Расточка и прочий тюнинг ГБЦ

[wertyg 3]

viktorkor, - всё правильно они пишут, вот только я не могу понять одного, загвоздка повышения СЖ не в детонации как таковой, смесь можно поджигать позже и тем самым предотвратить детонацию а в эффекте дизеля(дизелинг).

 

из цикла Карно мы знаем что при уменьшении объёма возрастает давление и температура. при увеличении СЖ давление в конце такта сжатия(ТС) будет бОльшим следовательно и температура горючей смеси(ГС) будет бОльшей. мы знаем что температура самовоспламенения бензиновой ГС 257С. так вот главная проблема увеличения СЖ это порог температуры ГС в конце ТС. нельзя допускать чтоб на любом режиме работы двигателя температура ГС в конце ТС превысила 257С. в случае превышения этой температуры произойдёт, собственно говоря, самовоспламенение, хорошо известное нам по теории работы дизельных дв. а вот его то как раз нам и не надо т.к. поджигать ГС мы то хотим позже(ну в любом случае не в ВМТ). так же стоит учитывать что при ещё бОльшем увеличении СЖ воспламенение ГС может возникнуть до ВМТ, ну тут с последствиями всё понятно.

 

вот именно этот момент мне не понятен! как они побороли проблему дизеленга?!

 

вот здесь" rel="external">Посилання я прочитал что температура в конце ТС при компрессии 16атм 250С. по формуле(для идеального случая) рассчитал СЖ она составила ~11.43 следовательно дальнейшее повышение СЖ не возможно из-за эффекта дизеля, в нашем же случае не контролируемого процесса поджига ГС.

 

это моё личное понимание проблемы повышения СЖ.

 

п.с. понятное дело что в реальном мире всё обстоит иначе чем в расчётах. начальная температура ГС в тёплое время года одна в холодное другая, не понятно для какой марки бензина приведено значение 257С. но думаю что не как не в два раза(для двигателя СЖ 8.7-9.5 увеличение СЖ до 16-18 для 92го бензина).

 

следует обратить внимание что если кто то сможет при увеличении СЖ не допустить самовоспламенения в конце ТС то возможность его поджига после ВМТ становиться возможной и следовательно все что пишут в выше приведенной статье - правда.

 

VETALZZZ, столько же сколько и в обычных условиях. ты ж не давишь максимум мощности(5500об.к.вала). а в натяг и при 60л.с. можно сломать КШМ.

 

+ при повышении СЖ повышается мощность т.е. теоретически можно уменьшать литраж двигателя оставаясь при той же мощности. меньше литраж,меньше расход(соотношение то прежнее 12.6-15.4:1).

[VETALZZZ 1,446]

wertyg,

так как чем выше степень сжатия, тем меньше ресурс работы двигателя

Посилання

 

собсно тема о расточке гбц

[viktorkor 1]

цитата из статьи

При давлении в надпоршневом объеме 12 атм температура смеси ниже 120 0С; т.е. компоненты топлива с температурой кипения превышающей это значение (до 50 % от количества подаваемого бензина ) находятся в жидком состоянии. Поэтому приемистость, мощностные характеристики и расход топлива таких двигателей уступают соответствующим характеристикам двигателей с более высокими значениями компрессии.

все намного проще

в своем двигателе21011 работающем основное топливо-сжиженый газ

октановое число примерно 100 а двигатель имеет степень сжатия по паспорту 8.8 расчитаного на 76-80бензин

основной сыр-бор. шо его робыть

да еще и редуктор моста поставил скоростной(3.9)

а затем и корбку от полонеза-5ступ и двигателю тяжко расход по трассе10л газа

широкополосный лямбда контроль(шдк)

дадчик температуры выхлопных газов-дабы настроить кривые МПСЗ под свой авто

а для оперативности поставил БК бортов комп для внесения корекции при езде

а тут еще обнаружилось поршня мастера при ремонте поставили с проточкой под клапана--шоб не пОгнуло тем самым степень сжатия уменьшили

вот и приходится советоваться у ВАС-как уменьшить расход

[wertyg 3]

VETALZZZ,согласен, в момент воспламенения до или в ВМТ,по статье, поступательная скорость поршня в некоторый момент времени равна нулю, и медленно набирает скорость принимая максимум давления и тепла. это для случая обычного зажигания. в статье от viktorkor предполагается воспламенение после ВМТ следовательно нагрузки на ШПГ будут мягче. мы же рассматриваем увеличение СЖ с оговорками на не стандартное зажигание?!

[viktorkor 1]

требуется расточка блока -шлифовка на 2-2.3мм для увеличения степени сжатия 10.2-10.5

так требут само топливо -газ

со всеми вытекающеми клапана.притирка.направляющие.впускные-выпускные каналы

поэтому и спрашиваю знтоков

какие каналы .клапана под газ (температура выхлопа выше)

какой распредвал-для увеличения мощности на низах.езжу95-105км ,час макс обороты3600

 

а смысл статьи в.и.червякова-на ваз2106 спилил голову на 2.9мм получил сж-13

перенес момент максимального давления на 20градусов по коленвалу получил расход-4литра и прирост мощности на 30проц

[Dim0N 25]

viktorkor, ну перечитал бы профильные темы по тюнингу двигателя, может и вопрос отпал бы.

Куча тем по разделам лежит не считая бортовиков.

 

Ну а по существу даже в первом посте этой страницы есть часть ответа.

 

При шлифовке ГБЦ на 2,3 мм могут при большом подъёме кулачков РВ клапана встретиться с поршнями в ВМТ. Все доработки должны быть обдуманными. РВ посоветую простой 21213. Как раз низа подымет слегка.

Обмозговать нужно всю конструкцию сначала в голове (на бумаге) а потом пилить. Определись с РВ, поршнями (плоский или с цековками), клапанами, каналами. Потом решай окончательно. Из вопроса видно что сам ещё не знаешь до конца на чём остановиться. Без обид.

[viktorkor 1]

мне нужно выполнить работу под конкретную задачу-а знать все не возможно

пост 280

а тут еще обнаружилось поршня мастера при ремонте поставили с проточкой под клапана--шоб не пОгнуло тем самым степень сжатия уменьшили

от ваз2105 -79.8 так как от ваз21011 в маГазине небыло

спецам по опыту лучше знать что делать

моя задача -расчитаться за работу

[Dim0N 25]

viktorkor, чтоб конкретно дать совет мало твоей информации. Хоть бы написал какой двигатель (блок), какой планируется верх и т.д. А то что поршня с проточками - так это может и лучше, при условии что будет не родной распредвал и ГБЦ планируется пилить. По твоему случаю нужно проливать камеру сгорания, лужи поршней, считать степень сжатия и тогда принимать решение на сколько пилить ГБЦ. Поищи в тюнинге двигла была тема как рассчитать СЖ. Можно и наоборот зная нужную СЖ вычислить на сколько упилить ГБЦ

[viktorkor 1]

"Есть ещё один момент, что бы топливо эффективно сгорало, требуется достичь определённого давления, поэтому у двигателей с низкой СС зажигание происходит до ВМТ, что бы в тот момент, когда поршень прошёл ВМТ давление возросло до того значения, при котором топливо эффективно сгорает(энергия топлива тратиться в тот момент, когда поршень двигается до ВМТ навстречу повышающемуся давлению) . Получается, что часть энергии топлива мы уже потратили на создание того самого давления. А у двигателя В.И. нужное давление создаёт сам двигатель своей СС, а энергию берёт от предыдущего РАБОЧЕГО такта." Алексей читайте внимательно.

А то количество топлива, которое тратится для повышения давления в обыкновенном двигателе у В.И. используется для поддержания давления при расширении на большем плече кривошипа. Данный двигатель при одинаковых оборотах имеет больший момент, и соответственно мощность при одинаковых количества топлива. И ещё подучите что такое степень сжатия и как она влияет на давление и температуру. Константин Устинов Добавлено 02.07.2010 18:19:35

[Jet 20]

вы кроме цитирования сами то знаете о чем речь, чтоб недалеким на пальцах разъяснить?)

[viktorkor 1]

конечно пост=280

[Sbabon 1]

Извините если не в тему, прошу модераторов перенести куда надо, но похожей темы не нашел. Прошу совета в уважаемых гуру. Проблема в следующем доработал головку, расточил каналы 33 на 30 в ГБЦ и колекторах и совместил, установил РВ нива и р/з шестерню утановил все это хозяйство на двигатель 1,2л, выставил все по меткам (по перекрытию). После этого машина стала овощем по сравнению до "тюнинга". На низах стала тянуть ощутимо лутше (но в совсем маленьком диапазоне оборотов), а на 4той после 50км\ч нужна целая вечность штоб разогнать ее до 100. Что делал: крутил зажигание на слух не по стробу , и проверял на наличие подсоса воздуха впускной тракт - так как стала чуть больше грется подумал что обедненная смесь. Дальше упал в ступор, направте куда дальше копать.

[VETALZZZ 1,446]

запил продолжается:

 

 

ПС: напомните как отличить направляйки клапанов впуск от выпуска?! - разобрался на впуске спиральная проточка до середины

 

 

 

Sbabon, интересно чем решится... у меня конфиг такой же будет, имхо нужно рвал крутить. Ждем гуру....

Змінено 6 грудня 2012 користувачем VETALZZZ

[ORION 7]

Sbabon, с низом в 1.2 с 50км/ч до 100км/ч на 4й передаче она и не будет тянуть нормально.

1я до 40км/ч 2я до 60км/ч 3я до 80км/ч а потом уже 4я.

И рв нива нет смысла ставить с 1.2

[Sbabon 1]

ORION, ну просто в планах весной сделать низ на 1,5л, а голова как бы начало. А по поводу разгона так раньше она у меня повеселей была особенно на больших оборотах, ну была потянута цепь и сбиты метки, но у отца 013я и двигатель 1,2 в стоке ну лутше тянет. Я расщитывал что все по крайней мере останется по прежнему но не хуже чем было.

[nazgul 40]

Sbabon, с низом в 1.2 с 50км/ч до 100км/ч на 4й передаче она и не будет тянуть нормально.

1я до 40км/ч 2я до 60км/ч 3я до 80км/ч а потом уже 4я.

И рв нива нет смысла ставить с 1.2

Откуда такие сведения? У меня на 2101 распреде и низе 1.7 двиг крутится гдето до 5.5 ровно и без затухания, ну может до 5, спишем 500 оборотов на погрешность таха, так вот и считайте первая 50 вторая чуть больше 70 третья в любом случае за 100 на 1.2 низе все это должно крутится веселей.

 

Надо смотреть на выставление распреда по перекрытию, регулировку клапанов, зажигалку, карб

[viktorkor 1]

Sbabon, первое-нагар на свечах интересует цвет attachment:/104/candle_theory.htm

второе -система зажигания? контактная. БСЗ.МПСЗ.

Зажигание я выставляю по детонации. На прямой передаче (4-я скорость) едешь со скоростью 50 км/ч, а затем резко нажимаешь на педаль газа и должна пройти лёгкая детонация, 3-4 щелчка.

ПРИ увеличении сж бензин более 92-95 лучше-95

какая компресия в цилиндрах получилась?

проверить-негерметичность диафрагмы механизма вакуумной коррекции угла опережения зажигания и / или неправильная работа центробежного механизма регулирования угла опережения зажигания

при обеднении смеси зажигание надо делать раньше

произвести рег карба

при обогащении-поpже---при ранних углах и богатой смеси идет перегрев двиг.

делаю тоже. вся работа в процессе

А ГУРУ што скажет?.

Змінено 7 грудня 2012 користувачем viktorkor
дополнение

[Sbabon 1]

viktorkor, нагар посмотрю, зажигание безконтактное с пружинами от 8ки, про компресию сам думал буду искать компресометр. По поводу карба и БСЗ я им ниче не делал, поменял только головку и цепь со зведочками.

[VETALZZZ 1,446]

камрады стал вопрос в подгонке прокладок впуск-выпуск, как делать? пробовал просечками - рвутся края....

[Dim0N 25]

VETALZZZ, я делал полдюймовой трубой заточенной градусов под 30. Типа как охотники пыжи высекают, а я такой заточенной трубкой отсекал лишние части прокладки как по впуску, так и по выпуску. Главное было правильно определить что лишнее. На дубовой доске. Тогда не закусывает при слабом ударе. Можно на плите, но трубка быстро тупится. Эту трубку я тоже просечкой назвал. В идеале, конечно, лучше подобрать диаметр трубки чтобы по максимуму совпадал с каналом (меньше просекать), но такая возможность у меня отсутствовала.

[nazgul 40]

VETALZZZ, делал той же шарошкой, которой и точил.

[DRiV3R 3]

VETALZZZ, делал бормашинкой и вот такой щеткой:

 

 

Только наждак пошире чуть был, зернистость у них обычно Р80-120... диаметр позволяет в аккурат залезть ею в канал и подточить прокладку прям по месту. Очень быстро и очень качественно. стоит в районе 15 грн., одной хватит на десяток прокладок. Если нет бормашины, можно вставить ее в дрель, на максимальных оборотах. Дрель одной рукой неудобно держать будет, так что придется прокладку прижимать гайками через проставки.

[Stalker-3 99]

VETALZZZ, фрезой по металу на дрели или рашпильным напильником снимается очень хорошо.

[VETALZZZ 1,446]

DRiV3R, о! такая вещь у меня есть! А чем прижать то прокладки к голове? надо какие нить проставки изобразить...

[DRiV3R 3]

VETALZZZ, на коллекторные шпильки подкинь гаек М10 или больше, двух должно хватить с головой. Или шайб толстых если найдешь... я гайками прижимал, оказались под рукой. Держат крепко, прокладка не "уходит".