Не заводиться з ранку

[valichella 1]

Странно как-то все говорят пуск холодного двигателя (ДАЖЕ ЛЕТОМ!) с подсосом. Я все лето ни подсос ни педаль газа не трогаю, только подкачиваю в карб бензинчик после стоянки больше 2 дней и все. С первого раза заводится. Правда обороты не большие после заводки, - тах показывает около 450-500. Но давление масла в это время около 2 кг. Тогда, после заводки я (чтоб не насиловать двигатель) подсосом подымаю обороты до 1000-1500 и убираю подсос когда обороты вырастают, а это происходит через пару сотен метров езды.

[USSRMoto 170]

valichella, аналогично, только убираю после минуты где то, и перед пуском могу максимум пару раз педалькой газа дергнуть

[02universal 35]

Правильнее заводить на подсосе,т.к. без него обороты слишком малы и двиг быстрее изнашивается(при пуске износ самый большой),да и прогрев будет быстрее(и меньше бенза уйдет).

[Anndreykov 10]

USSRMoto, borzoj, , вобще то аккумулятор традиционно заряжается 1/10 его емкости в течении 12-15 часов. Но если хочется именно правильно зарядить, то

Заряд при постоянстве тока

 

Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 х С20 (0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда). Это значит, что для батареи емкостью 60 А•ч ток заряда должен быть равен 6 А. Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.

 

Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.

 

Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения. Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А•ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения. При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А•ч).

 

Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов. Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.

 

Заряд при постоянстве напряжения

 

При заряде этим методом степень заряженности АКБ по окончании заряда напрямую зависит от величины зарядного напряжения, которое обеспечивает зарядное устройство. Так, например, за 24 часа непрерывного заряда при напряжении 14,4 В 12-вольтовая батарея зарядится на 75-85%, при напряжении 15 В — на 85-90%, а при напряжении 16 В — на 95-97%. Полностью зарядить батарею в течение 20-24 часов можно при напряжении зарядного устройства 16,3-16,4 В.

 

В первый момент включения тока его величина может достигать 40-50 А и более, в зависимости от внутреннего сопротивления (емкости) батареи. Поэтому зарядное устройство снабжают схемными решениями, ограничивающими максимальный ток заряда до 20-25 А.

 

По мере заряда напряжение на выводах батареи постепенно приближается к напряжению зарядного устройства, а величина зарядного тока, соответственно, снижается и приближается к нулю в конце заряда (если величина зарядного напряжения выпрямителя ниже напряжения начала газовыделения). Это позволяет производить заряд без участия человека в полностью автоматическом режиме. Обычно критерием окончания заряда в подобных устройствах является достижение напряжения на выводах батареи при ее заряде, равного 14,4±0,1 В. При этом, как правило, загорается зеленый сигнал, служащий индикатором достижения заданного конечного напряжения, то есть окончания заряда. Однако, для удовлетворительного (на 90-95%) заряда современных необслуживаемых батарей с помощью выпускаемых промышленностью зарядных устройств, имеющих максимальное зарядное напряжение 14,4-14,5 В, потребуется более суток.

.

Ну а кто хочет полностью ознакомиться с статьей: http://www.battery-industry.ru/?p=2059" rel="external">Посилання

Змінено 8 вересня 2011 користувачем Anndreykov

[02universal 35]

А какже выкипание и температура акб?

[Roman21013 1]

как мне обьяснили то АКБ над заряжать до выпадания росы вокруг пробок!

а по поводу завода: я потсос вытягиваю на половину и при заводе разок газую, машинка заводится с пол тычка!

[borzoj 1]

Скільки людей стільки і думок ,з приводу правильної зарядки акумулятора.

[valichella 1]

и меньше бенза уйдет

При вытянутом подсосе меньше бенза уйдет??? Не поверю!

 

обороты слишком малы и двиг быстрее изнашивается

Двиг быстрее изнашивается из-за слабого давления масла при пуске а у меня на холодный двиг после пуска давление почти 3 кг, и я потом подсосом добаляю обороты до 1500 и давление масла становится 4 и более кг. Так двигатель как раз "как в масле".

Ещё к стати есть разные мнения по поводу сцепления: в одних источниках написанго заводить двигательс выжатым сцеплением (всегда!), в других пишут идет повышеный износ полуколец колена, т.к. в момент пуска на них мало масла а смазываются они только масляным паром, которого в момент пуска нет! Согласен что, может быть, целесообразно заводить с выжатым сцеплением в сильные морозы, когда, и без того густое масло (80W-90), становится черезчур густое и выжимаеьтся сцепление для облегчения работы стартера. Но помоему "ВСЕГДА" так заводить не имеет смысла. Кто что скажет? Сори за оффтоп.

[USSRMoto 170]

и меньше бенза уйдет

а чего меньше? я пол зимы прокатался с подвытянутым подсосом... как то не совсем меньше было... расход по Киеву еще немного и как у Х5ого был бы)))

 

в одних источниках написанго заводить двигательс выжатым сцеплением (всегда!)

для уменьшения нагрузки на стартер, так ему не надо крутить еще и первичный вал

 

Но помоему "ВСЕГДА" так заводить не имеет смысла

Завожу так практически всегда, чисто что б акуму было легче...

 

добаляю обороты до 1500

а я обычно могу выровнять до 1000, стараюсь что б холостые в этих пределах были, хоть на прогретой 1100, хочу подрегулировать на меньшие

[borzoj 1]

а чего меньше? я пол зимы прокатался с подвытянутым подсосом... как то не совсем меньше было... расход по Киеву еще немного и как у Х5ого был бы)))

так говорили не кататися з витягнутим підсосом ,а про те щоб завести і прогріти з витягнутим підсосом.

[USSRMoto 170]

а у меня она прогревалась долго.. я стоял обычно минут 15, пока жена выйдет, а потом уже надоедало стоять, а машина глохла... у мя там просто с другим был прикол, то не важно, сам интерес, а чего меньше то расход будет?

[valichella 1]

Завожу так практически всегда, чисто что б акуму было легче...

Легче только из-за того что первичный вал ему не крутить, а это всего лишь болванка с килограмм весу, а вот то что гараздо увеличивается давление на полукольца колена - это факт и смазки там при пуске почти никакой.

[USSRMoto 170]

Этот факт учту, не знал такого просто...

[02universal 35]

Без подсоса- газуеш больше,тоесть подаеш больше бенза,а с подсосом- просто меньше воздуха- отсюда расход с подсосом меньше при заводке двигла!!(спросите у любого карбюраторщика- люди,это ффаакктт!)

[Anndreykov 10]

только из-за того что первичный вал ему не крутить, а это всего лишь болванка с килограмм весу

Только на этом килограмме весит куча шестеренок, которые находятся в постоянном зацеплении да и густого масла 1,5 килограмма, которое никак не хочет давать нормально прокручиватся шестерням относительно вала и друг-друга. В таком случае в помощ хорошая синтетика, но у нее свои минусы есть. Но про масла в другой теме.

[valichella 1]

Без подсоса- газуеш больше,тоесть подаеш больше бенза,а с подсосом- просто меньше воздуха- отсюда расход с подсосом меньше при заводке двигла!

Двигатель потребляет одинаковое количество горючей смеси на холостом ходу. Подсосом ты регулируеш состав этой смеси. Чем больше ты закроеш камеру (вытянеш подсос) тем больше двигатель будет потреблять бензина и тем насыщеней будет смесь, что для холодного дивгателя более приятно и он потому набирает обороты. А газуеш ты больше на холодном двигателе именно потому же, чтоб насытить смесь бензом. Но об этом речи небыло. Я говорил о прогреве двигателя без подсоса, в таком случае машина спалит МЕНЬШЕ бенза, чем с подсосом и это есть факт!

 

Anndreykov,В постоянном зацеплении там по моему (могу и ошибаться) только синхронизаторы, а о пуске в двигатлея в мороз никто не говорил (имеется в виду холодное масло), я говорил о пуске двигла при теперешних температурах. Зимой и так понятно что есть смысл, а вот летом кроме износа полуколец смысла не вижу.

[02universal 35]

Без подсоса- греть будеш дольше!- отсюда расход бенза намного больше(особенно зимой и стоя на месте,без повышения оборотов),если поедеш на холодной(меньше 60°- износ двигла офигенный).Читайте букварь! Еще,мотористы говорят(все)- прогревать эффективнее на ходу(подсос на 1/3и низкие передачи,на средних оборотах- зимой самый лучший способ!),но подсос существует- для пуска холодного двигателя!(если у вас нетак- или перелив(расход),или слишком высокие холостые(расход)- другого недано! Р.С- кстати,кто регулировал подсос?-а его надо регулировать!(читаем мануал!)

[Anndreykov 10]

а вот летом кроме износа полуколец смысла не вижу

Ну за лето никто не говорит, хотя многие иномарки с мощными моторами не выжав сцепление не заведешь. Электроника не включит стартер для обеспечения безопасности. Ведь согласись, наверное был хоть один случай, когда начинаешь заводить на передаче, а если завелась, а впереди задница какой нибудь дорогой машины?

Есть рекомендации завода двигателя с выжатым сцеплением не только для облегчения пуска, но и для безопасности.

 

,В постоянном зацеплении там по моему (могу и ошибаться) только синхронизаторы

А густое масло увеличивает эффект амортизатора. Вспомни китайские переносные магнитолы, так там на основе этого эффекта микролифт делали. Хотя когда на улице тепло и масло в КПП нормальное залито, то сопротивление кручения выжымного подшипника еще большее бывает.

[borzoj 1]

Щоб не створювати ще одну тему спитаю тут. Машинка заводиться нормально, но коли заводиш чую один зайвий звук стартера. не знаю як пояснити який звук но постараюсь. Ви заводите так "джинь-джинь-джинь- завелася", а в мене інколи так "джинь-джинь-джууууууууууунь (в цей момент стартер наче давиться,) - джинь- завелася". Цей звук задавленого стартера буває рідко, але буває. Думав що можливо йому не хватеє заряду акума, але він би взагалі тоді задавився і мовчав, і акум заряджений. Можливо щось з самим стартером?

[02universal 35]

Возможно забоины на шестернях(лечится надфилем или маленьким напильником- зубья надо какбы скруглить,для лучшего захода)- это если типа треск. Но скорее- слишком раннее зажигание- стартеру тяжело крутить. Третий вариант- втягивающее недотягивает(замена)

[borzoj 1]

Вирішив поставити трамбльор з вакумником. Поставив, нормально заводиться. Сьогодні з ранку з проблемою зевелася, після цього нормально заводиться. Питання таке, чи може вакумник бути причиною поганого заводжування машини??? Так як на трамбльорі без вакумника таких проблем не було.

[02universal 35]

Вакуум- нипричем(он подстраивает угол опережения при повышении оборотов)

[Rassel 6]

Ребята, наблюдаю такую ситуэйшен!

Прихожу с утра, подкачую педалькой бенз, вытаскиваю подсос чуть-чуть, на ключ, пол тыка и завелась.

Далее катаюсь, ставлю на парковку, прихожу через 30 минут и наблюдаю такое явление:

под капотом ели слышно "клац", при этом лампочки на приборке чучуть тусклеют, стрелки бенза и воды падают на ноль, тоисть в правую сторону, провода от ЗЗ теплые, ЗЗ новый, клемы сидят туго на АКБ, масса отличная. После этого заводится тоько с толкача, потом можит заводиться, а можит и нет.

Далее вчера вечером я заметил такую фигню, на холостом свет тусклеет кардинально, печка перестает дуть и майфун отключается, даю газу, все приходит в норму.

Скажите, в чем причина этих всех мук заводки??? АКБ или ГЕНА??

ах да, вечером когда завожу, уже не слышно "клац" а просто " вуюю" и все, тоисть АКБ сел. Лампочка зарядки АКБ на приборке не загорается.

[alex_lys 4]

:

под капотом ели слышно "клац", при этом лампочки на приборке чучуть тусклеют, стрелки бенза и воды падают на ноль, тоисть в правую сторону,........... После этого заводится тоько с толкача, потом можит заводиться, а можит и нет.

Стрелки приборов вправо - это не ноль, а максимум. Т.е. на приборку подаётся полный (+), без учёта сопротивления датчиков бензина и температуры. Где-то коротит на (+), подсаживает напругу и подсаживает аккумулятор. Не обязательно виноват услышанный "щелчок", может просто совпадает со щелчками при остывании двигателя.

А что вообще показывает аккумулятор ?? Напругу на нём мерял ??? Может он просто разряжен и не может стартер прокрутить....

........., на холостом свет тусклеет кардинально, ...., даю газу, все приходит в норму.

Скажите, в чем причина этих всех мук заводки??? АКБ или ГЕНА??

.......

В любом случае нужно подзарядить аккумулятор, проверит ремень и щётки генератора. Это не требует значительных усилий. На холостом зарядки и нет, проверять систему зарядки аккума нужно на оборотах больше 1000.

[USSRMoto 170]

Лампочка зарядки АКБ на приборке не загорается

Ну это точно гена, хотя

На холостом зарядки и нет

у мене пока стояла старая релюшка, на ХХ была зарядка и нормальная, потом ошибочно на нее погрешил и поменял на новую.. буду старую назад ставить, началось и мерцание фар и слабый заряд... надо запы только на разборках брать... в СССР хотя бы умели их делать, а теперь и не стараються...