Мастеркласс: Ионизатор-озонатор в кастрюлю

[Panablack 1]

В прошедшую субботу установил озонатор на Ниссан...

При пробном заезде на 5 км заметно следующее: улучшилась тяга, обороты ХХ поднялись с 800 до 1200 об/мин. Трогается на 2 передаче легко. На 4й можно ехать как на 2 й. Понизили обороты до 800 путём закручивания жиклёра подачи топлива.

 

1. А что за "нюся" и какого года выпуска? :wink:

2. А раньше на 2-й не трогался? (моя 36-летняя Мальва с родным двиглом, родным карбои и родной трансмиссией и сейчас запросто трогается со второй, как, впрочем, и с третьей, и с четвёртой... :D

3.

На 4й можно ехать как на 2 й.

не понял, как это?

[Dim0N 25]

Dim0N, а что за "нюся" и какого года выпуска?

Примера 93

[Dim0N 25]

Сегодня поменял катушку на 2108. Пробило излучатель на м/п трубе и ввод высокого на кастрюле. Провёл доработки:

1. Переделал ввод высокого.

2. Заменил ВВ провод с тонкой сердцевиной на ВВ провод с толстым проводником внутри. Т.к. при отгорании тонкого проводника начинается пробой изолятора в сотону металла кастрюли.

3. Поставил плоский излучатель из гетинакса (лучше стеклотекстолит) 2мм (лучше 1,5 мм) толщиной.

Расстояние междуотверстиями под стойки крышки кастрюли в текстолите и ближними нитями проволоки должно быть не меньше 2 см. Иначе начинается пробой от стойки в сторону нити и дальше под проволокой.

 

Появилась угасавшая мысль о излучателе плоском из стекла:

Вырезать круг из стекла 1,5-2 мм, приклеить к нему супермоментом такой же круг из металла 0,1-0,5 мм толщины с лепестками под стойки кастрюли и к этому бутерброду приклеить проволочную спираль на стекло.

Давно думал над этим, но смущало стекло. Но если стекло приклееное к металлу - думаю не посыпится даже от сильного удара. Опасность остаётся но хочется попробовать.

[menshiy 29]

Вродебы стекло не есть диелектриком, хотя могу ошибаться

[Dim0N 25]

Вот какой излучатель у меня сейчас (фото не моё)

 

 

Как я писал выше нужно расстояние от отверстий до ближних нитей делать до 1,5-2 см во избежание пробоя от стойки.

Я спираль не паял а поэтапно крепил нити полосками канцелярского двухстороннего скотча и выгибал повороты с шагом 5 мм, потом опять крепил и т.д. Затем закрепил каплями эпоксидки места поворотов и после высыхания содрал скотч, обезжирил всю поверхность, иначе там где мусор и грязь жди пробоя. Желательно запасной излучатель возить с собой как сменную расходную деталь.

[renoshnik 11]

В последнем посте не видна картинка. Поэтом сужу по описанию в тексте.

- этоксидка тоже неочень надежный метод крепления, думаю под воздействием эл.разрядов она должна разрушаться. Отсюда хочу предложить.

1 - обязательно использовать предохранители. Я вначале на ЛДСках крепил спирали термоклеем. И вот летом стоя в пробке клей разогрелся конкретно - спираль "расспиралилась" - но у меня стоял предохранитель поэтому обошлось без последствий.

 

2 - если над местом где нить крепится эпоксидкой с обратной стороны убирать металл (вытравить "пятачки") ведь всеравно в местах где эбоксидка эффекта образования озона нет, а лишний разряд будет только нагревать и разрушать эбоксидку.

 

3 - по мотивам п.2 - если вытравить "пятачки" то там можно придумать более надежное механическое крепление например просверлить отверстие и прихватить скобой.

[Dim0N 25]

renoshnik

Фотку перезалил.

1. На счёт предохранителя поддерживаю. Помимо него можно для контроля амперметр сделать как раньше на индикаторах записи мафонов были.

Нет тока - ищи обрыв, зашкаливает - ищи пробой.

2. Идея с пятаками мне понравилась.

3. На счет крепления с просверливанием не согласен, т.к любое сквозное отверстие приводит к последующему пробою диэлектрика. Я уже пробовал в самом начале - пробило.

 

Может клеить проволоку супермоментом?

На неделе буду делать из стекла излучатель плоский. Что посоветуете?

[renoshnik 11]

Вот, теперь видно фото.

1 - индикатор индикатором, а предохранитель спасет от загорания при к.з.

 

2 - увидев фото = нужно не "пятаки" а по окружности убрать на некотором расстоянии металл "массы" и можно сверлить отверстия (никакого пробоя не будет - это по п.3) нить протягивать зигзагом но в точках (отверстиях) фиксировать можно даже эпоксидкой для того чтобы уменьшить эффект удлинения при нагревании. Думаю такая конструкция будет более надежная.

 

Насчет стекла = а если попробывать этуже конструкцию только развернуть. Нити протягивать состороны металла, а между нитями и металлом разместить стекло. Естественно стекло будет немного меньшего диаметра и меди на текстолите оставить по размеру стекла, по окружности текстолита убрать металл чтобы закрепить нить. Нить протягивать зигзагом - нужно сверлить дырочки в текстолите. И по периметру можно будет вконце наложить эбоксидку это закрепит нити и стекло приэтом герметезирует участок стекло металл (по всей площади стекло клеить ненужно (оно будет зафиксировано по периметру эбоксидкой и прижато нитью.

[Dim0N 25]

renoshnik

Ну вот, две головы лучше чем ни одной

Большое спасибо за идеи. Буду потихоньку воплощать.

Единственное что смущает так это то, что проволока продетая в отверстие (петля разворота) выходит на массовую сторону. Прийдётся обеспечивать расстояние (условия) "непробоя" между ближайшей фольгой и крышкой кастрюли.

Особенно понравилось текстолит наборот и стекло. Только, думаю, прийдётся приклеивать. Если потрескается - то посыпится в карб, а приклеенное будет на фольге держаться.

По мере изготовления буду фотать и результаты отпишу к концу недели.

Всегда рад новым идеям.

[renoshnik 11]

Только, думаю, прийдётся приклеивать. увеличивается неравномерность диелектрика (хотя смотря как и чем приклеивать)

Если потрескается - то и так посыпится (отклеится) это если мелкие кусочки. Большие удержит "нить".

 

И кстати чего ему трескаться, лампочки в фарах не трескаются. Главное закрепить чтобы не дребезжало и не играло (можно придумать втулочки из мягкой резины).

[Dibrova 1]

Вот схемка на NE555 могу собрать если кому надо

[Dim0N 25]

Dibrova

Сразу куча вопросов:

Маркировка транзистора?

Какие параметры сигнала на выходе транзистора?

Параметры сигнала на 3-й ноге мсх?

Х2-2 как я понял на катушку К?

Что делает подстроечник R2?

[renoshnik 11]

В приведенной схеме между транзистором и микросхемой нехватает драйвера. Схема и безнего будет работать но не стабильно - проверено на собственном опыте.

Транзистор = я ставил 540, а потом безразбору любой мосфет который находил в коробке (это когда схема была с драйвером)

Резистор изменяет частоту, а это в свою очередь влияет на выходное напряжение.

 

Но самое главное = не заморачивайтесь на однотактниках (это если решили паять схему) сразу нужно делать пушпул (двухтактник). Я это уже прошел, поверьте.

С двухтактником и строчником вместо КЗ у вас будет гораздо больне возможностей для экспериментов с различными излучателями.

[Dibrova 1]

транзистор для начала можно поставить IRFZ44N ну а там смотреть по нагреву и выбросах ЭДС катушки которые должен гасить встроенный в мосфут диод. резистор меняет как частоту так и скважность причём скважность в 2 раза быстрее чем частоту. здесь частота около 25кГц а на такой частоте драйвер никчему, форму сигнала он не меняет, резистора в 510 ом вполне достаточно для закрытия не искажая форму сигнала. которая сдесь миандр.

 

на счёт 2-х тактника полностью согласен, только он сдесь может не подойти т.к. сдесь вторичка и первичка соединены, вызовеш несогласование уровней, сдесь ведь + на замок а минус прерываем. мне дали катушку дак в ней так и напряжение на выходе относительно +питания, как не странно!!! сам не пойму почему!

[Dim0N 25]

Приятно наблюдать дискуссию умных людей. Я, к сожалению, имею не настолько глубокие познания в электронике. Я скорее практик. Вот начал экспериментировать с конструкциями излучателей.

renoshnik

Из-за того что нет стекла тонкого я сделал излучатель как ты предлагал бутерброд наоборот но вместо стекла был применён листовой фторопласт 0,8мм.

 

 

По краю фторопластового диэлектрика просверлены в гетинаксе отверстия с шагом обеспечившим расстояние между нитями 5мм.

Фольга от края удалена на 2см.

Такая форма фольгированного элемента обусловлена наличием стоек кастрюли от которых до отверстий тоже нужно соблюсти расстояние 2 см. Свободный от фольги гетинакс под фторопластом смазан жидкой резиной и на неё посажен фторопласт. После всего в отверстия продеты нити проволоки 0,5 мм и с обратной стороны скручены концы так чтобы получить проводник в виде змейки. Места скрутки залиты жидкой резиной.

 

И после всех мучений при включении получился пробой места скрутки проволоки на сетку возд. фильтра и от отверстий на стойку. Красным показаны места пробоя в виде тонкой червоточины в гетинаксе.

Пришел к выводу, что отверстия работают как концентраторы пробоя. Завтра буду делать этот вариант без отверстий.

 

До тех пор пока не пробило был вериколепный озон, нити светились бело-голубо-фиолетовым цветом.

 

Может я что не так делаю? подсказывайте, советуйте. Может назад поставить катушку послабее 2101?

[Dibrova 1]

извените что перебиваю, но не кто не задумывлся брать двухсторонний фольгированный текстолит?

[Dim0N 25]

Dibrova

В том то и дело, что барьерный разряд возникает при значительной разнице площадей электродов, а от диэдектрика зависит расстояние между ними.

[Dibrova 1]

понял, извеняюсь что не в тему ляпнул

[Dim0N 25]

Dibrova

Ничего, всё в тему.

Я задумал попробовать более производительный излучатель коронного разряда по типу этого

 

 

Конструкция за неделю вырисуется к опытному образцу.

[renoshnik 11]

Dim0N

После всего в отверстия продеты нити проволоки 0,5 мм и с обратной стороны скручены концы так чтобы получить проводник в виде змейки.

 

Мне кажется проблема вот в этом = скручены концы = я как-то тоже столкнулся с пробоями в местах скрутки на своих излучателях. Попробуй нить протянуть цельную. Помоему проблема не в отверстиях а в скрутках!!!!!

 

Dibrova

на счёт 2-х тактника полностью согласен, только он сдесь может не подойти

 

Да с КЗ пушпул однозначно работать не будет - виноват, забыл указать, что нужно применять строчник. Но зато когда на строчнике ставиш две стандартные вторички = кайфу несравненно больше чем с любой КЗ и однотактом, а сколько вариантов для экспериментов. :wink:

[Dibrova 1]

renoshnik

У меня строчника нет и соответственно его распиновки а катушку для экспериментов подогнали! вот от этого я и отталкиваюсь.

[Dim0N 25]

renoshnik

Пробовал я и продевать проволоку. Даже жидкой резиной пытался изолировать, эпоксидкой. Всё равно пробивает. Так что, думаю, проблема в отверстиях.

[Dim0N 25]

Dibrova

Я тоже считаю, что чем меньше нестандартных деталей, тем будет надёжнее. В случае чего везде можно найти замену.

Главное на данный момент отработать надёжный излучатель. У мну уже заказов 5 шт, а я всех прошу ждать пока ортаботаю конструктив.

Кстати, АЗ выдаёт импульсы отличающиеся от датчика Холла. Искра значительно мощнее и какая то веерная. Есть вариант пробовать менять частоту АЗ. Схемку АЗ срисую, выложу и будет поле для экспериментов. Надо будет приложить твои знания и проинтуичить её работу.

[Dibrova 1]

Я сейчас домой приехал, постараюсь в воскресенье быть в Харькове. Соберу гениратор и попробую катушку (котороя у меня лежит). Правда я не знаю что за катушка. но сопротивление вторички или 7 или 9 с чемто килоом, если в воскресенье не получится на рынок, то во во вторник смотаюсь и сразу результат будет. а мож если повезёт гениратор завтра соберу и в понедельник видео выложу дуги. Оцените

[Dim0N 25]

Наконец отработал констркутив плоского излучателя:

Применено то что было под рукой:

1. Гетинакс фольгированный 1,5 мм толщины

2. Фторопласт листовой 0,8 мм толщины

3. Жидкая резина

4. Проволока контровочная стальная 0,5 мм

5. Полиизобутилен (клейкая масса используется для приготовления клеев, клейкой стороны изолент, скотчей и т.д.) Он не засыхает и образует липкий слой как на изолентах.

6. Скотч канцелярский двухсоронний (удобнее при работе шириной 1,5-2 см)

 

Из фото конструкция понятна, но есть особенности.

сначала удаляем лишнюю фольгу - минимум 3 см от края гетинака и отверстий. Я бормашинкой прорезал дорожку а потом лишнее содрал ножом. Далее наносим тонкий слой жидкой резины (можно попробовать гермерик автомобильный) наносим вокруг фольги чтобы приклеить фторопласт. На фольгу наносим слой полиизобутилена чтобы фторопласт держался в дальнейшем. Укладываем фторопласт, прижимаем грузом и оставляем на сутки.

После всего начинаем крепить кусочками двухстороннего канцелярского скотча проволоку, поэтапно выгибая её змейкой. Фторопласт перед поклейкой лучше обезжирить спиртом, дихлорэтаном. Когда змейка будет приклеена к фторопласту места её изгибов на краю фторопласта покрываем слоем жидкой резины (герметика). Для устранения провисания проволоки в центре излучателя приклеиваем полоски скотча поверх и поперёк проволоки.

Скотч оказался термостойким и к фторопласту, на удивление, липнет великолепно.

При испытании замечено, что нижняя на фото нить проволоки пробивает на стойку кастрюли и её пришлось удалить. А нити в местах под скотчем даже при дневном свете светятся фиолетом. Может стоит всю спиральку покрыть скотчем? Но спешить с этим не хочу. Дальше при эксплуатации понаблюдаю как будет себя скотч вести. Излучатель делал под катушку 2108. Если у Вас будет катушка слабее по высокому напряжению, то фольги можно обрезать меньше и площадь излучателя получится больше. Соответственно при более мощной катушке нужно больше удалять фольги и площадь меньшая. Одним словом обеспечить расстояние непробоя от стоек. Успехов всем в повторении и улучшении конструкции.