Перейти до публікації
TheOne

Вопросы по радиатору

Рекомендовані повідомлення

Клапана на крышке нет,мне его попросту посоветовали отрезать,т.к. часто клинит

если клапана нету, значит или дырка в крышке, где стержень этого клапана которого нету,

или прокладка совсем уж неплотно прилегает к горловине.

зы: у меня прокладка не болтается и клапан за всё время ниразу не клинил.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Виникла така проблема. Заклинив стартер, і крутився з маховиком. Стартер зняли, поміняли бендикс.

Пару раз заводили з ручки. Побачили. що в місці де є отвір в радіаторі під ручку почала текти вода. Значить ручка розбила отвір в радіаторі.Яка причина того , що ручка розбила отвір ?. Як зробити так щоб ручка не торкалася того отвору в радіаторі. Порадьте як то зробити.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

варианты:

- кривая ручка;

- радиатор перекошен;

- крутили очень неаккуратно;

- нет бампера или бампер смещен (в бампере есть отверстие для ручки).

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

в бампере есть отверстие для ручки, которое и является направляющей. оно так специально сделано, что когда крутишь ручкой колено, сама ручка радиатора никак не касается.

 

а если бампер как ты говоришь, гулял вверх-вниз, то и ручка била по радиатору.

 

короче, закрепи бампер нормально и все будет гуд.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

дякую за пораду, А чим ліпше запаяти по кругу отвір в радіаторі, холодною зваркою(густою) чи припоєм?

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Господа, сразу видно что вы ручкой нифига не заводили своего железного коня, а если и делали это - то очень редко. Послушайте вашего покорного слугу, который за неимением денег в 2002 году заводил свое авто кривым стартером больше месяца, пока не купил нормальную АКБ ( кривой даже не выкладывал из салона). Причем в процессе кривостартерной эксплуатации автомобиля, я накопил "бесценный" опыт кривостартерного пуска :multi:

А теперь по теме: Стукнуть по отверстию в радиаторе чтоб появилась течь - элементарно - достаточно одного небережного кручения и чтоб ручка сорвалась с храповика и пошла назад (как только она перескочила через реактивную тягу - она сразу бьет металл внутри отверстия радиатора и возникает течь). Если такое возникло - запаиваем радиатор припоем, внутрь его отверстия вставляем подходящий отрезок толстостенного шланга (внешний диаметр - чтоб сидел в радиаторе, а внутренний такой - чтоб заводная ручка прошла). Наличие такого апгрейда позволяет почти полностью исключить удар по радиатору.

ЗЫ: помню так приловчился заводить заводной ручкой, что с полтычка авто пускал, если бы не стыд от косых взглядов окружающих (когда где-нить на парковке ручкой смыкаешь), то имхо наверное на новую АКБ я б не скоро деньги выделил...

Змінено користувачем AlexandrB
АК

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

дякую за відповідь, але виникло інше питання. З якого разу увас машина заводиться з ручки? Бо У мене не дуже хоче заводитись. В чому може бути проблема? Двигун ? Карбюратор?

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

на горячую должна сразу завестись с любого прокрута. На холодную - покачиваешь бенз ручной подкачкой, вытягив подсос и крутишь ручку..но хез как описать словами - надо чувствовать, чтобы провернуть ручку с верхнего положения так сказать с ускорением, не потеряв скорости в нижней точке, одновременно контролируя чтоб она не сорвалась и не долбанула по отверстию в радиаторе. Но тут сноровка нужна - по началу у мну тоже не заводилось, потом приловчился. Но когда приловчишься - хорошо заводится..с полтычка (при условии конечно что система питания и т.п. исправны).

Змінено користувачем AlexandrB

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Проводим сварачные работы, алюминевых радиаторов(соту не глушим)она остается также рабочей, нержавейки, медилатуни.

Отличное обслуживание и качества работы+гарантия.

Вы можете узнать больше информации на нашем сайте: Посилання

Icq номер: 616-104-900

Украина, г.Кировоград

ул.Шевченка, 52а,

офис: (0522)32-11-35

Администратор: 097-912-56-75

Дмитрий Влладимирович

Мастер: 095-615-19-16

e-mail:arggon@mail.ru

(заказ встретим и отправим любым перевозщиком)

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

вроде поюзал поиск, но все равно полноценного ответа так и не получил(((

У меня несколько вопросов...на шестёрочном радиаторе в месте вкрутки датчика включения вентилятора образовалась трещина 2-2.5 см.. вопрос первый: кто знает сколько может стоить запайка и где(радиатор уже снят... надо только зачистить и запаять)? Запаял бы сам, просто нет паяльника достаточной мощности((( и второй, а что если залить саму трещину несколько раз эпоксидкой? какой будет эффект и будет ли вообще?!

 

Спасибо за ответы.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я паяю з допомогою газового пальника на пропані, типу паяльної лампи - легко і швидко - паяльником паяю, а пальником підігріваю. Епоксидка тримати не буде. Раджу собі купити такий пальник - дуже вигідно. Використовую як потужну запальничку - має п'зозапал.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

GlebS,

VETERAN,Есть ещё более простое решение- газовый баллончик продающиеся в новых линиях , эпицентрах, и просто базарах стоимостью 18- 25грн ( в зависимости от производителя) главное что бы это был не для зажигалок- у них нет пояска

ну и сама форсунка , которая одевается на этот баллончик . Фирменные стоят непомерянно дорого, есть китайский вариант- нам подходит стоимостью 20 грн.

Ну и флюс - самый интересный и не дорогой увидел и приобрёл в магазине сантехники для пайки медных труб стоит 56грн- флюс бомба!

GlebS,

на шестёрочном радиаторе в месте вкрутки датчика включения вентилятора образовалась трещина 2-2.5 см

если по радиусу сама резьба отошла- проще паренной репы- зачухал, помазал флюсом, завёл горелочку на болончике, и поднося средний припой к концу пламени растопил и залил окружность по новому. Если трещина не деталь+ деталь, а трещина- нужна медная латка кторую зачухать обработать флюсом, припоем, деталь так же, а после этого сростить , то есть заплавить латку на подготовленное место.

( ссорри- многа букаф , рассказал как смог...)

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

))))))Блин спасибо все подробно...но...я никогда с таким дело не имел...стремно)))))) руки вроде не из Ж...Пы, но все же... если б хоть раз увидеть)))!

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Я паяю паяльником на 200 Ват (в виде топора) и при помощи кислоты для пайки (соляная кислота трвленая цинком)

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

я паяв (не сам) верхній патрубок. 15 хв. роботи і 40 гриваків. дядічка відпаяв його зовсім, все позачищав і гарнесенько припаяв назад. деякі види робіт самому робити стрьомно, тим більше коли нема чим і ніколи не бачив як це робиться. а кантор, сервісів і гаражів шо паяють радіатори різної складності повно.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

эпоксидная смола потечет достаточно быстро.

 

запаять можно и самому. я паял себе радиатор 65-ваттным паяльником плюс строительный фен для прогрева места.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Когда я паял свой радиатор, то просто прогревал место пайки над горелкой газовой плиты и потом работал 100-ваттным паяльником. Для обработки использовал ортофосфорную кислоту, предварительно мелко "накусаный" припой раскладывал на месте пайки и дальше - паяльником. С тех пор уже 20 тыс и 4 года - полёт нормальный.

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Интервент,

VETERAN, ничего подобного, ничего не течёт, и нормально держит "эпоксидка" уже почти полтора года. Место, где соты в верхний бачёк входят, течь стало. Просто ХОРОШО зачистили, залил эпоксидкой, и 12 часов у 0,5кВт лампы постоял. Затем на машину и сразу в дорогу 300 км. До сих пор полёт нормальный, хотя машина кипела из-за трещины в голове.

P.S. У тестевого кума трещина в тракторном блоке эпоксидкой залита уже пару лет, и ничего нигде не течёт

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Хм, а кто ТАКОЕ делал?... Пластик архи Г пористый, фуфлыжный, оч жесткий, при попытке его нагреть, пофигу, паяльником тыкаешь, сварачивается и уходит в "поры"....

 

Вот думаю чем его "вплавить" и армировать. Несколько задумок есть, но интересно и чужое мнение...

 

Медях сам паял, там проблем никаких, а тут-фуфлопластик.. (

 

Перепад ессно от -30 до 130*с + 4атм давления....

 

 

Зображення

 

Зображення

 

Зображення

 

 

 

 

 

..... Хм. Продуктивная тишина (

Змінено користувачем DLX1R

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

а че зеклеть не хочешь??? а сверху эбоксидкой или холодной сваркой ????

Поділитися повідомленням


Посилання на повідомлення
Поділитися на інших сайтах

Будь ласка, увійдіть для коментування

Ви зможете залишити коментар після входу



Увійти зараз

×