Светодиодные стопы, габариты, повороты

[valichella 1]

MONK,все увидел, спс. Ну сути это не меняет так как схема по стабилизации тока а не напряжения.

[TheForester 4]

MONK, а откуда тогда тут 9 В?

 

Там около 6 - 6.6 В должно быть...

[dimon_21061 236]

Всем привет!

Давно хотел написать о том, как подключать светодиоды.А то у одних они горят, у других сильно греются (исключение мощные диоды от 1Вт и выше).

Первое, для того чтобы диоды служили долго, ток, протекающий через него, не должен превышать максимальный постоянный прямой ток, а лучше немного меньше. Внимание НЕ Путать С Максимальным Импульсным Током.

Второе, для того, чтобы знать максимально допустимый прямой ток, необходимо при покупке диодов узнать его название или иметь его Datasheet(характеристики).

Например, берем обычные 5мм светодиоды с максимальным прямым током 20 мА (0,02А), дальше делаем самые простые расчеты, исходя из основного закона Ома (все помним)

 

Расчитываем сопротивление резистора для одногодиода и 12V.

Делаем схемку

 

Меряем напряжение на диоде, так как оно не всегда совпадает с напряженим в Datasheet. Пусть в нашем случае, напряжение на диоде будет равно 3V. Значит, теоретически, мы можем поставить четыре диода последовательно при напряжении 12V. При этом они будут светится хорошо и долго.

 

Но при этом напряжении должно быть точно 12 V( не ниже и не выше).Такого на практике в автомобиле не бывает, поэтому делаем так: берем три диода и резистор и соединяем их последовательно. Предположим, что напряжение в автомобиле в худшем варианте может достигать 15 V. Вычисляем номинал резистора, при котором через диоды будет течь максимально допустимый ток (20 мА).

Рассчитываем номинал резистора.

Это значит, что при напряжении 15 V и резисторе 300 Ом ,в этой цепочке будет протекать ток 20 мА, но если напряжение будет 12 V, то ток будет

 

Это не очень хорошо для нашего случая , так как при этом диоды будут светить не очень ярко. А так как напряжение в автомобиле постоянно меняется, в лучшем случае от 12 до 14,4 V, то будет меняться и яркость свечения диодов, что не очень хорошо.

Поэтому, самый простой вариант решения данной проблемы – это применение стабилизатора напряжения (лучше на 9 V, для того, чтобы был запас)

Например, можно использовать параметрический стабилизатор 7809 на 9 V, но в этом случае нужно ставить уже два диода и резистор.

 

 

 

Вот так будет выглядеть схема на 10 диодов ток потребления 100мА. 100 диодов 1А. При токе близком к 1А стабилизатор крепят на радиатор.

 

 

 

Это самый простой вариант схемы подключения для диодов с выше рассмотренными параметрами. На практике, под конкретный диод, нужно подобрать свои резисторы и количество диодов в линейке, так как падение напряжения у светодиодов разных цветов свечения разное.

!!!!А в идеале, для питания светодиодов нужен стабилизатор тока, и, желательно, импульсный – так как у него потери мощности минимальные, а значит он меньше греется, но он сложнее в изготовлении.!!!!

Рассказ не претендует на истину в последней инстанции потому сильно не критиковать!

 

 

 

Тут я хотел показать принцип расчета резисторов. 3В для диодов я взял из головы для примера.

В авто при выключеном двигле напруга 11,5-12,7В.

Когда крутиш стартером 9,0-10,5В.

При заведеном двигателе 14,0-14,4В в идеальных условиях(хороший генератор и акуммулятор).

Поэтому я использовал стабилизатор паряжения на 9В.

 

Ставить перемычки вместо резисторов не нужно. Поставь лучше резисторы 5-10 Ом. Почему? Потому что все диоды разные, нет в мире совершенства. Эти резисторы уровняют токи и яркость свечения линеек.

[valichella 1]

Поставь лучше резисторы 5-10 Ом

Если делать стабилизатор тока то ставить нужно только перемычки!

[romikos23 1]

А если к каждому светодиоду по резистору, то это будет лучше, чем связки по 2-3 светика?

[Serega 1]

лучше только в том случае еслы выгорает один то не тухнет группа диодов.

[Психиатр 1]

но все равно производители рекомендуют подключение по 3 сд.как наиболее оптимальное.

[dimon_21061 236]

каждому светодиоду по резистору

В плане свечения он будет светится в более широком диапазоне напряжений.

В плане экономичности будет плохо.

Ну и как уже говорилось, если сгорает один диод не горит только он, а не три или пять в линейке.

 

 

Нувот примерно так.

[Serega 1]

Ничего нового тут не открыл

[Anndreykov 10]

Если делать стабилизатор тока то ставить нужно только перемычки!

Стабилизатор тока это конечно хорошо, но авто техника при расчетах имеет еще поправку на экстремальные условия(перепад температуры, повышенная влажность, скачки напряжения, тряска и т.д.). А в вашей схеме если где то окисляется провод и выпадает 20-50% светодиодов, то остальные горят ярким пламенем. На следующей кочке появляется контакт на тех, на которых он пропал до этого, и они в след за теми горят таким же ярким пламенем. В итоге фонаря у Вас уже нет. Потому самый лучший вариант включения светодиодов в цепи по три. И поверьте, разница с 12 до 14,5 вольт Вы даже на глаз не заметите, а тем более для задних фонарей. У Вас лампочки имеют большую зависимость, чем светодиоды. На днях игрались с такими белыми лентами для подсветки шкал приборов. Напряжение приходилось уменьшать до 8-9 вольт, что б хоть чуть чуть снизить свечение. А нормальным для приборки будет где то 6-8 вольт. Тогда ночью по глазам не бъет. А если уж кому то нужна будет стабилизация, то уж лучше сделать ее по напряжению, примерно 9 вольт. Из ленточных сборок свечения для задних фонарей хватит с головой, еще и уменьшать придется.

[Serega 1]

Окисляется?

– хорошо лудить надо, лаком вскрой.

Контакт пропадает?

– учись работать с паяльником.

 

Конечно же на резисторах это проще, но не правильно. Вот именно от температуры и влажности и от напряжения будет меняться ток, а это плохо.

[TheForester 4]

Стабилизатор тока это конечно хорошо, но авто техника при расчетах имеет еще поправку на экстремальные условия(перепад температуры, повышенная влажность, скачки напряжения, тряска и т.д.). А в вашей схеме если где то окисляется провод и выпадает 20-50% светодиодов, то остальные горят ярким пламенем. На следующей кочке появляется контакт на тех, на которых он пропал до этого, и они в след за теми горят таким же ярким пламенем. В итоге фонаря у Вас уже нет.

 

Нормальные стабилизаторы рассчитаны на широкий диапазон напряжения питания, Zetex, к примеру, до 50В. Я думаю, этого более чем достаточно, с учетом того, что "заводские" драйвера к осветительной технике автомобилей рассчитаны на скачки до 16-25 В, если свыше - вообще отключаются.

Насчет окисляется, тряски и т.д...так нужно предпринять все возможные меры во избежание попадания влаги - вскрыть модули лаком, загерметизировать фонарь. И не будет ничего отваливаться... А то мы так далеко пойдем...

Лично у меня светодиоды в режиме стоп-сигнала питаются 45 мА вместо положенных 70 мА, всё согласно рекомендациям производителя.

А если на кочках будет пропадать контакт, то бить надо таких разработчиков...

 

И поверьте, разница с 12 до 14,5 вольт Вы даже на глаз не заметите, а тем более для задних фонарей.

Еще как заметите...проходили уже это, особенно на светодиодной ленте...

 

На днях игрались с такими белыми лентами для подсветки шкал приборов. Напряжение приходилось уменьшать до 8-9 вольт, что б хоть чуть чуть снизить свечение. А нормальным для приборки будет где то 6-8 вольт. Тогда ночью по глазам не бъет.

Правильно регулировать яркость свечения светодиодов не изменением напряжения, а ШИМом, как это и сделано во всех автомобилях с светодиодной подсветкой приборов и пиктограмм на кнопках. Можно изменять яркость свечения в значительно более широком диапазоне... К примеру, ШИМом регулируется яркость приборов на Калине, Приоре, Шевроле-Ниве, не говоря уже про иномарки значительно постарше...

 

Из ленточных сборок свечения для задних фонарей хватит с головой, еще и уменьшать придется.

Что то пока такие сборки не попадались

Нету случайно наглядного сравнения хотя бы со стандартной лампой накаливания при дневном освещении?

 

Сколько смотрю на проезжащие авто, так в большинстве своем позасовывают непонятно что в фонари, и ничерта потом не видно...по сравнению хотя бы со стандартной лампой.

[Психиатр 1]

Anndreykov, +100500.Практика немного отличается от теоретических расчетов.

 

Сколько смотрю на проезжащие авто, так в большинстве своем позасовывают непонятно что в фонари, и ничерта потом не видно...

либо светит ярко,но недолго

[Anndreykov 10]

TheForester, Скажу чесно, раньше тоже любил что то собрать для усовершенствования своей машины, но давно уже отказался. Критерии к автомобильной технике очень жесткие. Поэтому с некоторых пор ставлю себе не самопал, а промышленное(заводское). Кооперативное тоже обхожу стороной. Хотя в этой машине(что у меня сейчас) переделок с отступом от штатной очень много. Начиная от зажигания и заканчивая элементарными рэле на свет, стартер, зажигание, зарядку и т.д.

[Zymosis 1]

привет всем!

подниму тему, а то Форестер не реагирует на мои приватные сообщения, других средств связи с ним нет.

нашел стабилизатор для светодиодов

Посилання

что скажете?

[Психиатр 1]

Zymosis, в личке.

[Zymosis 1]

Психиатр, нет ничего там

[romikos23 1]

Начну эту статью с того, что захотелось мне заменить в автомобиле лампы накаливания на светодиоды. А поскольку живем в XXI веке, то сложности в поиске и приобретении комплектующих теперь не составляет большего труда.

Съездив в г. Харьков на радио-рынок, который на станции метро «Героев труда», были куплены следующие запчасти:

- макетная плата (5 см х 5 см) – 2 шт. – 10 гривен

 

- smd резисторы (120 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 гривны

 

- стабилизатор напряжения [color="DeepSkyBlue">(7809)" rel="external">Посилання – 2 шт. – 6 гривен

 

Через интернет-магазин Посилання были куплены:

- светодиоды Piranha-Flat FYLF-1130 UWC Белый 5000K 70° - 28 шт. – 32 гривны

 

Пока ждал заказ со светиками, решил сваять схемку, по которой буду делать габариты. Сразу оговорюсь, что опыта в вытравливании плат у меня нет, посему все делал на макетке.

 

С правой стороны – поворот, но это я так, пока что думаю. А вот с левой стороны расположение светодиодов и дорожки:

- зеленым – это «плюс» 9V;

- синим – это «минус»;

- красный квадратик – это «плюс» 12V;

- по центру справа габарита прямоугольник пурпурного цвета – это стабилизатор напряжения 7809;

- черным – резисторы 120 Ом.

Надеюсь, внятно расписал.

 

Когда все было на руках, решил дерзать. Вооружившись паяльником начал «стуляти все докупи». В конечном результате получилось вот так.

 

Кстати еще были приобретены пару лампочек с целью изъятия цоколей, которые в последующем будут припаяны к контактам светодиодных матриц.

 

Дабы исключить попадания влаги и остальной нечисти на произведение воспаленного ума, решил замазать все силиконом. А чё? Дешево и сердито!

Теперь нужно пробовать инсталлировать данное творение в его родное место. Дабы увидеть, что не зря старался (и тратился), на суд общественности представляю фотографии для сравнения штатной подсветки и той, ради которой старался.

 

И вот итог проделанной работы! На фотографиях 1 и 2 лампочки и светодиоды без стекла, на 3 и 4 - под стеклом. Либо 1 и 3 - это лампочки, 2 и 4 - светодиоды. Расстояние до стены приблизительно 1 метр.

 

Прошу сильно ногами не пинать, ибо институты не кончал и никто не учил. Сугубо благодаря форуму. Почему стабилизатор напряжения, а не стабилизатор тока, да потому что с последним нужно немного повозиться, а я боюсь запороть из-за незнания чего-то или невнимательности.

Змінено 17 грудня 2011 користувачем romikos23

[Психиатр 1]

romikos23, молодец!как для "незнающего" сделал просто отлично!только один совет:покрась поверхность платы в серебро будет намного эстетичнее,чем желтый текстолит.

 

и промажь хоть лаком для ногтей места пайки.это не даст окислиться.соответсвенно дольше прослужит...

[romikos23 1]

romikos23, и промажь хоть лаком для ногтей места пайки.это не даст окислиться.соответсвенно дольше прослужит...

 

Так я же вроде писал, что силиконом все замазал, просто фото не делал. А насчет эстетического вида, то тут спорить не стану, хотя кто его там за стеклом видит?!!

[romikos23 1]

Еще пару фото для сравнения

 

 

 

Теперь перейдем к задним габаритам.

Описывать технологию не буду, все и так выше расписано. Остановлюсь только на деталях.

 

Макетные платы (5 см х 15 см) - 2 шт. - 30 грн.

Стабилизатор напряжения (7809) – 2 шт. – 6 грн.

Smd резисторы (150 Ом, 0805) – 100 шт. – 2 грн.

Светодиод Piranha-Flat FYLF-1140 URC Красный 630nm 140° - 40 шт. - 45,20 грн.

Все это для двух задних габаритных огней.

 

Инструменты:

- маркер

- паяльник

- напильник

- надфиль.

 

Дальше идут фото. Думаю понятно будет.

 

 

 

Для сравнения

Так что теперь у меня все габариты на светодиодах. И светят не хуже лампочек.

 

 

Ну а это на закуску, так сказать "из раннего творчества".

Светодиоды 10 мм, резисторы уже не помню на сколько.

Извините за качество фото, которые делал еще до переоформления авто.

 

 

Змінено 14 грудня 2011 користувачем romikos23
Несколько сообщений

[Психиатр 1]

похоже на мою первую оптику...ностальгия блин.молодец.а я электронную приборку до ума довел,на днях.позже выложу фото-видео.

[Игорян0007 1]

У меня ваз 2102 хотелось сибе сделать

Не подскажите??????????

Буду оч благодарен

[romikos23 1]

У меня ваз 2102 хотелось сибе сделать

Не подскажите??????????

Буду оч благодарен

 

Поможем, только ты же вопросы не задаешь! Что интересует?!!

[VETALZZZ 1 446]

romikos23,комрад, давно я в тему не вникал. скажи зачем резисторы если есть у тебя стабилизатор?