобиля. Хорошо владельцам импортных малолитражек – о их экономичности позаботились конструкторы. А что делать тем, кто ездит на изделиях советского автопрома – ВАЗовских «классиках», «Москвичах» и «Волгах»? Оказывается, и для них не все так безнадежно. Существует целый ряд способов улучшить или хотя бы довести их расход топлива до паспортных данных.

 

На расход топлива влияют много факторов – аэродинамика кузова, конструкция двигателя и трансмиссии, исправность и регулировки карбюратора и системы зажигания, а также состояние шасси автомобиля. Чтобы не быть голословными, разговор построим на примере одного «подопытного кролика», которым оказалась распространенная у нас «копейка» – ВАЗ-2101 1975 года выпуска с карбюратором «Вебер». До начала оперативного вмешательства «копейка» расходовала не менее 9 литров топлива по шоссе и 11-12 литров в городе. Как и практически все автолюбители, в первую очередь мы занялись карбюратором.

 

Карбюратор

 

Первое, что влияет на расход топлива, – это чистота этого капризного прибора и его регулировки. Чтобы привести все в норму, начинать нужно с полной разборки и чистки всех деталей карбюратора.

 

Демонтаж верхней крышки и проверка ее на стекле показали, что привалочная плоскость таковой не является – необходима шлифовка. В домашних условиях для этого на стекло положили лист мелкой наждачной бумаги и прошлифовали крышку вручную, получив глянцевую поверхность всей плоскости разъема. Аналогичная операция потребовалась и для плоскостей между корпусом дроссельных заслонок и средней части. Вынуть запрессованные латунные соединительные трубки каналов системы холостого хода и переходной системы, которые выступают над поверхностью, удалось с помощью подобранных по диаметру сверла, которое плотно вошло во втулки, и пассатижей. Вставленное в трубку сверло уменьшает риск повреждения тонкой трубки пассатижами.

 

Отложений смол в карбюраторе было достаточно много, поэтому была проведена операция его «отмачивания» и промывки в растворителе Р-647. Для очистки отверстий снятых жиклеров лучше всего использовать самые обычные деревянные зубочистки. Если жиклеры не сняты, использовать зубочистку следует аккуратно, чтобы не сломать кончик. Если не хотите покупать новые жиклеры, к услугам проволоки и других металлических предметов в этом случае лучше не прибегать. Чтобы не перепутать местами жиклеры, процесс очистки производили по очереди по принципу: вынул, очистил, вставил на место. Нагар и различные отложения хорошо удаляются заточенным надфилем.

 

В процессе разборки оказалось, что необходимо заменить некоторые детали, поэтому пришлось искать магазин, где продаются оригинальные ремкомплекты карбюраторов Димитровского автоагрегатного завода (ДААЗ). После проверки герметичности запорной иглы (не очень гигиеничным, но надежным способом, пробой «на язык») выявили необходимость вмешательства в ее работу. Поскольку игла не заедала в гнезде, и особых следов износа не было, ограничились притиркой с использованием смеси полировочного порошка ГОИ и масла. Полученную смесь нанесли на рабочую поверхность иглы, после чего вращательными движениями притерли иглу к седлу. Это операция считается оконченной, когда на игле появляется сплошной блестящий поясок и клапан выдерживает проверку на герметичность.

 

Далее карбюратор тщательно промыли, продули сжатым воздухом, отрегулировали уровень топлива в поплавковой камере и произвели полную сборку этого капризного узла. После установки и регулировки холостого хода двигатель заработал совсем по-другому – стал легко запускаться, уверенно держать обороты, повысилась приемистость. Эксплуатация автомобиля с восстановленным в домашних условиях карбюратором дала положительный результат – двигатель стал легче пускаться, ровнее работать, и расход топлива уменьшился до 8 л за городом и 10-11 л в городе.

 

На этом можно было и успокоиться, но для окончательной уверенности в правильности выполненных операций заехали в мастерскую проверить СО. На холостых оборотах прибор показал 0,7% (очень хорошо), но на средних – 6%! На наши предложения заменить жиклеры или снизить уровень топлива в поплавковой камере карбюраторщик никак не отреагировал. Вынув пассатижами малый диффузор первичной камеры и посмотрев на параметры жиклеров, он ушел в мастерскую и взялся за модернизацию диффузора путем сверления в нем отверстий! После сборки карбюратора и запуска двигателя прибор на средних оборотах бесстрастно показал 0,9%! Поездка в отпуск показала, что расход топлива уменьшился до 7-7,5 л на шоссе и 9-9,5 л в городе.

 

Но… бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Пришлось заново учиться ездить на своей машине. В случае резкого разгона на средних оборотах появился ощутимый провал. Хотелось бы предостеречь от самодеятельного повторения экспериментов с диффузором. Попытка повторить трюк со сверлением на других машинах, где карбюраторы немного отличались, не всегда давал положительный результат. Видимо, необходимо точно знать, сколько, каких отверстий и какого диаметра нужно сверлить в конкретном случае.

 

Заметим, что в показатель содержания СО в отработавших газах заложена информация об исправности системы питания и зажигания, а также расходе топлива. Поэтому окончательную регулировку карбюратора необходимо проводить только с газоанализатором.

 

Кроме переборки, очистки и регулировки карбюратора существуют и другие способы восстановления паспортного расхода топлива, а также повышения экономичности. Например, путем подбора топливных или воздушных жиклеров с другой пропускной способностью. В этом случае можно пойти двумя путями – изменить пропускную способность топливных жиклеров или проделать эту же операцию с воздушными жиклерами.

 

Пропускная способность жиклеров зависит от диаметра отверстия в них. Чем меньше отверстие в жиклере, тем меньше топлива или воздуха в карбюраторе поступит для создания топливной эмульсии, а далее и горючей смеси. Для модернизации карбюратора под экономичный режим работы пропускную способность топливных жиклеров необходимо уменьшать, а воздушных увеличивать. Изменяя диаметр отверстия в сторону увеличения (воздушные) или уменьшения (топливные) на 7-10%, жиклеры подбираются до тех пор, пока будет сохраняться устойчивая работа двигателя при скорости 90-100 км/ч. Если же в этом режиме появятся провалы и рывки, следует вернуться на один размер назад.

 

Например, в ВАЗовском карбюраторе 2105 необходимо заменить воздушный жиклер с диаметром отверстия 1,7 мм на 1,9 мм, а в карбюраторе 2107 — с 1,5 мм на 1,7 мм. Если после этого при разгоне на прямой передаче появятся задержки, провалы в работе двигателя, следует установить жиклер меньшего диаметра (на 0,05-0,1 мм).

 

Зажигание

 

Исправность и настройка системы зажигания также оказывает большое влияние на расход топлива. Если искра слабая или подается не вовремя – снижается мощность и соответственно растет расход топлива. Обслуживание этой системы необходимо начинать с зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между контактами, который определяет угол замкнутого состояния контактов. Лучше всего для этого использовать автотестер. В нашем случае был изношен подшипник подвижной пластины прерывателя, из-за чего контакты размыкались и замыкались не по требуемому алгоритму, а двигатель на переходных режимах работал с провалами. Поэтому операции регулировки зазора между контактами прерывателя предшествовала замена подшипника с пластиной и контактной группой. Следующий шаг – очистка свечей и проверка зазора между электродами. По опыту эксплуатации автомобилей ВАЗ 2101-2107 зазор между электродами можно увеличить до 0,7 мм. После колдовства над системой зажигания двигатель начал ровнее работать, расход топлива снизился еще где-то на 0,5 л.

 

Момент опережения зажигания сначала необходимо устанавливать по меткам (в соответствии с инструкцией), а затем откорректировать в процессе ходовых испытаний. Проводятся они следующим образом: при движении на ровном участке дороги со скоростью 50 км/ч резко до упора нажимают на педаль газа. При правильной регулировке зажигания должны прослушиваться легкие (не более 1-2 секунд) детонационные стуки. В случае сильной детонации зажигание делают более поздним (поворачивают прерыватель на 1 деление в сторону знака «минус»), если детонации нет совсем – более ранним (поворачивают прерыватель на 1 деление в сторону знака «плюс»). Возможна также корректировка характеристик вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания (путем подбора пружин другой упругости), но эту операцию должны делать специалисты.

 

Шасси

 

На расход топлива также влияет состояние и регулировка подшипников ступиц, тип шин, давление воздуха в них и углы установки передних колес. Весь этот перечень влияет на потери мощности двигателя, которая дополнительно затрачивается на преодоление сопротивления качению колес, вызванных износом подшипников, малым давлением в шинах, неправильным углом схождения колес.

 

Косвенным показателем, позволяющим оценить перечисленные составляющие, является длина отрезка дороги, который автомобиль преодолевает с определенной скоростью до полной остановки при движении накатом. Эти значения в автомобильных справочниках приводятся очень редко. Осуществить оценку состояния шасси можно по вышеописанной схеме путем сравнения с аналогичным автомобилем соседа или коллеги по работе.

 

Простейший метод определения правильности установки углов управляемых колес был подсказан нам разработчиком одного достаточно простого стенда для проверки схождения колес. Его суть заключается в следующем: на колесо поперек беговой дорожки краской наносится полоска шириной 2-3 см. Для определения характера износа протектора достаточно ровного асфальтированного участка дороги длиной 400-500 м. При правильных углах установки колес полоска на обеих шинах по всей ширине стирается равномерно.

 

В случае с нашим подопытным об износе подшипников «говорили» повышенный шум и нагрев ступиц передних колес. После установки новых подшипников все эти неприятности исчезли, а выбег автомобиля накатом увеличился в 1,5 раза. Заметим, что при затяжке подшипников ступиц «классики» лучше оставить люфт выше нормы, чем не иметь его совсем. Зажатый подшипник быстро нагревается, имеет большое сопротивление качению и быстро изнашивается. Признаками износа подшипников или неправильной их затяжки является шум, стуки, похрустывания, которые сопровождают вращение колеса.

 

Отражается на экономичности и давление воздуха в шинах. Оно должно соответствовать инструкции. Если вы едете в дальний путь, и дорога ожидается хорошей, можно повысить давление на 0,2 атм. Этим вы снизите коэффициент сопротивления качению колеса. Восстановление работоспособности шасси на 100 км пробега сохранило (сэкономило) нам еще пол-литра топлива.

 

ГРМ

 

Стук нескольких клапанов и шум приводной цепи заставили уделить внимание и газораспределительному механизму (ГРМ). Дело в том, что когда клапаны газораспределительного механизма открываются и закрываются не вовремя или высота их поднятия ниже требуемой, бороться за экономичность бессмысленно. При этом ухудшается наполнение цилиндров свежим зарядом, соответственно двигатель теряет часть мощности. Водитель компенсирует эти потери путем открытия дроссельной заслонки на большую величину, подавая в цилиндры большее топлива. Чтобы исключить эти потери, необходима тщательная регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов и натяжение цепи.

 

В России и кое-где у нас в продаже появились жигулевские распредвалы с измененными фазами газораспределения, которые обеспечивают повышенный крутящий момент на низких оборотах вращения коленчатого вала. Разгон и переключение передач на более низких оборотах косвенно повышает экономичность.

 

Система охлаждения

 

Недолгие размышления над тем, что еще может повлиять на расход топлива, привели нас к системе охлаждения двигателей, не имеющих электропривода вентилятора. Чтобы вентилятор не отбирал у двигателя мощность, соответственно, и бензин, на зиму его можно снять. В случае с автомобилями ВАЗ во всем этом есть одна тонкость – на болты крепления вентилятора необходимо дополнительно установить по две стандартные гайки М8, иначе выступающие части болтов крепления будут задевать корпус водяного насоса. Если на улице временно потеплеет или двигатель начнет греться в городских пробках, включите отопитель на большие обороты, и все встанет на место. А чтобы не «сварить» пассажиров, можно приоткрыть окна. На старых автомобилях с засоренным радиатором этот способ нужно использовать очень осторожно, во всяком случае, если ваша машина склонна к перегреву, сначала устраните его причину. Данный совет по экономичности в нынешнюю теплую зиму следует применять с большой осторожностью, постоянно следя за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости.

 

Результат

 

Доведенная «до ума» с использованием вышеперечисленных методов ремонта и обслуживания «классика» в 25-летнем возрасте с двигателем 1200 см3 при работе на бензине А-92 на шоссе стала потреблять 6,3-6,5 л/100 км, в городе – в 8,5-9 л/100 км. Экономичная скорость движения при этом соответствует: на шоссе – 80-90 км/ч, в городе – в пределах правил (если честно, около 70 км/ч).

 

Александр Ландарь, Юрий Дацык

Внимание

 

Можно пойти еще одним путем – установить регулируемый воздушный жиклер. Его недостаток – маленькое отверстие приобретает кольцевое сечение, и любая соринка способна нарушить регулировку карбюратора.

 

Достаточно большой опыт эксплуатации и ремонта двигателей ВАЗов позволяет утверждать, что заменять карбюратор, установленный на любой машине, только с целью экономить топливо – абсолютно бессмысленная трата денег. Можно привести в нормальное состояние любой карбюратор, если только нет механических повреждений (трещин корпуса, обрыва резьбы и т.д.). Полученная экономия от установки, скажем, «Солекса» вместо «Вебера» окупит стоимость нового карбюратора в лучшем случае лет за пять. Подобная операция имеет смысл только при замене карбюраторов семейства К-126 на более современные, или при модификации системы питания раритетов вроде 21-й «Волги», 401-го «Москвича» и т.д. Тем более, что в некоторых случаях кроме карбюратора потребуется замена деталей привода, корпуса воздушного фильтра и т.д.

 

Модернизация карбюратора с целью снижения расхода топлива практически во всех случаях ведет к обеднению топливо-воздушной смеси, что ведет к снижению мощности и ухудшению динамических показателей.

[tuner 1]

а еще можно для снижения расхода кузов закорчевать :shock:

[cqe 1]

Модернизация карбюратора с целью снижения расхода топлива практически во всех случаях ведет к обеднению топливо-воздушной смеси, что ведет к снижению мощности и ухудшению динамических показателей.

и оно нам нужно?при обгоне может плохую шутку сыграть,и всё из-за литра или двух на сотню,это не экономия :kuku:

[tuner 1]

+сильное обеднение смеси ведет к прогару поршней и клапанов

так что лучче корчевать :crazy:

[VETALZZZ 1,446]

Я, мля, ГЕНИЙ.... :twisted: сегодня снял карб, а у него привалочная плоскость кривая, тоисть воздух сосал сцука такайа.... Ну йа потер об нождачку, присобачил на герметик, залил как обычно 10 литров 92-го и давай по городу гасать с лихими стартами (реально стал лучше тянуть!!). Смотрю на одометре уже 70 км накатал (раньше 10 литров и на столько не хватало....), а лампочка не блымает, 100 км - еще не блымает.... Вообщем по городу с лихими стартами взял 9 :shock: литров .

пы.сы. мораль сей басни такова - йесли непонятный перерасход топлива, смотрите, или нет подсоса воздуха!!!!

 

сосал бы воздух фиг бы у тебя холостой был