Как уменьшить расход топлива

[NeoN4ik 1]

незнаю где написать (странно обычно всегда знаю!) есть озон 2105, как его и до скольки мм можно распилить?

[tuner 1]

NeoN4ik

пополам можно

[AnSansey 3]

Для особо не читающих

Вообще то расход топлива зависит от ряда показателей, которые и входят в составф опеделёной формулы, но всё же можно выделить ряд переменных которые напрямую влияют на расход топлива, а из этого и получить адекватный результат оценки что не так делаем.

Ну что же по очереди:

То что влияет

Потери в трансмиссии, двигателе, редукторах, шарнирах

Вес авто

Коэффициент сопротивления качению

Топологический профиль дороги

Плотность воздуха

Аэродинамика

Площадь миделя

Скорость

ускорение

торможения

время

доп.потери топлива

 

И так по очереди:

Все инженерные умы бьются над тем какое масло лить, какие характеристики малсо должно выдавать пи разных коэффициентах температур, снижают принудительно производительности маслонасосов, что бы меньше тратить ресурсов двигателя, оптимизируют системы ГРМ, тогда как наш человек слегонца может залить погуще масло что бы гремела меньше (тогда как гремучим гидрокомпенсаторам можно только предписать замену).

Сюда же добавте износы пар шестерен, подшипников в ступицах, перетянутые ремни, подшипники, трущие колодки, заклинившие суппорта. И в итоге технологическая экономия вылезает в глобальную копейку (до 3-4 литров топлива).

Вес автомобиля, ну тут всё ясно, если у вас снаряженный автомобиль, с минимальным набором допообрудования, но чаще всего приходится видеть захламленные багажники канистрами бутылками, ящиками, бумагой, в салоне недопитая вода и ТД, в сумме подсчитали немцы что среднестатистический водитель возит в автомобиле до 10 кг хлама, и как следствие тратит около 100 мл на 100 км лишнего топлива. Есть так же небольшой фокус, езда на полупустом баке более экономная чем на полном (разница в 20 кг для 60 ти литрового бака существенна). Ну а уж жаловатся владельцам автомобилей с тонной шумки. Богажником усилителей и сабов помоему глупо.

Коэффициент сопротивления качению, тоесть то что творится в точке соприкосновения колеса и дороги, зависит от ряда факторов, в первую очередь от покрытия (увы мы его ен выбираем у нас и дороги то дорогами назвать тяжело), второе от покрышек. Сезонности использования, региональной подвязки и к климатической зоне, правильному подбору размерности, технологическому поддерживанию заданного давления (так падение давления на 0,5 бара в одном колесе на скорости 120 км/ч приводит к перерасходу в 0,43 л топлива на 100 км пробега для мотора объёмом 1,6-1,8 Л), а если таких колёс 4 ре????Подбор колёс тоже не мало важный фактор, ведь у нас любят ездить на виртуальных всесезонках (хотя это тема отдельного разговора).

Топологический профиль дороги, правильное использование профиля дороги для экономии топлива так же очень важно, поверьте можно с горя ехать с расходом в 2 л топлива а можно вообще не расходуя ничего. Обьясняю в современных автомобилях, оснащенных системами впрыска топлива, есть прелестная функция экономайзера принудительного холостого хода (либо экономайзер быстрого холостого хода) впервые испробованная на бензиновых двигателях в начала 70 х годов прошого столетия. Её суть состоит в том что бы минимизировать расход топлива в ненагруженных режимах работы двигателя (режим торможения двигателем, режим сброса оборотов с высоких к холостому ходу), что это даёт во первых когда дроссель закрыт а в коллекторе разрежение высоко возможно сильно переобогащение смеси, это раз, второе когда дроссель зкрыт а мы движемся быстро то зачем нам тратить топливо, проще его ен тратить вообще тем самым продувая двигатель свжим воздухом – снижается температура цилиндров и порог детонации, не смыватеся масляная плёнка у верхнего компрессионного кольца, а с учётом того что большинство современных двигателей имеют выскоий порог продувки (бензиновые имеем ввиду), то и торможение двигателем происходит не так назойливо, в итоге выгодней ехать на передаче с отпущенной педалью газа. Но есть одно но возобновляется подача топлива на малых порциях при 1600-1800 оборотах, и полностью переходит в режим хх на 1100, тоесть всё что выше только во благо. Если говорить о накате на нейтрали с мотором на х.х, во первых следующее переключение потребует от вас разгона двигателя до рабочих оборотов связаннго с обогащением смеси, да и сама езда приведёт к тому что вы попросту палите топливо в воздух. Что касаестя глушения двигателя, особенно современного, пока узы которые приводит двигатель в работу не набрали хоть какой то доли инерции, двиг в режиме пуска расходует столько же топлива столько ему надо для работы в зоне максимальной мощности, ну а потом и компенсировать затраты на работу стартера. Так что во благо тормозит правильно мотором. Что касается подьёмов, то учтите что его преодолевать надо за одн приём (речь идёт о движении по трассе а не на грных дорогах), предварительно правильно определив и заранее включив соотвественную передачу (перейдя в режим боле низкого диапазона в АКПП), тем самым исключив следующий процесс переключения и выбора другой передачи.

Плотность воздуха вообще интересная штука, и чем она ниже тем меньше затраты на преодоления воздушного клина, следующий совет я бы не рекомендовал людям с замедленной реакцией, но всё же укаждого автомобиля сзади есть зон анизкого давления воздуха, она и засасывает на хетчбеки и седаны сзади ту грязь которую потом отмывают на мойках  Но такие зоны есть и у фур и автобусов, но извините ехать на скорости около 100 км/ч за фурой в мёртвой зоне зеркал – упаси бог, хотя поэксперементирвоать можно. На себе проверено, мотор 2.0 бенз на 3 бээмвэ, расходует на скорости 100 км/ч на 1,5 литра меньше топлива при езде за фурой на расстоянии около 2 х метров. Но при этом мягкое место играет так и за 15 имн езды у вас не то что спина мокрая а уже носки вычавливать можно.

Аэродинамика и площадь миделя, это вде величины которые живут вместе, это тот клин автомобиля который врезается в воздушный поток и его просто режет ломает продавливая находя место для езды. И тут начинаются брызговики спарцо, накладки на ручки. Антенны в стиле ГОНовких Волг, ветровики на дверях, дополнительные зеркала лопухи, или вообще замена оных. А Багажник или поперечный релинг на крыше, кенгурины с гирляндами, Одна гирлянда из 6 ти фар съедает столько же сколько и пустой прицеп на 1,5 тонный сзади на фаркопе. А сюда добавьте колхоз тюнинг накладки от Серёги с гаражей по моему эскизу на листочке тетради в клеточку, антикрылья неимоверных размеров, заборники воздуховоды и т.д., покупка же брендового кита продутого в трубе порой стоит как автомобиль или его большая половина а не 600 баксов за всё с покраской.

Скорость и нагрузки на силовую установку, техника переключения передач. Тут есть тоже свои подводные камни, во первых многие из водителей даже и не догадываются что ездят они не лошадиными силами а крутящим моментом, ну об этом потом.

И так кто когда из нас переключается думая что чем раньше тем лучше, открытие дросселя невелико, значит и расход не большой (тем самым уменьшая темп разгона и тратя на выход на необходимую скорость больше топлива нежели при энергичном разгоне), быстро рвя всех и вся на своём пути вгоняя двигатель в зону 4-5 тыс оборотов, типа я быстро значит с 1-2 могу вотнкуть сразу 5 тую и покатить экономно, фиг говорит вам двиг, при выходе на обороты максимальной мощности (не путать с моментом) двиг запускает программу максимального обогащения, тем самым подьедая с бака бензинчик и денежку. Как же тогда переключатся, совет прост, в средние зоны максимального крутящего момента.

Почему именно там?

Во первых если вы переключитесь в начале зоны МКМ, то следующая передача вылезет в нижний предел, и для того что бы довести до зоны МКМ обороты двигателя потребуетс я больше времени и как следствие усилий и топлива.

В конце зоны, в принципе оптимально, но именно она провокативна,и и уже выедает лишнее топливо, а средина как раз оптимальна, вы не выпадаете с зоны МКМ, и не теряете темпа разгона. Где же она находится эта зона МКМ, ну если нету у вас мануала под руками, то для бензиновых моторов это 2500-3500 тыс оборотов, для дизелей 1500-2500, в зависимости от моделей и всего прочего может быть разной.

Так же стоит заметить как вы переключаетесь (на автоматических трансмиссиях све умы борются над тем что бы максимально сократить время переключения и как следвсиве минимизировать потерю положительной динамики), ведь на переключения тратится около 30% расхода в городском режиме. В итоге придерживаете сцепление больше времени, плавно переводите передачи, ловите передачи по салону, всё это улетает в трубу, забирая у вас кровные ваши денежки, или у вас папа Ахметов? 

И так как итог разгон должен быть энергичным, с быстрыми и точными переключениями с минимальными разрывом темпа ускорения.

Торможение, вот тут тоже есть свои нюансы и они просты, за каждым торможением следует разгон и как результат трата топлива, чем меньше торможений тем меньше расход, особое внимание стоит обратить на торможение в городе, многие любят делать резкие торможения, вганяться максимально в впереди идущего, а не проще заблаговременно снизить скорость до скорости потока, посмотреть не за пределы капота на ближайшую ямку на на автомобили едущие впереди вас через 5-10 машин у которых загорелись стопы. Самому начать скидывать скорость двигателем а не тормозами, держать оптимальную дистанцию для манёвров. На трассе же практичеси так же стоит прогнозировать ситуацию да и сам обгон использовать эффективно, как аэродинамический поток за автомобилем (именно в нём стоит перейти на передачу выполнения манёвра), и начать манёвр, а не выехать на встречку и там тыкать третью.

Это не только опасно но и не экономно.

НУ и насчёт скоростных режимов, лично замечено что езда по правилам где бы то нибыло намного экономней нежели езда за пределами ПДД, так класичесикй ВАЗ 2106 на участке длинной 18 км при езде по правилам показывал расход в 6.8 литра на 100 км, при езде с превышением норм на 20 км) в пределах правил, уже расходовал на том же участке 8,5 литра на 100 км.

Время это то чего у нас нет 

Об этом не думаю что стоит много говорить но короткие поездки выедают больше чем длительные однородные. Ну это и так теперь ясно.

Дополнительные потери топлива, это всё то что тратим мы не читая мануалов по эксплуатации автомобиля. Используя в зимний период времени компрессор кондиционера (особенно на автомобилях с климат контролем), и хотя современные системы имеют защиту от дурака и не запускают муфту компрессора при температуре ниже 2 х градусов тепла, старые системы требуют перехода в режим ЕКО, ОФФ и т.д., даже современные не стоит забывать что стоит делать то же самое. Тем не менее рекомендательное включение раз в месяц проводить следует что бы поршня компрессора не ложились на сухую, а хоть чем то мазались.

Использование дополнительных источников расхода энергии, генератор это тоже тормоз для двигателя, поэтому не грейте воздух обогревом стёкол, когда стекло уже отпотело, не дуйте вентилятором на вс. Когда в салоне уже и так сауна, не светите дням потивотуманками и дальним светом фар или не слушайте музыку на всю громкость.

 

Спасибо тем кто прочёл всё это, не смейтесь говор что многое бред, но используя только половину из этих предложений вы существенно сэкономите себе нервы и окружающим, а главное свои деньги. Удачи на дорогах!

[САНЯ. 1]

При блокированой второй камере добивался 6.5 л.Длительний разгон.Макс.скорость 110.Трудно обгонять.

[Бакс 256]

САНЯ.,я в такой расход без блокированной второй влазил, так машина груженая, ехал не один, и куча доп потребителей нагружала.

[romarioteh 1]

Сегодня замерял расход на своей ваз 21013 обЪемом 1.2, карбюратор 2107, бенз а 92,роскход составил 18 л. на 100км.Что делать ?Памагите!

[leonid 1]

Сегодня замерял расход на своей ваз 21013 обЪемом 1.2, карбюратор 2107, бенз а 92,роскход составил 18 л. на 100км.Что делать ?Памагите!

судя по данным карбюратор просто не подходит к твоему двигателя, он если его не переделывали под объем 1,2 он расщитан на 1,5, на семерке более мощный двигатель, а так он просто выливает бензин.

[БАККАРА 174]

Сегодня замерял расход на своей ваз 21013 обЪемом 1.2, карбюратор 2107, бенз а 92,роскход составил 18 л. на 100км.Что делать ?Памагите!

А как измерялся расход???

[leonid 1]

Сегодня замерял расход на своей ваз 21013 обЪемом 1.2, карбюратор 2107, бенз а 92,роскход составил 18 л. на 100км.Что делать ?Памагите!

судя по данным карбюратор просто не подходит к твоему двигателя, он если его не переделывали под объем 1,2 он расщитан на 1,5, на семерке более мощный двигатель, а так он просто выливает бензин.

[Anndreykov 10]

leonid, Если Вы хоть немного знакомы с работой такого устройства как крбюратор, то не писали бы такого. Если карбюратор расчитан на 1500 куб, а поставили его на 1200, то он не богатить смесь будет, а наоборот беднить. А происходит это потому, что с меньшим объемом двигателя мы имеем меньшее колличество потребляемого воздуха, а соответственно меньшее разрежение в районе диффузора. А если учесть то, что карбюратор работает за счет вакуумного разряжения, не трудно понять, что и бензина он высосет меньше. Но перерасход все равно будет, только не от того, что

а так он просто выливает бензин

а от того что смесь обедненная и двигатель не развивает нужной мощности, а соответственно дроссель нажат больше.

Так же эти 18 литров могут появится от малых расстояний пробега. Завел машину, прогрел, проехал какое то расстояние, заглушил. Прошло пол дня, снова завел, снова прогрел и т.д. У меня например, каждое утро я еду на работу, преодолеваю 8 км и машина стоит до вечера. Вечером двигаюсь домой. В итоге средний расход сейчас у меня получается литров 15(при неагрессивной езде). При агрессивной у меня 15-18 летом.

[zondar 2]

кто знает о ЭКОТОПЕ?реклама красива.но я не пойму суть

[borzoj 1]

zondar,

Карбюратор - это устройство, которое в определенной пропорции подает бензин в воздушный поток. Известно, что бензин сгорает не полностью и вылетает в выхлопную трубу. Капля бензина в воздушном потоке движется в сторону цилиндра двигателя. Чем меньше размер капель бензина, тем больше поверхность их соприкосновения с воздухом. В цилиндре происходит поджигание и мгновенное сгорание топливной смеси. Длительность горения очень мала и поэтому крупные капли бензина сгорают не полностью. Вот почему важно сделать капли как можно мельче. В этом случае можно добиться более полного сгорания топлива, повышения КПД и мощности двигателя без увеличения расхода топлива.

Посилання

 

Ось ще Посилання

 

Як я розумію то він потрібний для подрібнення бензину і додавання йому швидкості попадання в циліндри.

Дивився відео про карб Солекс де товстий бородатий дядько розповідав що в Солексі є маленька ступенька за рахунок якої бензин закручується, подрібнюється і придає швидкості, турболентності попадання в камеру згорання.

[USSRMoto 170]

Возможно обратка не подключена и все лишнее, которое должно было вернуться в систему, льется на дорогу

[Anndreykov 10]

Возможно обратка не подключена и все лишнее, которое должно было вернуться в систему, льется на дорогу

Такого не бывает. Обратка нужна для удаления паровых пробок с системы и охлаждения бензонасоса. А если кто то считает, что обратка влияет на расход топлива, так он глубоко ошибается. Обратка это тарированное отверстие, через которое некоторый бензин должен уйти обратно в бак. И если б от обратки падало давление бензина на игольчатый клапан, то при тапке в пол его бы тупо не хватило. И так если бензонасос плохо качает, при разгонах на третьей передаче уже запас бензина в карбе заканчивается и к 5000-5500 оборотам машина начинает дергаться. Так что давление бензонасоса расчитано на подачу нужного колличества бензина в карб, а игла это давление должна удержать. И тарированное отверстие с жиклером в 1 мм не в силах уменьшить давление на игле.

[udu 1]

ещё заметил что от бенза зависит.

 

на укрнафте например бенз гавно но горит дольше

 

а на okko puls - бенз заебись но горит моментально!!!

[evrobyd 1]

а озонатор хтось пробував. чи може щось розказати про нього.

[sereban 1]

Чтобы ехать 100-110 км/час с расходом 5-7 литров.

Что можете посоветывать и можно ли вообще добится такого?

ВАЗ-21013, 1,2л, солекс 08,- бензин строго лью 80 расход 6,5л трасса(скорость 120 -110) город гдето 7,5л (скорость 0-90 разгон до 3000) 5 ступка ваз жиклёры 1 кам топл 95 воздух 180 эмул трубка 23 2кам 97,5 воздух 135 кулачёк 4 уровень гдето 25мм от плоскости остальное стандартное

[БАККАРА 174]

" rel="external">Посилання

 

Если залить вашим коням 100 бензин то можно добиться расхода в 3.5 литра на сотню и даже обогнать спортивный велик. Это типа экотоп только воздуха в обход карбюратора я пустил намного больше...

" rel="external">Посилання

С этим корректором будет работать совсем классно. Корректор я со временем до делаю а цацка с верху

Уже работает...

Змінено 12 липня 2012 користувачем БАККАРА

[sereban 1]

" rel="external">Посилання

 

Если залить вашим коням 100 бензин то можно добиться расхода в 3.5 литра на сотню и даже обогнать спортивный велик. Это типа экотоп только воздуха в обход карбюратора я пустил намного больше...

" rel="external">Посилання

С этим корректором будет работать совсем классно. Корректор я со временем до делаю а цацка с верху

Уже работает...

ЭКОТОП это само обман расхода топлива смотрим и учимся Посилання

[БАККАРА 174]

ЭКОТОП это само обман расхода топлива смотрим и учимся Посилання

Странно то, что мне показал именно этот ролик!? Который вовсе не противоречит тому что я поставил на свой мотор. Где предмет спора??? Про смесеобразование я уже знаю лет 30. И потом, по скромности своей я не сказал, что то что я сделал вовсе не экотоп ,а (байпас) для воздуха. Общее сечение труб, отводящих воздух от трубки Вентури, составит 2 см. кв. Хочешь меня поучить (подискутировать)узнай про работу карбюраторов с переменным сечением диффузоров.

Посилання

Смысл везде один, затормозить топливо. Также как это происходит в карбюраторах при помощи воздушных жиклёров. Если помнишь, в карбах есть топливный жиклёр и обязательно воздушный.

А Экотоп гавно, недоделанное. Просто не доделанное.

Для всех остальных... Я измеряю температуру выхлопа, вставленной термопарой в выпускной коллектор. После установки Байпаса по городу она снизилась на 70 градусов по трассе также. Без прибамбаса, авто без проблем ездило со второй передачи с пассажиром. Байпас специально изготовлен и поставлен мною, чтоб без особых проблем входить или выходить из спортивного режима. Или понимаете, когда едешь один мощности как на полную загрузку не нужно.

Проверенно работает.

А Экотоп гавно, потому что не доделан.

[Kerchanin 1]

А що ви можете сказати про економну настройку VEBERа - рідного, який стоїть на ВАЗ2101(73 р/в)?Мене цікавить наяких режимах швидкостей повинен прцювати цей карбюратор,як можна зробити, якісь речі у ньому, щоб він їв не 10-11л по місту а хочаб - 8-9.Можливо хтось знає,якісь реальні посилання на сайти та адреси чи особистий досвід.Дуже багато інфи по інших карбах - а от по рідних VEBERах практично не иає.Дякую.

У меня стоит ВЕБЕР родной,копейка 74 года,всё в стоке,по городу 7,5 (не очень экономя),по трассе(крейсерская скорость 115-120) 7,5 л.Делай выводы.Ещё добавлю,ездили люди на моей(у кого 6-ки) и я ездил на их ВАЗ-2106,так вот разници в динамике и разгоне нет ни какой.Сам удивляюсь,шо за мотор,хотя капиталил его сам и там точно 1200 сс.Есть маленький секретик экономии,если заинтересует в личку.

[Тоха 185]

Тоже на двойке стоит родной Вебер, ничего не менял.Единственное в прошлом году разобрал на молекулы и сутки стоял в растворителе, собрал , отрегулировал и поехал.На этой неделе очень много ездил,дай думаю замеряю расход.Сжёг два бака смешаного цикла город-трасса.По расчёту получилось 6,332.Бензин А 92 , заправка Фактор ( бензин Белорусский). Коробка , кстати , родная , по трассе скорость 100- 110. И никакого секрета .Может просто бензин качественный.И не маловажную роль играет Развал- схождение, накачка шин и регулировка ручника

[andriyko18h 1]

Не посчитайте за рекламу, но хочу порекомендовать реально эффективный инструмент

снижения потребления топлива -mpg boost" rel="external">Посилання. Лично на свой колымаге снизил потребление на 20%

[USSRMoto 170]

andriyko18h, самообман - не метод уменьшения расхода.

[саня 235 1]

Слышал такую байку.Обрезать топлепровод выше верхнего фильтра вставить медную трубку и намотать ее на патрубок от радиатора.Говорят економия до 40%.Только не будет ли ето пожароопасно и справится ли бензонасос?Может кто пробовал подскажыте.