Нужна помощь в постройке мотора.

[srg_a 41]

Если у тебя на впуске будет один карб, то коллектор на 38 ты никак не распилишь-будет друшлаг, следовательно пилить 34. Если на впуске горизонталки-можно и 38 пилить. А лучше не забивай мозг всякой фигней-вставь маслофорсы, разожми мотор и ставь турбо. Это проще и дешевле чем делать по максимуму атмо мотор. Уже пройденный этап, когда несколько месяцев строишь, а оно не йидэ

[nazgul 40]

2101 шатун не имеет маслоподводящего отверстия на втулку, да оно там кагбэ и не нада

а 213 шатун смазывает палец

можно просверлить на ура, кстати у нас замена втулки (или завтуливанеи по новой) стоит 60 грн за шатун

 

srg_a, турбовик =)

Retrolover, не заморачивайся с большими клапанами чисто из-за того что оно по деньгам тянет нормально, собери нормальный 1.7 низ (пусть проверят шатуны на геометрию и скажут надо втулить или разворачивать втулки или все в допуске), СЖ можно и поршневой поиграться повсить, так что не парься нас счет этого. точи каналы 34х30-29, а седла 34х29 впускной на 34 запиливайся, думай насчет питания (карба), а лучше карбов =) и зажигания (доработка трамблера), распред по вкусу, как помне эстонец 2 норм полугородской распред (и ему подобные по фазе и подъему), полугородской потому что расход на нем побольше чем на стоке точно =), точи клапана, полируй их =) все выйдет бюджетно (в зависимости от износа отальных кишок), ну а если хочешь побольше прихода, то лучше как пишет серега турбинку маленькую =) чем строить уже что-то сильней на атмо, турба за эти деньги даст больше прихода

[Интервент 1 219]

Если на впуске горизонталки-можно и 38 пилить

Я растачивал каналы до 36 мм. Вскрылись три: первый в водяную рубашку, 2 и 4 - в отверстия для болтов. Заварили. Но если точить до 38 мм, вскроется еще где-нибудь и неизвестно, получится заварить или нет.

[Stalker-3 99]

а чего все пишут карбы да карбы- помоему аФтАр что-то писал о инжекторе, если есть инж, смысл ставить карбы??? Помоему одни плюсы, да хотя б МПСЗ + можно купить инженерные мозги и прямо в дороге подстраивать дрЫгатель

Змінено 11 липня 2012 користувачем Stalker-3

[Retrolover 1]

Ребята, карбов не будет.

 

Вот.

 

Вот это будет.

 

srg_a,

вставь маслофорсы, разожми мотор и ставь турбо

 

Думал над этим. Спасибо за эту тему: Посилання. Меня нагнетает одно: куда девать интеркуллер? Я не хочу, чтоб он болтался снаружи. И кузов резать не хочу.

 

Если у тебя на впуске будет один карб, то коллектор на 38 ты никак не распилишь-будет друшлаг, следовательно пилить 34

 

А коллектор под ресивер (рога, или как их там) на сколько можно пилить, чет я не обратил на это внимание по началу. И если смысл в установки "тунунга" в виде ресиверов от Брагина, или Формаш? Судя по отзывам в интернете толку от этих ресиверов нет, штатный сам по себе не плох.

Змінено 11 липня 2012 користувачем Retrolover

[nazgul 40]

Я растачивал каналы до 36 мм. Вскрылись три: первый в водяную рубашку, 2 и 4 - в отверстия для болтов. Заварили.

та же фигня но только в отверстия для болтов, кстати помог бы славику его бошку заварить, у него один канал вскрыт

Меня нагнетает одно: куда девать интеркуллер?

с маленькой улиткой можно и без него обойтись, если правильно ее подобрать по надуву и кпд улитки (что б меньше воздух грела)

[Retrolover 1]

Итак, господа! Ситуация проясняется.

 

Значит так. Итоги подведем.

 

Имея комплект инжектора - есть возможность дунуть в этот мотор. Если использовать турбину, то, как я понимаю, отпадает необходимость выжимать все соки из ГБЦ, то есть не заморачиваться с экстремальной расточкой каналов и большими клапанами - с головой хватит 34х30 и стоковых Т-образок. В своей теме, Сергей вообще дует в стоковую голову. Также отпадает необходимость в использовании широкофазного распредвала , можно оставить 213й, правильно я понимаю? При использовании турбины, отдача момента и мощности идет на более низких оборотах, максимальных 6800 об/мин можно будет достичь безболезненно и на стандартном рвале, стандартных пружинах клапанов, ведь так?

 

Далее, если использовать улитку маленькую, с умеренным наддувом, то отпадает необходимость в здоровенном интеркулере, также не нужно заморачиваться с плитой усиления блока, стальной прокладкой гбц, дорогостоящей кованной поршневой и прочими нюансами. Правильно?

 

К чему я пришел в итоге:

 

НИЗ: 82х80, все потроха стоковые, только развешены и отбаллансированы. Необходимо: врезать форсунки опрыска поршней, отфрезеровать лужи в поршнях для снижения СС до 8,0-8,5. Также нужно предусмотреть установку маслонасоса повышенной производительности и маслорадиатора.

 

ВЕРХ: остановиться на 34х30, стоковые Т-клапаны, бронзовые направляйки (или не стоит? просто есть токарь, который может их забецать за адекватную цену), стоковые пружины, стоковые тарелки, или тарелки из Д16 (тот же токарь), рвал 21213, тоже стоковый, но с разрезной звездочкой, для точной настройки.

 

Сложности. 1. Коллектор под турбину. 2.Нужно нарезать уши под форсунки в голове, так как она 21011 на этом моторе. 3. По той же причине, что и в п.2 нужно сделать датчик фаз из трамблера и придумать, как реализовать датчик детонации. Вообще, весь мотор - одна большая сложность, и то что я выше написал - пыль по сравнению с тем, какие сложности еще возникнут по ходу постройки. Но, назад дороги нет - мотор и инжектор куплены, теперь необходимо довести дело до конца.

 

Исходя из каких значений давления и кпд нужно подбирать турбину, грубо говоря, сколько дуть, чтоб не корячить интеркулер?

 

Все таки я все равно взвешиваю все за и против. Пока все еще отдаю предпочтение постройке атмосферного мотора.

Змінено 11 липня 2012 користувачем Retrolover

[wertyg 3]

По той же причине, что и в п.2 нужно сделать датчик фаз

- а что попарно-параллельный впрыск уже не подходит? там ДФ не нужен.

 

реализовать датчик детонации

- так же как и в стандартном впрыске,из датчика детонации и шпильки к блоку,благо поставить её есть куда(тех.дырки для крепления двигателя)

 

Нужно нарезать уши под форсунки в голове, так как она 21011

- для этого нужно материала наварить сверху вп.отверстий,потом фрезеровать вровень.) а вообще по инету читал что и без ушей(с инжекторной прокладкой ГБЦ разумеется) люди собирали и работало.

[Retrolover 1]

wertyg, хочется впрыск фазированный.

 

С датчиком детонации не все так просто, на двухрядной цепи, без гидрокомпенсаторов, штатный датчик может не работать - много шума для него. А я себе однорядку и гидрики не хочу.

[Mosfet 3]

По датчику детонации, крепится между 3 и 4-ым цилиндром со стороны пробки ОЖ, там есть прилив круглой формы. как раз туда становится посредством шпильки. Но в этом случае нужен 214 распредвал с гидрокомпенсатором и однорядной цепью, так как двухрядка сильно шумит. Я эксперементировал на всём штатном, но при этом приходилось очень часто регулировать клапана, так как через тыщи 2 начинала появлятся ложная детонация, после регулировки всё исчезало.

[nazgul 40]

Также отпадает необходимость в использовании широкофазного распредвала , можно оставить 213й, правильно я понимаю?

я б сказал что нужно оставить стоковый распред т.к. широкофазник хуже влияет на отдачу мотора, тем более на 8в

При использовании турбины, отдача момента и мощности идет на более низких оборотах, максимальных 6800 об/мин можно будет достичь безболезненно и на стандартном рвале, стандартных пружинах клапанов, ведь так?

отдача будет зависит от того с какого момента начен раздуваться улитка, если совсем маленькая то практически с низов, какая и что посоветуйся с Серегой

 

Далее, если использовать улитку маленькую, с умеренным наддувом, то отпадает необходимость в здоровенном интеркулере, также не нужно заморачиваться с плитой усиления блока, стальной прокладкой гбц, дорогостоящей кованной поршневой и прочими нюансами. Правильно?

ну интеркулер приправильном подборе не нужен будет, точней с ним будетполучше но можно обойтись, плита усиления явно не нужна будет, хорошая нивская поршневая при норм настройке (многие пишут) держит 300 сил, думаю столько ты не снимешь даж в идеальном варианте, немного за 100 перевалишь, но с тем моментом тебе юудет достаточно

прокладка просто хорошая нужна и обязательно полировать, не шлифовать а полировать плоскости гбц и блока, проверить болтты гбц не растянутые ли, из ньюансов желательно маслофорсунки в комплекте с однорядкой нчего мудрить с маслонасосом не прийдется, маслорадиатор тоже, если будет использовать качественное масло, сж не помню у нивы 9.5, по идее если будет норм настройщик и бенз и не сильно дуть, то можно не трогать поршневую, хотя форма камеры сгорания, можно заморочится и понизить сж, можно даже просто ушки в гбц нарезать для понижения СЖ и прокладку потолще под голову

 

по голове точи каналы, только я не знаю рога точатся что б потом каналы совместить?, направляйки не трогай, хотя выбивать будешь, тоже смотри по бюджету, тарелки имхо не надо, зачем если крутить не собираешься больше 8 тыс.

 

1. Коллектор под турбину

индивидуально, по месту

 

2.Нужно нарезать уши под форсунки в голове, так как она 21011 на этом моторе.

ну вродь не оч сложно при наличии каплевидной шарошки

3. По той же причине, что и в п.2 нужно сделать датчик фаз из трамблера и придумать, как реализовать датчик детонации.

дачик фаз можно подсмтреть как у кафы сделан и прям голову вмонтировать =) детонации там где положено засверлиться на блоке и прикрутить.

Исходя из каких значений давления и кпд нужно подбирать турбину, грубо говоря, сколько дуть, чтоб не корячить интеркулер?

нужно смотреть графики трубин и считать сколько она выдаст на оборотах при твоем объеме и какой кпд, чем выше кпд, тем меньше греет воздух.

 

не забывай еще о мелочах по типу форсунок (которые тож не плохо бюджет тянут) и настройки у чиповщика, тоже не плохо по деньгам

 

атмосферу вообще можно бюдежтно собрать перебрав низ и голову сделав к ктыраспила и не париться с остальным ставить все как есть.. так что думай турба дороже но дешевле чем атмосфера с такими же л.с., отсюда вопрос сколько л.с. тебе надо =)

[wertyg 3]

С датчиком детонации не все так просто, на двухрядной цепи, без гидрокомпенсаторов, штатный датчик может не работать

- дело в том что двух рядная цепь без ГКК не даёт тот уровень шума который необходим для корректной работы ДД. без корректной работы ДД не получиться настроить двигатель на максимальную мощность(ну т.к. максимальная мощность на границе детонации). думай в сторону однорядки и ГКК.

[Mosfet 3]

из опыта настройки, ДД ловит стучание клапанного механизма намного сильнее чем шум цепи, шум цепи носит фоновую составляющую вполне нормально фильтруемую контроллером, система сама одаптируется под шум двигателя, если конечно он не превышает определённого значения

[Retrolover 1]

Альтернативы обычному стоковому датчику детонации нет? Или альтернативного места крепления? Для правильной установки гидрокомпенсаторов уже нужна ГБЦ 21214 с масляными магистралями для них, и дыры под гидрики больше чем под солдаты, короче в голову 21011 гидрики вкорячить ОООЧЕНЬ геморойно. В ней, правда уже предусмотрено место для датчика фаз и уже есть штатные уши для форсунок, поэтому, целый букет проблем решается установкой гбц 21214. Вот только куда мне девать мою 2011ю?

 

отсюда вопрос сколько л.с. тебе надо =)

 

120-130 л.с.

Змінено 11 липня 2012 користувачем Retrolover

[xodesh 1]

куда мне девать мою 2011ю?

ты ее уже распилил?напиши цену - может знакомый заберет.

[Stalker-3 99]

Retrolover,ГБЦ новую брать надо если ставить гидрики нового образца (вконцев каталоге идет приставка -30), если гидрики ставить старого образца- то надо покупать только лишь распред 21214 с постелью , рампу и сами гидрики)) + желательно масляный насос полуторник или от нивы

[Retrolover 1]

xodesh,

ты ее уже распилил

 

Да я только начал, все никак руки не доходят закончить - работа отнимает время. Если решусь на 214ю - допилю эту, тогда 011ю сплавлю, если будет покупатель.

 

 

Stalker-3, это ведь нивовский мотор, маслонасос, соответственно, нивовский.

 

Блин, мне эти гидрики нах не нада. Мне надо знать, как поступить с ДД, чтоб он работал правильно. Неужели, из-за 1го датчика нужно поменять гбц?

[srg_a 41]

Зачем тебе датчик детонации? Что ты так к нему прицепился и без него обойтись можно

[Retrolover 1]

srg_a, можно еще и без датчика фаз, и без лямбды. Хочется собрать, чтоб по максимуму все работало правильно. Может я и не прав. Змінено 12 липня 2012 користувачем Retrolover

[srg_a 41]

И без дф и лямбды. да, немного не прав. Дд у меня никогда не было, правильно собранный и настроенный мотор никогда не детонирует. С дф или без я разницу не замечал, дф нужен будет на турбо, когда форсы будут от 400 кубов. Лямбда тоже не нужна, все нестандартное железо на инже подлежит он-лайн настройке по шпл. Далее все работает по полученному алгоритму, самообучение при этом отключается

[nazgul 40]

Stalker-3, маслонасос с однорядкой можно оставить одной т.к. он крутиться станет в 2 раза быстрей.

120-130 л.с.

наверное на атмо столько снимешь, если все тобою описанное сделать в идеале и с широкофазным распредом, что б тыс в 8.5 без проблем крутился

[Retrolover 1]

srg_a, получается, остается при таком варианте отстраивать мотор по ДАД и ... всё? А как без лямбды оно нормальную смесь готовить будет? А без ДД корректровать зажигание? ДМРВ тут не нужен, это понятно. Просто я пока нуб, потому и спрашиваю. Читал бортовик уважаемого Kafa, дык он отсраивался по ДАД и лямбде. Фазированный впрыск хочу, чтоб оно мне пырскало только в тот котел, куда нужно, а не в 2 одновременно.

 

наверное на атмо столько снимешь, если все тобою описанное сделать в идеале и с широкофазным распредом, что б тыс в 8.5 без проблем крутился

 

Может я и дофига л.с. написал. Сколько будет - столько будет. Все таки решил, остановиться для первого мотора на атмо. 34х30, 82х80. Шатуны и поршни облегчать не буду, только попробую развесить в 0. Клапаны сток, Т-образки. Бронзовые втулочки, тарелки дюралевые. Пружинки клапанов стоковые оставлю. На счет р/вала - думал сначала на счет ОКБ 680го, вот смотрю на 780й, но на сайте Динакамс пишуть, что для него уже нужно просаживать седло на 1мм. Можно этого не делать? Ведь просаживая седло, мы утапливаем клапан внутрь головы, тем самым крадем 1мм из подъема вп. клапана 11,9мм, и какой в этом смысл? Или тут имеется в виду, углубить всю плоскость КС на 1мм? Тогда вроде есть смысл. Можно ли вместо просаживания седел отфрезеровать постель? И что будет, если вообще не просаживать и не фрезеровать?

Змінено 13 липня 2012 користувачем Retrolover

[srg_a 41]

ты сначала определись с мотором и с настройщиком, а потом уже с дмрв или по дад+дтв

[Retrolover 1]

Спасибо!

 

Короче, я понял, что нужно меньше звиздеть и идти, собирать мотор.

[wertyg 3]

из опыта настройки, ДД ловит стучание клапанного механизма намного сильнее чем шум цепи

- так то оно так,вот только есть ещё детонация которая возникает на высоких оборотах и по амплитуде она меньше чем шум привода распред.вала и рычагов стандартного механизма а разрушающее действие такое же.( её тоже неплохо бы ловить но порог срабатывания завышен. так что уменьшение собственных шумов двигателя более чем желательно.

 

Ведь просаживая седло, мы утапливаем клапан внутрь головы, тем самым крадем 1мм из подъема вп. клапана

- не крадём а добавляем к подьёму! судя по всему у 780-го базовый диаметр на 2мм меньше. можно и постельку опустить. если этого не сделать клапан не откроется на указанную в тех паспорте вала величину. а сам кулачёк вала нельзя увеличить для достижения такой величины подьёма(у рокера и пружины тоже есть ограничения) потому базовый диаметр уменьшают а постель или клапан подвигают ближе. как то так.)